Без уголка кухни – дивана углового типа к этому всему к обеденному столику и табуретам, стульям или скамье – современный быт уже невозможен. Сделать уголок для кухни собственными руками есть смысл не только ради экономии наличных средств: далеко не любая из продажных моделей точно поднимется в свободный кухонный угол, а подходит по размеру может не подойти по дизайну или цене. Уголок для кухни мебельный аксессуар не из трудных, но начинающий профессионал, не оборудованного как следует очень дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на большое количество опасностей. Данная статья про то, как их обойти и все же сделать уголок в кухонную комнату дома, не уступающий заводскому.
Примечание: секрет уюта, который выполняет уголок для кухни – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столом и табуретами/скамьей мебельный аксессуар самозонирующийся, он сделает область успокоения и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.
Какой делать
Сделать уголок для кухни возможно в самых разнообразных видах выполнения. Основные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще необходимо добиться самой большой экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Если из этого исходить, подберём, какой из них можно создать легче и лучше.
Главные виды уголков на кухню показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится необходимая ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобный и уютен, но, к сожалению, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.
В кухонную комнату жилой площади нашего времени выше среднего класса уместится полуэркерный уголок: боковые части прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка практически также комфортно, как в эркерном. В кухонной комнате обыкновенных габаритов очень часто взамен полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не появляется.
Уголок для кухни с местом для сна
Любители в маленькую кухонную комнату очень часто делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, инновационная трудность и стоимость в этом ряду увеличиваются, но у прямых уголков на кухню есть общее хорошее свойство: если взамен пары табуретов с длинной стороны обеденного стола скамейка высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить место для сна шириной 600-850 мм. Достаточно дорогие и снабженные непростыми механизмами брендовые уголки для кухни с местом для сна никак не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в место для сна без добавочных устройств владеет и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.
Неуместный уголок для кухни
Примечание: на рис. с правой стороны извращенное порождение нынешнего маркетинга – дорогой прямой уголок для кухни. В действительности прямой уголок самый неуместный из всех. Намного неудобнее близкого родственника – уголка с клином в спинке. Прямой уголок для кухни прекрасно подойдет разве что садить в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сумеет, придется отодвигать владельцев.
Уголки со скошенным углом и спинкой нередко восполняют столом и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-нибудь из-за спины некомфортно, а столкнуть или перевернуть случайно легко. Если уж владельцы твердо предрасположены предрассудкам и садить в угол никого не хотят, то прекрасный вариант в углу обустроить мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.
На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим индивидуальной опоры. Уголки для кухни с висячими углами, выполненные из ламинированной древесно-стружечной плиты, никак не менее долговечны и прочны, чем с опорными, однако в производстве доступнее и технологичнее. Но они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. с самого начала делаются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их видимая, т.к. уголок с висячим углом не может превозиться собранным и требует сборки на месте.
Модульные уголки
Уголки для кухни из не которые соединены между собой мебельных изделий (модульные, см. рис.) хороши в изготовлении и продаже: нет необходимости делать правые и левые выполнения. Ценят их и любители нередко переставлять мебель; модульные уголки для кухни хорошо выглядят в однокомнатных квартирах с совмещенной кухней простых стилей, например как loft, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных уголков на кухню, говоря просто, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу некомфортно.
Модульные уголки для кухни
Примечание: модульными делаются и уголки для кухни классического вида, из 3-х некоторых предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако подобные уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция затрудняется. Дома сделать модульный уголок для кухни довольно не просто, т.к. к необходимой точности сопряжения деталей в границах 1-го предмета (см. дальше) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.
Как нужно и не нужно
Первая ошибка во время проектирования уголка кухни – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования уголка кухни в его компактности и удобстве, а здесь стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухонной комнаты необходимо делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с поднятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.
