Когда-то интерьерное украшение лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. Сейчас сделать барельеф собственными руками – вопрос только труда и терпения. Достижения новых технологий дают возможность обойти технические трудности создания лепки в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, однако не лишенным хорошего вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.
Барельефы современнейшей работы
Современные материалы
Кроме классического материала для лепки – гипса – лепка собственными руками может быть сделана из современных смесей для строительства с полимерными добавками; их нередко соединяют воедино под общим наименованием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, узнать можно из видео:
Видео: лепка барельефа из шпатлевки
У поклонников в ходу также базисный состав из архитектурного гипса, штукатурки на основе акрила и ПВА клея в соотношении 1:1:0,5 по объему. Гипс и смесь для штукатурки перемешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или нежирного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Консистенция смеси подбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь необходима, см. дальше.
Виды барельефов
Барельеф на стенку делается в технике невысокого ландшафта (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху с правой стороны). Большой барельеф зовется еще горельефом. Технически горельеф выделяется от невысокого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая статуя (см. дальше). Невысокий барельеф прекрасно смотрится в любом освещении, помимо совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.
Виды барельефов
В помещениях для жилья, освещенных очень часто очень ярко и одинаково, есть смысл применять смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео профессионал класса ниже:
Видео: мастер-класс барельеф «Дерево Климта»
Исключительность этой работы в том, что в ней применяются фактически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Ознакомившись с ними воочию, вам легче будет осознать последующее и использовать их в любой технике из описанных дальше.
Примечание: в собственное время австрийский дизайнер Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Образ ее настолько своеобразен, что обозначение «дерево Климта» стало крылатым.
Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в самом центре на верхнем рис.) это уже не лепка, а резьба по камню (контуры вырезаются вглубь), которая технически много труднее. Благодаря этому отметим лишь, что контррельефу необходим светлый и внезапный косой свет, т.к. изображение рисует практически тень. Есть еще специальный вид барельефа – теневой, внизу с правой стороны, где весь рисунок появится тенями от очень маленьких и очень мелких выступов и впадин конкретной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, аж до изменения выражения лица на протяжении дня. Теневой барельеф – очень высокое искусство и, к сожалению, недолговечное: выступы и впадины загрязняются, а от чистки теряют собственную форму. Рисунок блекнет, размывается, исчезает.
Техники барельефа
Лепка на поверхности стены в домашних условиях может быть сделана одним их следующих способов, в порядке возрастания технической проблемы:
Гипсованием свободных, т.е. с самого начала не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Данные способы достаточно хороши для начинающих, т.к. дают возможность получать соотв. большой и невысокий рельеф, не рискуя на случай неудачи необходимостью делать заново всю работу снова;
Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Метод несколько более трудный, но еще подходящ для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько хотите, пока она не будет доведена до совершенства. Более того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 похожих изделий;
Художественная гипсовая лепка по месту, т.е. конкретно на опорной поверхности. Требует основательных способностей, но позволяет творить большие рельефные панно на всю стенку, с обводом углов, заходом на поверхность потолка, и абсолютную свободу творческого самовыражения.
По месту или на листе?
Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Прекрасная база для частей сборного барельефа – лист из гипсокартона, ГКЛ. Его готовят, как чистовую поверхность (см. дальше), на некоторых листах или их кусках необходимой формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и закрепляют на выровненную стенку.
Рельефные панно
Головки крепежа и стыки частей подвергают шпаклеванию базисным составом, потом гипсуют и затирают под базисную фактуру. Еще прекрасно в сборных барельефах то, что испортившийся по неопытности кусочек можно переделывать, не трогая другие. А плохо то, что вся композиция выходит тяжёлой; крепить сборный барельеф к слабеньким стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. тем не менее, загружать слабые стены барельефами совсем не рекомендуется – несущая база обязана быть крепче материала композиции.
Инструмент
Изготовление барельефа попросит обзавестись кое-каким специализированным инструментом. Не дорогостоящим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. В первую очередь, половина резинового мячика для замеса следующий порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и аналогичным способом слетают присохшие останки. Барельеф будет тем крепче и прекраснее, чем быстрее его создать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала высыхания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. до нуля. Набирать раствор небольшими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов в середине нет. Из-за этой причины замес выходит более однородным (гомогенным), а это один из очень важных факторов конечной художественности барельефа.
Инструменты для производства барельефов из гипса
Дальше, необходимы будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для создания гроздьев винограда, чешуи и т.п. необходимы еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с подобными дорого стоят, до 30 тыс. руб. (!) за комплект из 48 предметов, благодаря этому любители взамен них нередко пользуются ложками разного размера (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными концами. Однако вывести невысокий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Благодаря этому для любого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, выходит вогнутый шпатель.
Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из единоразовых пластиковых ложек и вилок. Дабы получить вогнутый шпатели, их ручки греют зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.
Также потребуется другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают краску которая уже устарела с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин очень хорошо заменяется широким сапожным ножиком.
Следующий инструмент который понадобится – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, может быть, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц очень неплохо бы брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов совсем не правильно текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем ветки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все наверно видели) необходимо, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.
