Вполне разумно положить древесный пол в доме из дерева, однако и в обыкновенном кирпичном квартире или доме он будет выглядеть прекрасно и сумеет поиграть очень важную роль в разработке подходящего климата. Нет никакой трудности в том, чтобы была сделана кладка пола из дерева собственными руками. Это довольно простой процесс и его вполне можно сделать даже своими силами. Основное только предусмотреть принципиальные моменты и немножко приготовиться в теоретической части, перед тем как приступать к работам.
В этой статье рассмотрим два вида построения пола из дерева:
- Пол с появлением чернового слоя и утеплением располагаемый на грунтовой основе или балках перекрытия.
- Древесный пол на основании бетона с утеплением.
Первый вариант очень популярен для создания полов в личных домах. Он при этом подойдет и для расположения на грунтовой основе цокольного этажа или подвального помещения, и для создания полов на втором и выше этажах в виде перекрытий по балкам.
На случай, когда базой для пола из дерева считается стяжка на основе бетона или плиты из железобетона перекрытия, то его конструкция значительно видоизменяется и может модифицироваться с целью удешевления и облегчения монтажного процесса.
Немного ниже рассмотрим подробно реализацию каждого из вариантов. Перед этим стоит озвучить моменты равные для любого пола из дерева.
Единые правила построения пола из дерева
Рекомендуется проводить Все работы в конце отопительного периода. Связано это с влагой воздуха и древесины. В это время намного более низка возможность, что половые доски впитают очень много влаги. Если все же следует уложить древесный пол летом, то прекрасный вариант подождать момента, когда как минимум семь дней или полторы погода держалась солнечная и сухая.
Главное: Весь пиломатериал, который применяется в устройстве полов также, как и любая древесина, примененная в строительстве, обязан быть прошел обработку дезинфицирующими препаратами и антипиренами.
Материалы для обустраивания полов из дерева
Для материалов для пола из дерева могут применяться такие варианты, как:
- необрезанная доска;
- материал листовой (Дсп, OSB, фанера);
- доска из многослойного бруса;
- фальцованная доска.
Из первых обоих вариантов делается настил как говорят иначе чернового пола из дерева. Он предусматривает последующую укладывание покрытия для пола. Два последних варианта применяются для формирования чистового слоя, который в последствии покрывают краской или покрывают лаком и оставляют как основу пола в комнате. Доску неплохо бы выбирать цельную на всю ширину комнаты. Доска очень часто имеется в виду из сосны, лиственницы, кедра, бывает из лиственных пород.
Древесный пол прекрасно выглядит не только на даче или в доме за городом, но и в квартире в городе.
Приготовление основы на балках или неподготовленной основе
Если кладка пола из дерева будет делается на грунтовую основу, то необходимо гарантировать надежность крепления поперечных балок. Помимо прочего необходимо обеспечить изоляцию от влаги и тепловую изоляцию пространства под полом. Чтобы это сделать нужно приготовить основу. По всему периметру помещения снимается грунтовочный слой такой толщины, чтобы углубиться на 20-25 см ниже чем уровень земли возле дома. Дальше выполняется насыпь из щебня и на него песка речного. Все слои по очереди смачиваются хорошо водой и утрамбовываются.
На подготовленной песчаной основе нужно построить серию столбиков из кирпича, на которые будут опираться поперечные балки. Ширина столбиков берется, в основном, в 2 кирпича. Высота столбов – в диапазоне 20-40 см. При сооружении столбиков кирпичи укладываются на раствор и выводятся по верхнему краю в одном уровне. Для контроля уровня и его выполнения воспользуйтесь построителем плоскостей или натянуть сетку из веревки или лески, укрепленной на поверхности стен. При распределении столбиков принимается во внимание то, что на каждую поперечную балку нужно как минимум два столба по краешкам. Если будет необходимость, если поперечная балка длинная, прибавляются столбы внутри. Расстояние между опорными столбцами для любой из них следует рассчитывать, исходя из размеров доски, какую применяют в виде поперечных балок и расчетной нагрузки, которую они обязаны держать. Помочь в расчетах может любая проектная организация или сертифицированный строитель-проектировщик. Также можно лично высчитать, применяя данные ГОСТов и СНиП. Если говорить примерно, то для помещения для проживания нужно только применить в качестве поперечных балок доски 100х50 мм, распределенные с промежутками в 600 мм. В этом случае столбы фиксируются по краешкам, и при длине поперечных балок более 3 метров добавляется переходный в середине.