Столы и ящички для уголков на кухню
Вторая ошибка – не нужно делать под сиденьями ящиков которые выдвигаются, поз. 4 и 5. Они мешают друг дружке, искажают пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, необходимо далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если например дом содержат прислуга с экономкой, а владельцу до их забот дела нет, то уголок для кухни с ящиками которые выдвигаются дело вкуса. А нам для себя необходимо делать уголок в кухонную комнату с ларями под откидными или снимающимися сиденьями.
За дело!
Какой вам в кухонную комнату уголок прекрасно подходит – по вашему желанию. А мы тут посмотрим, с какими трудностями нужно будет столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними управиться. Разбор пойдёт на примере популярной в рунете конструкции, чертежи которой показаны ниже; ключевые материалы – ламинированная и примитивная шлифованная Дсп толщиной 16 мм.
Чертежи уголка кухни из ламинированной древесно-стружечной плиты
Специфика к чертежам уголка кухни
С одной стороны, этот уголок требует небольших затрат материалов, труда и могут делать намного намного комфортнее, см. дальше. Со второй – образец направлен на промышленную технологию, конструкция его рациональна и прекрасно проработаная, но нам необходимо получить изделие даже лучше, собирая его дома на колене и на весу. Конкретно данный образец подобран так же и вследствие того что может приобрести все хорошие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить местом для сна, но технологически не очень много труднее прямого уголка. Более того, к нему есть в общем то правильная специфика с ведомостями финансовой и на фурнитуру, см. рис. с правой стороны.
Примечание: если будете сверяться/смотреть по прочим источникам с описаниями данного образца, помните – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, конечно, невозможно.
Например, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день заводскому технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, подобной силовой схеме с несущей обшивкой в самолетостроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате ультрапрочные изделия, но к методике их изготовления предъявляют ряд нестандартных требований. Здесь полно незаметных каверз, но управиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в этой очередности:
- Выбор элементов крепежа;
- Подгонка размеров под определенное помещение;
- Раскрой ЛДСП и Дсп на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
- Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
- Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
- Сборка.
Дальше посмотрим, как можно облегчить изготовление угловой части (угла) и выполнить ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где поднимется уголок, будет он правым или левым, угол сделать можно будет висячим (см. дальше), а это намного упростит и сделает дешевле работу.
Крепеж
Ключевые элементы крепежа данного уголка кухни, воспринимающие рабочие нагрузки – мебельные винты винтовые крепежи и стальные уголковые фитинги; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в условиях в промышленности, однако для домашнего выполнения кое-что в ней придется скорректировать.
Примечание: в изделиях из ламинированной древесно-стружечной плиты и Дсп менять винтовые крепежи шурупами по дереву для соединений деталей сквозь пласть в кромку возможно иногда. В таком изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски довольно тонкие, 16 мм. Шурупами по дереву фиксируются к деталям соединительные уголки, см. дальше.
Винтовые крепежи
Указанный в спецификации стандартный размер винтовых крепежей 7х50 максимально возможный для этой толщины Дсп/ЛДСП. Это позволяет транспортировать модули уголка в готовом виде и несколько удешевить его, т.к. надобность сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в жилую площадь человек с физическим формированием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж необходимы также производственной точности (см. дальше), которой, работая дома руками, не достигнуть. Напр., сумеете ли вы, работая ручной электрической дрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не больше 0,1 мм? Вопрос риторический. Благодаря этому под ручную работу при условиях, что изделие не будет превозиться на далекие расстояния с тряской и толчками, стандартный размер винтовых крепежей необходимо сделать меньше до 6х50 либо даже 5х60. В другом случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если Дсп/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится в первую очередь, так что Дсп/ЛДСП необходимо брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок необходимо расширить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.
Крепеж и элементы соединения для уголка кухни
Приоритетное значение для прочности соединения винтовыми крепежами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна точно равняться толщине накладной доски, с правой стороны на поз. 1. Порой H указывается 3-й цифрой в названии типоразмера винта, т.е. на необходимы будут винтовые крепежи 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 на случай использования досок большей толщины.
Сверло под винтовые крепежи необходимо брать точно для этого типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в самом центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную конусообразную лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Маленького.