Напоследок, потребуются 2-3 плоских живописных кисти различного размера и так же круглых, самых недорогих, из щетины с бычьего уха. Не дешёвые беличьи и колонковые приобретать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они через чур мягкие. Также потребуется совсем жёсткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. дальше) и гипсуют мелкие участки барельефа.
Работа с инструментом и уход за ним
Мастихины и кисти перед набором следующий порции смеси обмакивают в воду. Останки и потеки на рабочем органе – залог испортившейся работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же укладывают и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, останки рабочих материалов с него тщательно смывают питьевой водой. К слову, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу подходящ и для применения по целевому направлению. Сберегаться весь инструмент должен полностью чистым.
Технологии барельефа
Создание барельефа на поверхности стен в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) постепенно выполняется так:
Чистовая поверхность очищается от устаревшей отделки, ровняется с точностью даже лучше 2 мм/м, загрунтовуется и покрывается базисным составом или любой штукатуркой с декоративным эффектом (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не просит;
По базисному покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же шаге выполняется тонировка основы, см. ниже. Если базисное покрытие – штукатурка для декоративных работ, наведения фактуры и тонирования не потребуется;
Тем или другим способом (из вышеуказанных и описанных ниже) сформировывается рельеф. Во время развития ландшафта возможно тонировка точно также таковому для основы;
Если будет необходимость рельеф по полном высыхании красится поверху. Комфортно поверхностное окрашивание делать особыми красками для лепнины из гипса – они здесь же растушевываются в довольно тонкие полутона мокрой ветошью. Более резкие переходы цветов дадут краски на основе акрила;
Полноценно высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (реализуется в магазинах строительных материалов). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
Через 1-2 недели, чтобы остатки латекса полноценно впитались и улетучились, готовый рельеф по необходимости лакируется лаком на акриловой основе.
Как тонировать лепнину?
Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф необходимо послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если необходимо, его деталей, слои накладуют тонкие, по 1-2 мм. В большинстве случаев слои замеса густоты нежирной сметанки наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для любого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, либо наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Дальнейший слой накладуют на схватившийся, но еще мокрый предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести здесь же кистью или после затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на площадях большого размера, железной щеточкой. Подробно о тонировании лепнины из гипса см. отпечаток видео.
Видео: чем покрыть барельеф на поверхности стены
«Свободное» гипсование
Данный способ применяется для создания высоких цветочных барельефов или невысоких узорных накладок из единоразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но фактический смысл ее более чем сомнителен. Базисный раствор, вышеописанный, не применяется. Он прочный, прекрасно держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не используется тонировка из-за большого расхода материала; готовые детали красятся.
Для гипсования готовят жидкий, практически водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (ненастоящий цветок, салфетку) и укладывают на доску, покрытую пленкой из пластика. Цветы укладывают в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, после еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.
Сушка искусственных цветов в процессе гипсования
Цветы для сушки укладывают каждый раз в одном и том же положении. Подобным образом на них появляются плоские площадки, разрешающие прочно наклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметанки или акриловым клеем. Можно наклеивать и ПВА.
Гипсование на месте
Это, все таки, один из самых доступных метод сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте выделяется от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепка на поверхности потолка, слои наносят довольно тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Исходя из этого, слоев понадобится до 10-15 и более.
Лепной плафон под люстру
Главная закавыка здесь – материал модели. В большинстве случаев их производят из пенополистирола, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Однако с годами они все разлагаются. Происходит это гораздо медленнее, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или жёлто-коричневые неудаляемые пятна. Благодаря этому модели для гипсования на месте прекраснее всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают игрушки на елку собственными руками. К штукатурке, камню и др. минеральным материалам для строительства соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепка по неудаляемым моделям из соленого теста хранит вид по 30-50 лет и более.
Обратное литье…
Это один из самых популярных способов создания лепки собственными руками, дающий возможность без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Традиционная процедура обратного литья из гипса показана поэтапно слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или примерное изделие, которое неплохо бы повторять/тиражировать, ложится на плоский щит 2. В настоящий момент, чтобы упростить съем изложницы с моделью, щит накрывают пленкой.
Обратное литье из гипса
Потом модель промазывается тоненьким слоем ланолина. Применять медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую иную пористую (древесную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают пару раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не возникнет непрерывный жирный блеск.
Дальше модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и жесткие ребра 5. Схватившуюся и практически затвердевшую, но еще немножко податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) проволоки из стали 6. Ветки каркаса закрепляют связками 7 из тонкой проволоки из меди.
Второй шаг – обмазка 9 густым песчано-цементным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже выходит литейная изложница. Здесь необходимо не позабыть создать поверхность опоры изложницы 8. Через время набора песчано-цементным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 разделяют от щита при помощи клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.