Главное: Если напольная укладка делается на балки между этажами, работы по подготовке не нужны и сразу приступают к размещению поперечных балок.
Сверху столбиков или балок ложится слой гидроизоляции в виде листов рулонного кровельного материала. Дальше на древесные плошки шириной 2-3 см ложатся поперечные балки. Поперечные балки фиксируются к столбикам при помощи анкерных болтов. При помощи древесных плошек, которые ложат под поперечные балки нужно вывести верхнюю грань поперечных балок в одну плоскость.
Первоначально кладут две поперечные балки на разных краях комнаты. И на две крайние опоры каждую. Их выводят в уровень, проверяя безошибочность установки при помощи лазерного, пузырькового или водяного уровней. Как вариант, прекраснее всего заранее лазерным или гидроуровнем вывести по периметру помещения на поверхности стен линию уровня на расстоянии 1 метра над уровнем будущего пола и уже в отношении к данной линии проверять положение контрольных поперечных балок. Строительный уровень все же менее надежный и в таких работах нередко даёт неточный результат из-за небольшой точности.
Между установленными в уровень крайними брусками из древесины натягивается леска и в отношении к ней ложатся все другие поперечные балки.
По нижнему краю поперечных балок нужно набить бруски 50х50 мм для создания чернового настила. На случай с грунтовой основой и размещением поперечных балок на столбиках бруски прибиваются поперек поперечных балок на расстоянии в 40-60 см один от одного по всей длине жилого помещения. На случай с укладыванием на балках бруски прибиваются к боковине поперечных балок по нижнему краю с двух сторон. Крепить бруски следует либо гвоздками, либо шурупами длинной не меньше 100 мм.
Дальше из необрезанной доски или любого материала листового типа намного проще режуться детали чернового настила. Их нужно разместить между брусками из древесины на укрепленные раньше бруски.
Как утеплительный материал для полов из дерева необходим материал с высокой паропроницаемостью, другими словами такой, который может пропускать воздух и влажность. Подходят такие варианты, как вата на минеральной основе или минеральные плиты. На случай с размещением поперечных балок каждые 600 мм проблем с укладыванием утеплителя вовсе не появится. Классический размер рулонов ваты на минеральной основе как раз или 600, или 1200 мм. Только не подрезается материал теплоизолятора по размерам зазора между брусками из древесины до миллиметра. Полосы плотно ставятся в промежутки таким образом, чтобы не оставлять нигде щелей. Высота утеплителя выбирается таким образом, чтобы между ним и краем поперечных балок оставался не очень большой просвет в 2-2,5 см для проветривания. Утеплитель кроме этого делает задачу шумоизолятора.
Сверху поперечных балок прежде чем покласть древесный пол, разстилается мембранная ткань паро- защиты от негативного воздействия влаги. Полосы пленки ложатся с непременным нахлестом в 20 см. Стыки проклеиваются с применением скотча. В самых разных вариациях выполнения пароизоляционный слой крепится планками, прибиваемыми вдоль поперечных балок, либо же просто фиксируются скобками на брусках из дерева. Подбор варианта крепежа зависит от материала покрытия для пола. Под специально произведенную доску для покрытия для пола, у которой есть вентиляционный желоб, можно и не набивать планки.