Шканты
Во всех источниках по теме рассматриваемого уголка кухни с завидным постоянством, однако без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото древесных шкантов. Это в этом случае непростительная ошибка. Древесные шканты предназначаются для соединений деталей из дерева: они усыхают вместе с ключевым материалов, и соединение удерживается прочно долгое время. Или VEKA, если мебель делал выдающийся профессионал.
Дсп/ЛДСП не усыхают и благодаря этому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть намного дорогие пропиленовые, то нет необходимости в довольно трудоемком и требующем очень высокой аккуратности проклеивании соединений. По вышеуказанным причинам диаметр шкантов под ручное изготовление необходимо сделать меньше до 6 мм, оставив их длину такой же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются исключительно по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина высверливания 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.
Сиденья (см. дальше) разрешено делать не откидными, а снимающимися, поставив на шканты с округлыми головками для клиновых соединений (вверху на поз. 2). Это даст возможность отказаться от очень не простой установки рояльных петель, затрат на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-нибудь из ларя под сиденьем на рояльных петлях никак не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Легче ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, удерживая крышку рукой. Однако в рассматриваемой конструкции это, к несчастью, невозможно, см. дальше.
Другие шканты для нашего уголка кухни лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие щели не будут заметны. По прошествии времени шайбы вдавятся в Дсп (детали стянуты туго винтовыми крепежами), щели сойдутся, и все изделие приобретет добавочную надёжность. Дополнительное хорошее качество шкантов этого типа – различное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более большую прочность соединения без опасности расслоения досок. Необходимо лишь выбрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть необходима 30 мм, а короткая 12/16 мм.
Уголки
Для рассматриваемой конструкции потребуются стальные равнобокие угловые фитинги 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра означает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при собирании отчасти придется подгибать, для установки наклонных деталей, благодаря этому брать их необходимо белые или серые из вязкой «сырой» или сдержанно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков непозволительно, поз. 4 на рис. Внешние и внутренние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то после треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали высокопрочны, однако при подгибании сразу могут поломаться.
Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не больше 3-5 лет, а после высыхают и трескают.
Размеры
Обратимся опять к рис. с чертежами (продублирован с правой стороны). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые метки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.
«Красные» размеры основные: к ним необходимо добавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» габаритам необходимо добавить по 700 мм. Самая большая потенциальная длина дивана этой конструкции 1,5 м. «Синие» размеры важны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, взамен «синих» размеров необходимо брать «черные».
6-я позиция
На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, примитивная доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина ткани для обивки, она удерживается в границах 1-3 мм. Толщина хороших в кухонной комнате флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складочек, благодаря этому в таком варианте выполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Самая маленькая ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. дальше. Если размеры кухни дают возможность, ширину сиденья можно повышать, тогда в передней части появится его свес. С рассматриваемым дальше вариантом углового сиденья самая большая ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой части уменьшается. Ширину места для сна в данном случае можно получить до 900 мм.
Раскрой и распиловка
Распиловка листов Дсп/ЛДСП на заготовки деталей выполняется лобзиком который работает от электричества по контуру. Контур наводится по шаблону, благодаря этому пилку лобзика необходимо вести по внутреннему краю его линии. Нижние и верхние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (база спинки) на рис. с чертежами нужно обрезать наискось, зачем нужен лобзик с наклоняемым башмаком или нужно будет приобрести башмак к имеющемуся. Наклонный угол фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как на первый взгляд покажется, потому как условный Наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.
Пилку лобзика для подрезки скашивают в середину от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний внешний угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не обрезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю в передней части.
Кромление
Свободные кромки деталей уголка кухни необходимо закрыть чем-то в единый тон. Кромление мебели на кухню ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не вследствие того что паз под кромку необходимо подбирать фрезерной машиной, а вследствие того что в зазорах кромки будет накапливаться грязь. К слову, из-за этой причины столик в кухонную комнату неплохо бы делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не просит кромления и снабжена каплесборником.
