Первой важности причина сделать гарнитур кухни собственными руками – финансовая. 50 тыс. руб. за кухню это еще не очень дорого. Взявшись за гарнитур кухни собственноручно, в самом худшем случае можно сэкономить до трети данной суммы; располагая временем и обладая умением, затраты на гарнитур кухни получается уменьшить в 2-5 и более раз. А финишный результат из, возможно, не совсем еще умелых, но старательных рук выходит даже лучше, а то предпочтительней заводского, см. рис.:
Самодельные гарнитуры кухни
Не меньше важна и прямо связана с первой вторая причина: мебель на кухню собственными руками дает возможность вписать кухню фактически в любое пригодное для данной цели помещение – узкое, сложной формы, зону кухни в небольшой однокомнатной квартире или жилой площади хорошей планировки. Типовые гарнитуры туда не подойдут, а заказывать индивидуально значит положить в 2-2,5 раза больше за ту же вместительность, эргономику и функционал.
Материал реальной статье предназначается посоветовать читателям, как взяться за дело, с чего начинать, как правильно собственноручно создать мебель в кухонную комнату, поставить ее на доступном пространстве, как сделать по собственноручно разработанному проекту и собрать в изделие. Также освещены обнаруживающиеся при изготовлении различного рода нюансы и тонкости. Новичкам данная информация поможет избежать различного рода сложностей и остановок в работе, аж до надобности покупки материалов взамен непоправимо испортившихся.
Рабочие этапы
Гарнитур в данную определенную кухню в индивидуальном порядке создается и выполняется так:
- Убираются установочные габариты помещения, с учетом требований техники безопасности и эргономики. Одновременно подбирается метод подвески шкафов, т.к. он зависит от состояния стен;
- Подбирается компоновочная схема гарнитура, а исходя из нее расписывается состав его эскизного комплекта – кол-во тумб, ящиков, шкафов, закромов;
- Общие размеры габаритов эскизного комплекта вписываются в снятые раньше установочные размеры;
- Определяются размеры габаритов некоторых модулей/секций комплекта; возможно, уточняется его состав. На данной же стадии прорабатывается дизайн: в уме, на бумажном носителе или компьютере;
- Подбирается, сообразно собственному умению, наличию времени и денежным возможностям, плодотворная схема (механическая модель) гарнитура и материалы для его изготовления;
- Вычерчиваются, на бумажном носителе или при помощи программ на компьютере, сборочные чертежи модулей и деталировка к ним (чертежи некоторых деталей);
- Детали вырезаются и собираются в «коробки», модули/части без створок – фасадов – остекления, полок и ящиков;
- Делается и накладуется столешница, ставится оборудование – плита, мойка, сушилка, микроволновая печь, стиральная машина, посудомойка, индукционная варочная панель или что там у вас еще;
- Ставятся полки, ящички, стеклятся и вешаются дверки; вешаются шкафы. Не рухнуло на глазах? Как бы и все.
Помещение и размеры
Схема снятия установочных габаритов помещения дана на рис. с правой стороны. К ней нужно дать некоторые пояснения:
-
Схема замеров кухни под гарнитур
a – высота цоколя гарнитура, это «мертвое», не применяемое пространство. В большинстве случаев берется порядка 10 см. Если настил пола ровен и гигиеничный (напр. из керамического гранита), а гарнитур собирается из ламинированной древесно-стружечной плиты с фасадами из древесноволокнистой панели средней плотности (см. дальше), цоколь можно сделать меньше до 7 см. Для древесного крашеного или оклеенного самоклеящейся лентой гарнитура на прочном полу цоколь необходим высотой 12-15 см. Если пол дощатый или паркетный, высоту цоколя берут до 18-22 см.
- Габаритная высота гарнитура C обязана быть: самое первое, меньше потолочные высоты H на 25 см или более. Второе, не превосходить высоты нижнего обреза вентиляционной решётки V.
- Ширину места под гарнитур меряют трижды: X – на высоте цоколя, Y – на высоте столешницы b (70-75 см), Z – на высоте нижнего обреза вентиляции. За важное берется минимальное значение минус 5 см на каждые 2 м.
- Габаритная ширина гарнитура обязана быть меньше расстояния от угла внутри до края подоконника W.
