Если вы пришли к выводу превратить балкон или лоджию в уютное помещение для жилья, то, перед тем как приниматься за застекление, утепление и отделку внутри, необходимо обшить балкон с наружной стороны. Все равно, после ведь захочется сменить типовую замызганную внешность на что-то поприличнее. Однако выполнить это собственноручно точно не выйдет; придется нанимать мастеров-верхолазов.
Скажем сразу: если у вас лоджия с цельным бетонным ограждением (плитой), то без нанятых экспертов во всяком случае вряд ли можно обойтись. Любители самодеятельного промальпа могут писать в собственных блогах что им вздумается, но цель этой статьи не есть описание способов создания опасных для жизни обстоятельств. Мы объясним, как самому обшить балкон сайдингом с наружной стороны, даже не перегибаясь через лестничные ограждения.
Почему сайдинг?
Сайдинг – внешний отделочный выполненный из пластика (ПВХ) профиль. Он по умолчанию выпускается устойчивым к морозу и влияниям атмосфер. Разные производственники обещают лишь разную степень стойкости и служебный срок. Но, в отличии от обшивочные доски, самый бесчестный реализатор не сумеет продать вам взамен сайдинга для наружной отделки нестойкий сайдинг для отделки внутри – подобного попросту нет.
Второе, сама конструкция сайдинга которая рассчитана на монтаж наощупь и не просит частой обрешетки. Третье, все выемки сайдингового профиля при корректном монтаже обращены книзу. Более того, в сайдинговом профиле взяты в учет капиллярные эффекты. В шпунтовом замке вагонки из пластика, даже в том случае, если она устанавливается гребнем вверх, будет стоять влага, за счёт поверхностного натяжения воды. В древесной обшивочной доске влага эта уйдет по порам древесины, но вагонка из дерева дорога и для наружного монтажного процесса требует трудной обработки, а служит непродолжительное время.
Сайдинг и фурнитура к нему
Что такое сайдинг, ясно из рисунка. Там же показаны виды фурнитуры к сайдингу, которые вам потребуются:
- Стартовая рейка, или стартовая полоса – зацеп для первой полосы сайдинга.
- Внешними, или наружными углами, закрываются стыки сайдинга на углах.
- Подоконная рейка (наличник, стартовый профиль) закрывает крепеж верхней полосы сайдинга. Из нее же выполняется замок для закрепления нижнего края внешнего угла.
Инструмент и принадлежности
Кроме обыкновенного инструмента (дрель, уровень, ножовка по металлу, отвертка, нож для монтажных работ, пассатижи и др.) вам потребуются:
- Магнитная насадка к дрели для заворачивания шурупов. Хотя большинство производителей предлагают крепить сайдинг гвоздками, логического обоснования для этого не просматривается. При забивке гвоздя молотком легко поломать сайдинг, а самосверлящий шуруп можно без проблем сделать слабее для получения необходимого люфта (см. ниже).
- Десяток метров рыбацкой лески и две-три самодельных проволочных скобки с отогнутыми усами под размер монтажной прорези сайдинга. С использованием подобных штуковин полосы сайдинга будто бы сами собой будут вставать на места, и можно обойтись без помощника.
- Круглая железная щетка с хвостовиком под патрон дрели.
Перед тем как начать работу
Перед работой настройтесь на то, чтобы быть очень внимательным, аккуратным и собранным. Сайдинг балкона собственными руками требует тщательности и ответственности. Сорванную ветром полосу собственноручно после на место не поставишь. Необходимо работать таким образом, чтобы все 10-15 собственной службы облицовка сайдингом ремонта не требовала. Если неясен какой-то момент, не нужно надеятся разобраться по ходу дела. За работу беритесь, лишь точно уяснив себе все нюансы всех операций.
Напоминание: все описанные в публикации операции можно делать, просовывая руки сквозь решётку балкона. Если перегибаетесь, даже немножко, не забывайте напрокат взять монтажный пояс с карабином и во время работы пристегиваться к балконной решётке.
Советуем к просмотру: типичные ошибки во время монтажа сайдинга
Подготовка балкона
Облицовка балкона сайдингом начинается с работ подготовительного типа.