Видимые и доступные для прикосновения кромки мебели на кухню закрывают пластиковой лентой трудного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной лентой из бумаги. АБС полностью менее опасен, гигиеничный и экологичный, из него делают и оборудование применяемое в медицинской сфере. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначаются для промышленного использования с индивидуальной подачей клея, так что себе необходимо брать самоклеящиеся. Кромление уголка кухни самоклеящимися кромками выполняется так:
- Ленту кромки обрезают от рулона на неоходимую длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок комфортно померить портновским метром.
- От конца отрезка отлепляют 2-4 см пленки для защиты, не касаясь пальцами клеевого слоя.
- Накладуют конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
- Удерживая ленту рукой, второй рукой вытягивают из-под нее пленку для защиты за первый «хвостик». Лента должна сама укладываться на кромку.
- Когда лента вся на кромке, ее прокатуют валиком из резины.
В общем, процедура та же, что и при высококачественной поклейке самоклеящейся лентой. Кстати, это замечательный вариант отделки, если Вы захотите весь уголок для кухни сделать из дешевый шлифованной Дсп: заметных частей в нем немножко, а фактурную самоклеящуюся плёнку под лаком на акриловой основе от настоящего дерева не сразу отличит и бывалый столяр. Поклейка самоклеящейся лентой выполняется после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в данном случае можно просто отлакировать.
Разметка и сверловка
Точность маркировки деталей коробчато-щитовых конструкций из древесно-стружечной плиты/ЛДСП требуется даже лучше +/-0,5 мм, но как ее выдерживать на кромках и шлифованном Дсп, если размер волоконец материала того же порядка? На предприятии с данным проблем нет, там и разметка как таковая не присутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится подпортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства дома так не приемлимо хотя бы вследствие того что шаблонов необходимо много и времени на их изготовление потребуется столько, что легче готовый уголок приобрести. Да так же и качество изделия из деталей, размеченных по шаблону, оказывается как максимум на 3+.
Разметочные штангенциркули
Самое первое, разметку отверстий на деталях уголка кухни из древесно-стружечной плиты/ЛДСП необходимо делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками чтобы провести измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари порой делают разметочный штангель из обыкновенного, остро и довольно аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные внешние губки, но ставить каретку инструмента ручным способом точно по нониусу тяжело.
Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (с правой стороны на рис.) на деле пользоваться оказывается не так комфортно, а точность маркировки выходит хуже. Здесь электроника пока не догнала старую добрую механику.
Дальше, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, имейте в виду это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально отмечаются, разумеется ясно, правая и левая боковины.
Потом между центрами крайних отверстий для крепления сопряженной детали винтовыми крепежами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают по сторонам по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы вышел контур ее кромки. На исподе каждой доски необходимо подобным образом подчеркнуть контуры всех присоединяемых кромок, это необходимо для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в этом случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.
Сверловка
Сверление глухих отверстий под шканты выполняется сразу по требуемому диаметру на необходимую глубину, как описано выше. Но вот отверстия под винтовые крепежи пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полноценно после, в порядке сборки, так весь уголок для кухни выйдет без щелей и перекосов.
Обивка и обтяжка
Полноценно обтянуть перед сборкой у диванов необходимо спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также участки спинки в отдельности. Об обтяжке и сборке угла уголка кухни мы побеседуем дальше, а пока ограничимся диванами.
Замечательный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничный. Мягкую набивку мебели на кухню выполняют из поролона невысокой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры определяют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в границах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это означает, что этот материал способен неизвестно продолжительное время держать такой вес, полноценно распрямляясь по снятии нагрузки. Многофункциональным считается поролон EL2842; невысокие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначаются для мебели в зданиях общественного значения либо для особо толстых седоков.
