Обшивка балкона сайдингом снаружи инструкция без риска для жизни

Если вы пришли к выводу превратить балкон или лоджию в уютное помещение для жилья, то, перед тем как приниматься за застекление, утепление и отделку внутри, необходимо обшить балкон с наружной стороны. Все равно, после ведь захочется сменить типовую замызганную внешность на что-то поприличнее. Однако выполнить это собственноручно точно не выйдет; придется нанимать мастеров-верхолазов.

Скажем сразу: если у вас лоджия с цельным бетонным ограждением (плитой), то без нанятых экспертов во всяком случае вряд ли можно обойтись. Любители самодеятельного промальпа могут писать в собственных блогах что им вздумается, но цель этой статьи не есть описание способов создания опасных для жизни обстоятельств. Мы объясним, как самому обшить балкон сайдингом с наружной стороны, даже не перегибаясь через лестничные ограждения.

Почему сайдинг?

Сайдинг – внешний отделочный выполненный из пластика (ПВХ) профиль. Он по умолчанию выпускается устойчивым к морозу и влияниям атмосфер. Разные производственники обещают лишь разную степень стойкости и служебный срок. Но, в отличии от обшивочные доски, самый бесчестный реализатор не сумеет продать вам взамен сайдинга для наружной отделки нестойкий сайдинг для отделки внутри – подобного попросту нет.

Второе, сама конструкция сайдинга которая рассчитана на монтаж наощупь и не просит частой обрешетки. Третье, все выемки сайдингового профиля при корректном монтаже обращены книзу. Более того, в сайдинговом профиле взяты в учет капиллярные эффекты. В шпунтовом замке вагонки из пластика, даже в том случае, если она устанавливается гребнем вверх, будет стоять влага, за счёт поверхностного натяжения воды. В древесной обшивочной доске влага эта уйдет по порам древесины, но вагонка из дерева дорога и для наружного монтажного процесса требует трудной обработки, а служит непродолжительное время.

Сайдинг и фурнитура к нему

Что такое сайдинг, ясно из рисунка. Там же показаны виды фурнитуры к сайдингу, которые вам потребуются:

  1. Стартовая рейка, или стартовая полоса – зацеп для первой полосы сайдинга.
  2. Внешними, или наружными углами, закрываются стыки сайдинга на углах.
  3. Подоконная рейка (наличник, стартовый профиль) закрывает крепеж верхней полосы сайдинга. Из нее же выполняется замок для закрепления нижнего края внешнего угла.

Инструмент и принадлежности

Кроме обыкновенного инструмента (дрель, уровень, ножовка по металлу, отвертка, нож для монтажных работ, пассатижи и др.) вам потребуются:

  • Магнитная насадка к дрели для заворачивания шурупов. Хотя большинство производителей предлагают крепить сайдинг гвоздками, логического обоснования для этого не просматривается. При забивке гвоздя молотком легко поломать сайдинг, а самосверлящий шуруп можно без проблем сделать слабее для получения необходимого люфта (см. ниже).
  • Десяток метров рыбацкой лески и две-три самодельных проволочных скобки с отогнутыми усами под размер монтажной прорези сайдинга. С использованием подобных штуковин полосы сайдинга будто бы сами собой будут вставать на места, и можно обойтись без помощника.
  • Круглая железная щетка с хвостовиком под патрон дрели.

Перед тем как начать работу

Перед работой настройтесь на то, чтобы быть очень внимательным, аккуратным и собранным. Сайдинг балкона собственными руками требует тщательности и ответственности. Сорванную ветром полосу собственноручно после на место не поставишь. Необходимо работать таким образом, чтобы все 10-15 собственной службы облицовка сайдингом ремонта не требовала. Если неясен какой-то момент, не нужно надеятся разобраться по ходу дела. За работу беритесь, лишь точно уяснив себе все нюансы всех операций.

Напоминание: все описанные в публикации операции можно делать, просовывая руки сквозь решётку балкона. Если перегибаетесь, даже немножко, не забывайте напрокат взять монтажный пояс с карабином и во время работы пристегиваться к балконной решётке.

Советуем к просмотру: типичные ошибки во время монтажа сайдинга

Подготовка балкона

Облицовка балкона сайдингом начинается с работ подготовительного типа.