- Снимаем лестничные ограждения и старые панели для облицовки. Кронштейны панелей срезаем угловой шлифмашиной заподлицо с прутьями заграждения. С большим вниманием осматриваем все стыки; треснувшие – подвариваем.
- Сбиваем цемент вдоль нижнего края балконной решётки, до цельного бетона. Сбиваем по участкам. Куски ловим в жестяное корытце, устаревший противень и т.п., которые подвешены к решётке на леске. Помните при этом не только о соседских балконах. Кусочек камня в 300-400 г при падении с высоты 3-го этажа способен убить человека.
- Дальше железной щеточкой если есть возможность снимаем ржавчину с решётки, грунтуем ее грунтовочной смесью по ржавчине и красим. Делать кайму краской для бетона не надо.
- Потом проверяем уровнем наружный, за прутьями ограждения, край балконной площадки по периметру. Мелкие ложбинки и вмятины заделываем цементом до ровного. Если же балкон наклонился, необходимо всерьез подумать: а имеет ли смысл продолжать работу? Лучше в данном случае вызвать для консультации специалиста-строителя.
Если специалист заявил, что балкон не аварийный, то необходимо по его периметру сделать нижний пояс обрешетки из дерева «до ровного». Поперечные брусья (от 30х30 до 60х60 мм; не очень большой отступ от внешнего края балконной площадки не преграда) при этом, конечно, спиливаются наискось по длине, узким концом к поверхности стены. Возможно, придется бережно подстрогать и продольный брус. Но различного рода клинышки-фанерки недопускаются. В углах брусья соединяются на шипах и гвоздях. Дерево для нижнего пояса должно быть пропитано фунгицидами и два-три раза обработано олифой.
Главное: самый неширокий конец любого бруса нижнего пояса обязан быть не уже 80 мм. Иначе в дальнейшем невозможно будет установить стартовую рейку.
К бетону балконной площадки нижняя каркасная рама крепится строительным клеем или силиконом; к прутьям решётки – хомутками из оцинкованные стали или проволки и шурупами. По внутреннему нижнему краю опорный пояс задуваем пеной для строительных работ.
Выбор материалов
Начнем с поперечных размеров брусьев для обрешетки. Толщина обрешетки должна равняться толщине нижнего пояса, если он поставлен. Если же нет, то каркасная рама может быть толщиной 30-60 мм. Сам по себе данный размер большого не имеет значения, однако к нему будут привязаны иные размеры. Благодаря этому заблаговременно нужно определиться с брусьями для обрешетки, а прекраснее всего – загодя запаситесь ими.
Потом находим требуемую длину полос сайдинга. Объединять сайдинг-панели встык нельзя. Поэтому, длина одной лицевой полосы должна равняться длине наружного края балконной решётки, плюс двойная толщина обрешетки, плюс 70-100 мм технологичный припуск. С боковыми полосками легче: они отпиливаются по длине от цельных.
Верхний пояс
Если балконная плита не перекошена и нижний пояс сразу не понадобился, делаем его сейчас из бруса на каркас, как описано выше. Снова же, высота нижнего пояса – не меньше 80 мм, т.е. его необходимо делать из двух-трех рядов бруса.
Вымеряем, сколько ЦЕЛЬНЫХ полос сайдинга уложится по высоте заграждения, от верхней кромки нижнего пояса. Сайдинг, в отличии от обшивочные доски, нельзя срезать вдоль в размер. Верхний краешек ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ САЙДИНГА ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ Точно На ВЕРХНЮЮ КРОМКУ Ограждения. Причем имейте в виду, для установки наличника потребуется не меньше 20 мм доски.
Благодаря этому по верхней связи ограждения балкона необходимо сделать верхний пояс из досок шириной 60-100 мм. Его наружный край должен выступать наружу на толщину обрешетки, а внутренний будет опорой для подоконника. Закрепляют верхний пояс через существующие отверстия (через которые крепились лестничные ограждения) шурупами 6 мм длиной в 3/4 толщины верхнего бруса или, если верхний пояс выходит тонким, болтами с головками впотай насквозь. Лучше всего взять болты с уширенными тонкими головками (пресс-шайбы).
А что сделать, если край верхней полосы сайдинга выходит выступающим всего на 10-15 мм, или так же «не дотягивает»? Не городить же 200-250 мм верхнего пояса – и труд мартышкин, и некомфортно после будет.