Толщина слоя поролона необходима 20-40 мм. Разрезать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Изготовить собственноручно станок для нарезания пенополистирола и поролона очень просто, однако это все же ненужная работа. Более того, чтобы станок был менее опасен, нить необходимо запитывать от источника электрического питания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход наличных средств. Однако нарезать кусков поролона с довольно идеальными кромками можно и легче:
- Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
- Рез ведут новым, полностью острым монтажным ножиком в пару приемов по линейке;
- Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Приглядитесь к собственному ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для данных случаев;
- Для надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.
Обтяжка сиденья уголка кухни поролоном
Сиденья уголка кухни обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот необходимо дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размеру основы. Клеится поролон 88-м клеем, подвороты клеются последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед тем как клеить лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. с правой стороны. Сидеть на подобной сидушке будет намного удобнее.
Обтяжка
Традиционные ткани для обивки в высококачественной мебели на кухню применяются нечасто, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а устанавливать в кухонной комнате климатический прибор совсем не неплохо бы по ряду причин. Обшить уголок для кухни прекраснее всего флоком или микрофиброй.
Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в самом центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и убирается в процессе обязательной постоянной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка мебели на кухню до лет десяти и более.
Обшивка (обтяжка) уголка кухни флоком и микрофиброй
Микрофибра действует по аналогичному принципу, но ее волокна собой представляют постоянные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно держит ее; первоначально данный материал был разработан для очистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных красок (с правой стороны на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К несчастью, этот материал дорог и служит не больше 3-5 лет, а после необходимо полноценно менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.
Закрепляют обивку из флока и микрофибры как в большинстве случаев, мебельным скобосшивателем к исподу основы. Складочки на углах проклеивают 88-м клеем: складочку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, могут выдержать до отлипа и отвернутую складочку прижимают. Наклеивать ПВА не нужно, он может дать видимые с наружной стороны пятна.
Сборка
Мебельная сборка при помощи угловых струбцин
Перед финальной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подходят любые шириной в толщину доски, но все таки будет хорошо заместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для накопления грязи. Шкантовые подпятники доступнее резьбовых, и устанавливать их легче: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в этом случае), и подпятники просто заталкивают на места.
Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь трудным производственным оборудованием, это вопрос, как говорят, еще тот. В этом случае вряд ли можно обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. с правой стороны. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а с помощью мебельных это очень просто:
- Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, немножко подбивая молотком из резины или киянкой;
- Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и тыльную стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами таким образом, чтобы кромка дет. 4 пришла в указанный для нее контур на исподе дет. 1;
- Досверливают отверстия под винтовые крепежи и завинчивают их;
- Не снимая струбцин, устанавливают на шканты дет. 3 – дно ларя;
- Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
- Объединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под винтовые крепежи). Струбцину с их угла здесь же снимают, иначе она в диване так и остается;
- Снимают оставшуюся струбцину (не забывайте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
- Ставят дет. 2 – фасад ларя;
- Присоединяют вторую боковину, не завинчивая винтовые крепежи до конца. Необходимо лишь наживить, чтобы головки шкантов немножко вошли в лунки;
- Собирают спинку (врезка с правой стороны внизу на рис. с чертежами) и устанавливают на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают винтовые крепежи на 2-й боковине;
- Вешают на рояльных петлях сиденье, см. дальше.
Здесь возможен вопрос: а для чего струбцины, если шканты есть уже? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборочных работ на весу могут выломаться. С учетом так же и того, что разметка и распиловка делались ручным способом, без струбцин абсолютно нельзя обойтись. Честные высокопрофессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя филонить?
Сиденья
Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не выйдет, т.к. фасад ларя скошен. Если же обойтись шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье бережно. Сиденья диванов уголка кухни вешаются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: повесить на подобных крышку ларя таким образом, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специализированной оснастки тяжело. Необходимо взять 3-4 коротких петли для крепления в ряд, поз. 2. Петли для крепления зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настоятельно рекомендуемым рядом авторов.
Петли для подвешивания сидений уголка кухни
Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли устанавливают на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Потом необходим помощник: он будет держать сиденье, а профессионал выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой шурупов, не дотягивая их до конца. После также наживляется иная крайняя петля, а после того крепят на полный натяг другие и дотягиваются крайние. Помощник все данное время держит сиденье откинутым.