  1. Снимаем лестничные ограждения и старые панели для облицовки. Кронштейны панелей срезаем угловой шлифмашиной заподлицо с прутьями заграждения. С большим вниманием осматриваем все стыки; треснувшие – подвариваем.
  2. Сбиваем цемент вдоль нижнего края балконной решётки, до цельного бетона. Сбиваем по участкам. Куски ловим в жестяное корытце, устаревший противень и т.п., которые подвешены к решётке на леске. Помните при этом не только о соседских балконах. Кусочек камня в 300-400 г при падении с высоты 3-го этажа способен убить человека.
  3. Дальше железной щеточкой если есть возможность снимаем ржавчину с решётки, грунтуем ее грунтовочной смесью по ржавчине и красим. Делать кайму краской для бетона не надо.
  4. Потом проверяем уровнем наружный, за прутьями ограждения, край балконной площадки по периметру. Мелкие ложбинки и вмятины заделываем цементом до ровного. Если же балкон наклонился, необходимо всерьез подумать: а имеет ли смысл продолжать работу? Лучше в данном случае вызвать для консультации специалиста-строителя.

Если специалист заявил, что балкон не аварийный, то необходимо по его периметру сделать нижний пояс обрешетки из дерева «до ровного». Поперечные брусья (от 30х30 до 60х60 мм; не очень большой отступ от внешнего края балконной площадки не преграда) при этом, конечно, спиливаются наискось по длине, узким концом к поверхности стены. Возможно, придется бережно подстрогать и продольный брус. Но различного рода клинышки-фанерки недопускаются. В углах брусья соединяются на шипах и гвоздях. Дерево для нижнего пояса должно быть пропитано фунгицидами и два-три раза обработано олифой.

Главное: самый неширокий конец любого бруса нижнего пояса обязан быть не уже 80 мм. Иначе в дальнейшем невозможно будет установить стартовую рейку.

К бетону балконной площадки нижняя каркасная рама крепится строительным клеем или силиконом; к прутьям решётки – хомутками из оцинкованные стали или проволки и шурупами. По внутреннему нижнему краю опорный пояс задуваем пеной для строительных работ.

Выбор материалов

Начнем с поперечных размеров брусьев для обрешетки. Толщина обрешетки должна равняться толщине нижнего пояса, если он поставлен. Если же нет, то каркасная рама может быть толщиной 30-60 мм. Сам по себе данный размер большого не имеет значения, однако к нему будут привязаны иные размеры. Благодаря этому заблаговременно нужно определиться с брусьями для обрешетки, а прекраснее всего – загодя запаситесь ими.

Потом находим требуемую длину полос сайдинга. Объединять сайдинг-панели встык нельзя. Поэтому, длина одной лицевой полосы должна равняться длине наружного края балконной решётки, плюс двойная толщина обрешетки, плюс 70-100 мм технологичный припуск. С боковыми полосками легче: они отпиливаются по длине от цельных.

Верхний пояс

Если балконная плита не перекошена и нижний пояс сразу не понадобился, делаем его сейчас из бруса на каркас, как описано выше. Снова же, высота нижнего пояса – не меньше 80 мм, т.е. его необходимо делать из двух-трех рядов бруса.

Вымеряем, сколько ЦЕЛЬНЫХ полос сайдинга уложится по высоте заграждения, от верхней кромки нижнего пояса. Сайдинг, в отличии от обшивочные доски, нельзя срезать вдоль в размер. Верхний краешек ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ САЙДИНГА ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ Точно На ВЕРХНЮЮ КРОМКУ Ограждения. Причем имейте в виду, для установки наличника потребуется не меньше 20 мм доски.

Благодаря этому по верхней связи ограждения балкона необходимо сделать верхний пояс из досок шириной 60-100 мм. Его наружный край должен выступать наружу на толщину обрешетки, а внутренний будет опорой для подоконника. Закрепляют верхний пояс через существующие отверстия (через которые крепились лестничные ограждения) шурупами 6 мм длиной в 3/4 толщины верхнего бруса или, если верхний пояс выходит тонким, болтами с головками впотай насквозь. Лучше всего взять болты с уширенными тонкими головками (пресс-шайбы).

А что сделать, если край верхней полосы сайдинга выходит выступающим всего на 10-15 мм, или так же «не дотягивает»? Не городить же 200-250 мм верхнего пояса – и труд мартышкин, и некомфортно после будет.