В данном случае необходимо внизу провести еще 1 брус на уже уложенный. Пространство маленьких размеров между нижним краем стартового пояса и низом древесного пояса закрасится после вместе с балконной плитой, да его снизу и видно не будет.
Гнезда под наружные углы
Тут же на нижний пояс собираем гнезда под наружные углы. Каждое такое гнездо – два кусочка наличника (подоконной рейки) по 100-120 мм, прикрепленных «лоханкой вверх». Прекрасный вариант – в середине сплошного куска в 200-240 мм со стороны широкой полки прорезаем до не широкой полки V-образный паз под 90 градусов, а потом, осторожно, через тонкую фторопластовую пленку подогревая паяльником узкую полку, сгибаем заготовку под те же 90 градусов. Потому как подобных гнезд необходимо только два, лучше не полениться и сделать цельные.
Стартовый пояс
Стартовый пояс закрепляем шурупами наравне с верхним краем нижнего пояса. Заблаговременно, для комфорта и безопасности, делаем для дрели страховочную петлю из тесьмы. Петлю не особенно затягиваем на запястье.
в начале крепления кусочек стартовой полосы подвешиваем на трех-четырех кусках лески при помощи скобок, продетых в отверстия для монтажа. Эти устройства (леску со скобками) лучше на все время работ закрепить к внутренней стороне верхнего пояса. В последующем надо будет только вдевать скобки в отверстия под крепежи следующего пояса и переваливать его через лестничные ограждения.
Покраска низа
После крепления гнезд под углы и стартового пояса недостающую часть нижнего древесного пояса 2 раза прокрашиваем. Еще один слой краски наносим после полного схватывания предыдущего. Конечно, все дерево для обрешетки должно быть заблаговременно обработано фунгицидами и пропитано олифой. В течении определенного времени краска внизу облупится, но и дерево потускнеет. Потому как же его будет видно не больше 100 мм, то и кидаться в глаза оно не будет.
Вариант: избыток дерева снизу закрыть половиной полосы сайдинга на саморезах. Но сайдинг, закрепленный не по штатной схеме, может сорвать ветром.
Крепление сайдинга
Настало время побеседовать о креплении сайдинга. Монтажные прорези в нем неспроста выполнены продолговатыми. Полосы сайдинга при тепловых деформациях «ездят» на крепеже. Благодаря этому же нельзя притягивать сайдинг накрепко, иначе отделка после вспучится, а то и оторвется.
Шурупами сайдинг закрепляют так: прилепив самосверлящий шуруп к магнитной насадке дрели, оборачивают точно внутрь прорези. В отличии от забивания гвоздей молотком, это разрешено делать с помощью одной руки, а другой удерживать прикрепляемую деталь. Для комфорта (ведь работать придется присев или на весу) можно заблаговременно чертилкой по металлу наколоть в дереве лунку под самосверлящий шуруп.
Завернув самосверлящий шуруп, его отверткой отворачивают на четверть оборота. Это даст люфт приблизительно на 0,3-0,5 мм. Для справки: гвозди во время монтажа сайдинга рекомендуется не добивать на 1-1,5 мм. Ясно, что с подобным зазором на большом ветру отделка будет хлябаться. А для теплового смещения в поперечном направлении люфта в полмиллиметра будет достаточно.
Внешние углы
Перед тем как приступить к работе по каркасу и отделке в находящиеся снизу гнезда вставляют внешние углы, а их верхние кончики крепят к верхнему древесному поясу. При этом будет комфортно снизу дополнительно пролить крепления углов клеем. При последующих работах брусья обрешетки будут подсовываться под полки углов, а полосы сайдинга вдвигаться в их пазы.
Каркасная рама
От нижнего края замка стартовой рейки отмеряем ширину полосы сайдинга, и с подобным шагом закрепляем к ограждению брусья обрешетки. Как крепить – описано выше: хомутиками и шурупами. Самым-самым начинающим мастерам можно защелкнуть подвешенную на леске со скобками полосу сайдинга в старт, очертить карандашиком прямо по ограждению ее верх, закрепить пояс обрешетки, и так до конца. Т.е., описываемый метод позволяет вести отделку параллельно с обрешеткой, каждый раз точно выверяясь по месту.