Угол
Угловой модуль исходной конструкции очень сложен (поз. 1 на рис.), не совсем удобный и не очень гигиеничный: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их тяжело убирать. Потому как а нашем случае весь уголок выполняется по месту круглогодичной эксплуатации, рациональнее будет построить к нему висячий угол, плотно скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной рейки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в кухне маленькой площади. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Комфортнее всего немножко выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы сделать место для сна. Спинке дан развал вверх, что еще более делает лучше эргономику.
Чертежи деталей угловой части уголка кухни
Размеры сегментов спинки необходимо обязательно проверять по месту по отпечаток. причинам. Первое, на малых деталях сильно проявляется толщина обшивки. Потому как диваны обшиты раньше, к началу изготовления угловой части эта величина будет известна. Второе, все скопившиеся в диванах неточности размеров сойдутся в одно собственно в углу.
И еще, обшивать сиденье и участки спинки по пласти необходимо свободно, без натяга, чтобы спинка при собирании не перетянула ткань. Находящиеся снизу кромки сегментов необходимо скосить в середину на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), только бы контуры в точках сопряжения сходились.
Примечание: задние стойки опорного типа можно не устанавливать, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же устанавливать, то фиксируются они парами винтовых крепежей сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.
Уголки в уголке
Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном удалении от ключевого домика запасное логово. А с точки зрения владельцев – не доставляющее им ненужных проблем.
Второе. Усредненный раздел спинки нагрузок во время эксплуатации не несет. Если поставить его взамен шурупов на штыри на трении, в пустоты за ним появится тайник. Только необходимо будет еще к обивке нижней кромки пришить идущий наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить Двп. Закрывая тайник, язык подворачивают в середину, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык необходимо поддеть и вынуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают раздел, потянув за язык и верх спинки. От умелого домушника или профессионального обыска этот тайник навряд ли что скроет, но от вора-любителя или не в меру любопытных членов семьи очень надежен.
По старинке
Уголок для кухни из дерева выглядит изумительно в любой обстановке, выполнен ли он из массива дорогих пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать древесный уголок для кухни собственными руками может быть не труднее и не дороже, чем вышеописанный.
Уголки для кухни из дерева
Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой Дсп, не обязательно сразу приобретать дорогую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифовальная машина. Можно обойтись классическим ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им мелких деталей в штучном производстве часто становится проще и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.
Для начала помимо электрического лобзика (мы не педанты, данный инструмент не достаточно дорог, нередко необходим и лучше лучковой пилы во всех отношениях) потребуется традиционный столярный рубанок, ручной фуганок и комплект рашпилей по дереву. На первое время хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, с правой стороны на рис.:
Рабочие инструменты по дереву
Также необходимы будут лучшие (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и подбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.
Для первой обработки сучковатой древесины необходим рубанок-шерхебель, в самом центре. Шерхебелем работают с меньшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить традиционный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.
Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. отпечаток. рис. Приглядитесь к старинной мебели: она создана именно инструментарием такого рода, а не современными машинами с фасонными фрезами.
Лучшие рубанки для фигурного обработки
Завершальный момент – сборка (сплачивание) из досок щитов для мебели, они же клеёный массив. Как правило, для этого необходимы особые устройства – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Здесь, самое первое, одну вайму можно сменить парой губок с обоймами для крепежа на штанге, а на штангу пойдёт отрезок бруса которая подходит под обоймы толщины, см. рис; в большинстве случаев 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек реализовываются отдельно.
Стяжная струбцина из пары губок с обоймами и отрезка бруса
Напоследок, для уголка кухни широких щитов не надо; очень часто требуется щит на 3-4 доски. В данном случае щит из досок можно собрать вообще без специализированной оснастки, см. видео:
Видео: щит для мебели из досок без оснастки для уголка кухни
изготовление, конструкция, кухонного уголка, кухонный, уголок