Напоследок, поверхность внутри изложницы зачищают медной щеточкой 12 и, если будет необходимость, поправляют изъяны гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка наверняка застрянет. Перед литьем поверхность внутри изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу наполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (с правой стороны вверху на рис.), за которые отливку после тащат. Для очень маленьких отливов проушины разрешено делать из канцелярских скрепок. Финишный слой заливают, когда проушины уже сидят накрепко в предпоследнем, т.е. когда он совсем твёрдый, но еще чуть мокрый. Пробовать надёжность посадки проушин покачиванием непозволительно!
сейчас для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на данные случаи отливают из силикона (с правой стороны внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Кроме инновационной простоты, силиконовая изложница дает возможность получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и тянется.
Мини обратное литье из гипса
Также в силиконовые изложницы льют мелкие округловатые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., аж до очень маленьких рыбок. В данном случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон льют в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.
…и не обратное
В гипсовом мини-литье уже применяется удаляемая модель; в смысле, модель исчезает и для следующей партии отливок ее необходимо делать снова. Силиконовую изложницу можно создать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, однако уже рельефных, без впадин. В данном случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера подобного, чтобы просвет между опокой и моделью был не меньше 1-1,5 см.
Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. После ставят опоку и пластилином замазывают просвет по низу. Дальше модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его финишный слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не наполнится доверху. Как только будет залит финишный слой, набивают фанерное дно. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не даёт.
Лепка
Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, достигнуть самого большого художественного эффекта, но требует конкретных способностей. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного института или курсы. Достаточно потренироваться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком необходимо окончить до начала его высыхания. Технически лепку гипса отличают невысокую (плоскую) и высокую (круглую).
Плоская
Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото опубликовано ниже. Правила тут такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметанки наноситься слоями. Второе, любой слой сначала разглаживают, формируя вместе с этим и рельеф, а потом подравнивают его контур. Третье, дальнейший слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще мокрый предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на очень мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и небольших деталей к толстым и грубым. В этом случае – от зубчиков листа к его черешку.
Невысокая лепка из гипса
О веточках
Ветви на барельефах прекраснее всего выводить кондитерским шприцем или, довольно тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, крепче и слабее нажимая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в данном случае наводят кистью, а изломы формируют концом мастихина. Заправляют шприц базисным раствором, а для покраски и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.
Ветви на барельефах из гипса
Сильно извилистые ветви (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметанки, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании приклеив на стенку. Если барельеф сборный, шнур выкладывают тут же, присохнет он прочно. Дабы получить ветви уменьшающейся толщины, часть локонов убирают либо, наоборот, крутят у комля 3-5 ветвей шпагата, потом 2-3, после оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой
Примечание: ветви для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать пару раз в тонированных замесах. Необходимую расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.
Острые ребра
На картинках с барельефами вы точно видали острые ребра. Возникают они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных двух ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу развития ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть немножко влажными.
Круглая
База круглой лепки – анатомически аналогичный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и размещением ветвей там, где ключевые кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает также, как скелет живого создания. Сведения о скелетах можно получить из любого курса пластической человеческой анатомии, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как излечивать, и запланирован на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не размещенным.
Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают простым (поз. 2), но выполняя принцип анатомического подобия. У человека он, к слову, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем правильного тела человека, поз. 3.
Лепка из гипса по каркасу
Каркасы очень маленьких фигурок животных выполняются таким образом (поз. 4но и 4б). Вес фигур побольше неплохо бы сделать меньше, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В данном случае:
Основной каркас (поз. 5а) делают объемным приблизительно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, при помощи доп. ветвей из такой же проволки (поз. 5б). Подсобные ветки крепят к ключевым и закрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а самый лучший вариант – пайкой.
В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать необходимо именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошёл в отход.
По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базисным раствором (можно использовать тонировка), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если нужно) раствором архитектурного гипса.
Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. хорошо применять тонкую и мелкую сетку из металла. Еще вариант – ответвления главных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.
Опора для фигур
Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту через чур тяжело. Благодаря этому у любой фигуры обязана быть плоская площадка, а на чистовой поверхности – соотв. поверхность, чтобы фигуры можно было наклеить на места.
Как крепить барельефы
Горельеф с округлыми фигурами выходит довольно тяжёлым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф необходимо подкрепить. Наиболее оптимально для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в дюбеля из пластика. Крепежные точки размечивают заблаговременно под намного более толстыми местами, распределяя их как можно равномерно по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не меньше чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не меньше 1-1,5 см.
Супербарельеф
И напоследок – как пробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Понадобится для этого только лишь кусочек ГКЛ со слоем свежего базисного раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя необходимо бережно снять облой, чтобы вышла правильная 4-гранная пирамидка.
Пробу готовим так: накалываем гвоздем с маленьким наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок как в шахматах и близко друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направленностей рядов необходимо держать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково асимметричными.
Второй шаг – выносим пробу на прямой свет солнца и, поворачивая так и этак, и еще как-нибудь, смотрим игру светотени. При этом пытаемся представить, как нужно бы наколоть лунок, чтобы вышел меняющийся рисунок. И, как знать, может быть, у вас обнаружатся способности к этому редкому, но крайне великолепному искусству – теневому барельефу.