Видео: черновой древесный пол собственными руками
Приготовление основы на основании бетона
Древесный пол легко можно установить и на основании бетона, и сверху плит железобетона перекрытия. В данном случае приспособление пола из дерева намного проще и легче в применении. Уже не потребуется готовить основу и есть возможность закрепить поперечные балки максимально нередко, что делает меньше нагрузку на изгиб. Подобным образом, выходит, что применить поперечные балки большого сечения нет смысла. В виде материала можно подобрать брус размером 50х50. Как станет видно дальше, и процесс выставления поперечных балок по уровню также существенно становится легче.
Для закрепления поперечных балок применяются шпильки строительные диаметром 8-10 мм. При помощи гайки исчерпывается часть снизу шпильки, которая крепится в основании бетона пола. Также гайкой и широкой шайбой исчерпывается уровень нижнего торца поперечные балки.
Шпильки укрепляются по линии установки поперечных балок каждые 50-60 см. В брусках высверливаются отверстия под шпильки. При этом на верхней грани бруска отверстия так же и увеличивают достаточно, чтобы скрыть запотай крепежную гайку с шайбой.
Ставятся две поперечные балки на разных сторонах комнаты и выводятся по уровню на шпильке по краешкам. Дальше по натянутой между ними леске корректируется установка всех других поперечных балок. После закрепления всех поперечных балок остатки выглядывающих шпилек срезаются угловой шлифмашинкой (угловой шлифмашиной). Дальше приступаем обшивке доской для пола или требуемым материалом листового типа.
Если пол из дерева ложится как переходный выравнивающий вариант перед заключительным покрытием, то для «буфера» разумно применять фанеру
Кладка доски
На подготовленные поперечные балки можно начинать укладывание доски. Первую доску закрепляют рядом с окном напротив входа в комнату. Необходимо оставить зазор между поверхностью стены и массивом досок в 10-15 мм.
Крепить доски можно при помощи шурупов, их длина должна выбираться равной как минимум двум с половиной толщины доски, или гвоздками длинной в несколько раз больше ширины доски.
Гвозди вбиваются под угол и на каждую поперечную балку или под угол в паз на срезе доски, если это крепление досок рассчитано.
Дальше ложатся еще два-три ряда досок. Немножко отступив от них, в поперечные балки вбивается простая скоба из металла или скоба Смолякова. Древесные клинышки вбиваются между скобой и уложенными досками, таким образом плотно пристыковывая их друг к другу. После чего доски фиксируются гвоздками. Подобным образом, продолжают растилать древесный пол до самого конца.
Если длины одной доски меньше ширины пола, то их нарезают таким образом, чтобы торцы досок в одном ряду расположились в середине поперечные балки. В смежных рядах доски ложатся как в шахматах.
Главное: Смежные доски выбираются таким образом, чтобы годовые кольца были направленны по сторонам.
Последняя доска также крепится на расстоянии 10-15 мм от поверхности стены. На последок укладки вдоль периметра плинтуса фиксируются, которыми закрываются щели. С одной из сторон плинтус крепится со сдвигом в 10-15 мм для обеспечения очень высокой вентиляции пространства под полом. Через месяц или два можно его менять на традиционный. В 2-ух углах комнаты вдоль диагонали проделываются маленькие с прямыми углами отверстия на ширину доски. Их нужно закрыть решёткой и уберечь низкими планками, прибитыми вдоль периметра для избегания проникновения влаги под покрытие пола во время мокрой уборки.
Для того чтобы положить материалы листового типа, следует дополнительно закрепить перемычки между брусками из древесины из бруса 50х50 для хорошего крепления по периметру. В остальном никаких различий в монтировании пола нет.
Последним шагом будет циклевание и шлифовка всей напольные поверхности и вскрытие его лаком или краской. После высушивания покрытия можно пользоваться новыми, которые собраны собственными руками полами из дерева.
Видео: инструкция по настилу пола из дерева
бетонном основании, деревянного пола, деревянный, инструкция, напольного покрытия, настил