- D – расстояние от угла до газового стояка. Это тоже мертвая территория: тут не должно быть никакого оборудования и других коммуникаций. Даже модуль/секцию, на тыл которой придется это пространство, необходимо держать свободной. Максимум неудобств, которые разрешается проверить при доступе до стояка слесарю-газовщику или инспектору службы газа – это открыть дверку в гарнитуре. Иначе возможны финансовые санкции.
О подвеске шкафов
Очень неплохо бы при промерах помещения определить при помощи длинной, проверенной на ровность планки, общую неровность стены по длине. Если она не больше 3 мм (что меньше нормы строительства 3 мм/м), то имеет полный смысл навесить шкафы для кухни взамен обыкновенных петель на монтажную рейку (см. рис. с правой стороны):
Планка для монтажа для навесных шкафов
- Шкафы насовсем повиснут ровненько, рядком да ладком.
- Любой из шкафов можно будет снять и навесить обратно, не рискуя свалить смежные.
- При перегрузке любого шкафа он может оторвать часть рейки от поверхности стены, сам при этом перекосится и выпрет, но внезапного катастрофического обрушения не случится.
К рейке покупаются особые подвесы, по паре на шкаф. Подвесы входят в паз рейки. Крепится рейка к поверхности стены шурупами 6х(80-90) в пропиленовых дюбелях; к стене из дерева – шурупами по дереву 6х(100-120). Крепежные точки – по краешкам и по одной в каждом промежутке между шкафами. За сильно нагруженными шкафами крепить рейку можно чаще, но с шажком не меньше 150 мм для стены из бетона и не меньше 200 мм для кирпичной и древесной, иначе «много дырок» ослабят стенку.
Расположение
Это Обязательный этап, которому, к несчастью, мало внимания уделяют и специалисты, мыслящие стандартными планировками, и любители, просто по незнанию. Но, кстати, правильная рабочая организация и приспособление места работы в числе факторов, помогающих женскому здоровью и длительной привлекательности, стоят перед устройством личной жизни и финансовым благополучием, а где представительница слабого пола проводит большую долю свободного времени? Желаете «ямы после 35» и не заметить (и чтобы находящиеся вокруг не увидели) – организуйте кухню таким образом, чтобы там работалось, отдыхая.
Технические ограничения
Чтобы правильно кухню сделать, необходимо уже на шаге компоновки исполнить требования в техническом плане к ее безопасности; эргономика – второй шаг. О недопустимости захламлять доступ к газовому стояку уже сказано. Более того, плита не должна отстоять от него более чем на 2 м, считая по всем изгибам подводящей трубы. Дальше, пересекание водопроводных, сточных и газовых труб непозволительно. Водомерный узел и канализация могут быть проложены параллельно, но газовая труба идти над, и тем более, под ними не должна. Над, под и за газовой трубой никакой разводки не должно быть ни с наружной стороны, ни в стене, включая электрокоммуникации. И напоследок, от любого края плиты до близлежащего горючего или чувствительного к теплу предмета (напр. холодильника) должно быть не меньше 60 см. ЛДСП подводить близко к плите можно, т.к. это материал самогаснущий.
Волшебный треугольник
Эргономически обоснованные вертикальные размеры мебели на кухню даны на рис. после перечня, для хозяйки среднего женского роста (160-170 см). Исправлять их вниз необходимо для малышек, а вот высокой представительнице прекрасного пола и так комфортно будет. Это подходящее обстоятельство, если потолок в кухонной комнате невысокий. Но намного большое значение имеет горизонтальная расположение гарнитура кухни. Всего в кухонной комнате выделяется, в порядке убывания частоты пользования и психофизиологических, нагрузок, 5 зон где можно комфортно работать:
- варочная (кулинарная);
- разделочная и продуктово-расходная;
- моечная;
- продуктовая (для хранения);
- территория посуды и добавочных функций (постирочная, напр.).
Вертикальные размеры мебели на кухню
Из них более 80% износа организма женщины от возни в кухонной комнате приходится на первые 3, благодаря этому их выделяют в т. наз. практичный треугольник: холодильник-плита-мойка. Правила его развития такие: плита, как очаг самого большого утомления, требующий работы обоими руками, размещается перед лицом орудующего в кухонной комнате. Холодильник – с правой стороны от плиты; левой рукой придерживаем ручку сковороды, правой достаем необходимый продукт. Мойка – слева; в ней тоже работают 2-мя руками, но когда плита уже выключена. Стол для разделки приемлемо размещается между холодильником и плитой, и к ней же с другой стороны обращают крыло мойки. Общее правило компоновки сегодняшней кухонной комнаты – самая большая компактность, т.к. оравы поварят для подноса повару нужного и получения от оного пинков с подзатыльниками у нас нет. Схемы организации кухонь по правилу треугольника показаны на рис.