В данном случае необходимо внизу провести еще 1 брус на уже уложенный. Пространство маленьких размеров между нижним краем стартового пояса и низом древесного пояса закрасится после вместе с балконной плитой, да его снизу и видно не будет.

Гнезда под наружные углы

Тут же на нижний пояс собираем гнезда под наружные углы. Каждое такое гнездо – два кусочка наличника (подоконной рейки) по 100-120 мм, прикрепленных «лоханкой вверх». Прекрасный вариант – в середине сплошного куска в 200-240 мм со стороны широкой полки прорезаем до не широкой полки V-образный паз под 90 градусов, а потом, осторожно, через тонкую фторопластовую пленку подогревая паяльником узкую полку, сгибаем заготовку под те же 90 градусов. Потому как подобных гнезд необходимо только два, лучше не полениться и сделать цельные.

Стартовый пояс

Стартовый пояс закрепляем шурупами наравне с верхним краем нижнего пояса. Заблаговременно, для комфорта и безопасности, делаем для дрели страховочную петлю из тесьмы. Петлю не особенно затягиваем на запястье.

в начале крепления кусочек стартовой полосы подвешиваем на трех-четырех кусках лески при помощи скобок, продетых в отверстия для монтажа. Эти устройства (леску со скобками) лучше на все время работ закрепить к внутренней стороне верхнего пояса. В последующем надо будет только вдевать скобки в отверстия под крепежи следующего пояса и переваливать его через лестничные ограждения.

Покраска низа

После крепления гнезд под углы и стартового пояса недостающую часть нижнего древесного пояса 2 раза прокрашиваем. Еще один слой краски наносим после полного схватывания предыдущего. Конечно, все дерево для обрешетки должно быть заблаговременно обработано фунгицидами и пропитано олифой. В течении определенного времени краска внизу облупится, но и дерево потускнеет. Потому как же его будет видно не больше 100 мм, то и кидаться в глаза оно не будет.

Вариант: избыток дерева снизу закрыть половиной полосы сайдинга на саморезах. Но сайдинг, закрепленный не по штатной схеме, может сорвать ветром.

Крепление сайдинга

Настало время побеседовать о креплении сайдинга. Монтажные прорези в нем неспроста выполнены продолговатыми. Полосы сайдинга при тепловых деформациях «ездят» на крепеже. Благодаря этому же нельзя притягивать сайдинг накрепко, иначе отделка после вспучится, а то и оторвется.

Шурупами сайдинг закрепляют так: прилепив самосверлящий шуруп к магнитной насадке дрели, оборачивают точно внутрь прорези. В отличии от забивания гвоздей молотком, это разрешено делать с помощью одной руки, а другой удерживать прикрепляемую деталь. Для комфорта (ведь работать придется присев или на весу) можно заблаговременно чертилкой по металлу наколоть в дереве лунку под самосверлящий шуруп.

Завернув самосверлящий шуруп, его отверткой отворачивают на четверть оборота. Это даст люфт приблизительно на 0,3-0,5 мм. Для справки: гвозди во время монтажа сайдинга рекомендуется не добивать на 1-1,5 мм. Ясно, что с подобным зазором на большом ветру отделка будет хлябаться. А для теплового смещения в поперечном направлении люфта в полмиллиметра будет достаточно.

Внешние углы

Перед тем как приступить к работе по каркасу и отделке в находящиеся снизу гнезда вставляют внешние углы, а их верхние кончики крепят к верхнему древесному поясу. При этом будет комфортно снизу дополнительно пролить крепления углов клеем. При последующих работах брусья обрешетки будут подсовываться под полки углов, а полосы сайдинга вдвигаться в их пазы.

Каркасная рама

От нижнего края замка стартовой рейки отмеряем ширину полосы сайдинга, и с подобным шагом закрепляем к ограждению брусья обрешетки. Как крепить – описано выше: хомутиками и шурупами. Самым-самым начинающим мастерам можно защелкнуть подвешенную на леске со скобками полосу сайдинга в старт, очертить карандашиком прямо по ограждению ее верх, закрепить пояс обрешетки, и так до конца. Т.е., описываемый метод позволяет вести отделку параллельно с обрешеткой, каждый раз точно выверяясь по месту.