Схемы компоновки кухни при помощи практичного треугольника
Слева – замечательный вариант: линейная расположение; для левшей линейную кухню организуют в зеркальном отражении. Человек, орудующий в кухонной комнате, находится в вершине равнобедренного треугольника. Утомляемость минимальная. Холодильник можно поставить достаточно большой. Если есть хотя бы 2,5 м свободной стены, то необходимо в первую очередь попытаться скомпоновать кухню в линию. К несчастью, размещение газового стояка во многих квартирах стандартной планировки не дает возможность поставить холодильник с правой стороны от плиты, а вариант для левшей праворуких безмерно утомляет и «не проходит» по водомерному узлу с канализацией. В общем, линейная кухня это разновидность для частного квартиры и дома хорошей планировки.
Примечание, читательницам: видите красный нос у человечка? Негодяй-любовник или непутевый супруг выбирается, как бы это ему втихаря алкоголь вылакать да мясо из супа стырить. Половником мерзавцу промеж ушей!
В самом центре – расположение для кухонной комнаты с газовым стояком у глухой стены. Человек уже приблизительно в середине длинной стороны треугольника, который скошен в границах возможного (разница длин коротких сторон 10-15%). Утомляемость практически аналогичная невысокая, как в линейной кухонной комнате, при условиях, что тянуться правой рукой к холодильнику ближе, чем левой к мойке.
С правой стороны – популярный случай кухни с газовым стояком в углу рядом с окном. Перекос треугольника практически на пределе, но там, где по эргономике нужно бы поставить холодильник, единственно оставшееся место для обеденного столика с мягким уголком. Самая изнурительная кухня, болезнь хрущевок и брежневок. Единственный плюсик – подоконник прибавляет рабочей площади к разделочному столу, что хорошо в небольших квартирах. Тем не менее, в однокомнатной квартире или квартире с двумя комнатами можно выйти из положения, соединив кухню с общей комнатой или гостевой и визуально разделив зоны стойкой бара.
Примечание: если делать угловой гарнитур в малогабаритную кухонную комнату с газовым стояком рядом с окном, выполняя практичный треугольник, то за холодильником окажутся подача и обратка к теплообменнику теплоснабжения. В данном случае эти трубы необходимо обмотать тепловой изоляцией.
Бар в квартире
В сегодняшнем стиле интерьера стойка для завтрака практически утратила функции алтаря безнравственной троицы: розового слона, зеленого змия и синего чертика. Сейчас стойка для завтрака чаще служит обеденным столиком и достаточно эффективно зонирует жилище, давая возможность просто и комфортно организовать пространство для жилья в вариантах, когда другие способы решений дизайнеров привели бы к мучительной головоломке.
Варианты кухонь
Ниже на рис. показаны чертежи кухонь под стандартные планировки, конструктора которых в самой разной степени уложились в правило треугольника. Поз. 1 – П-образный гарнитур для довольно большой кухни. Холодильник и мойку располагают сообразно собственной планировке и разводкам, места для них достаточно. Поз. 2 – этот угловой гарнитур в правом или левом выполнении подойдет фактически в любую стандартную кухню, но стоимостью ухудшения эргономики: если плита перед глазами, то холодильник за спиной, и наоборот. Поз. 3 – линейный кухонный мини-гарнитур, довольно хорошее решение: холодильник станет на собственное место в треугольнике и в правом, и в левом варианте выполнения. А вот поз. 4 – пример не удачного решения. Практичный треугольник де-юре соблюден, но холодильник вперен близко к плите, а стол для разделки загулял вообще в сторону, т.е. срочно-продуктовая территория разорвана, что по эргономике непозволительно.
Чертежи гарнитуров для кухни
Софт в помощь
Скомпонованный до эскиза от руки гарнитур кухни помогут перевести в рабочие чертежи с деталировкой компьютерные программы конструирования мебели:
- PRO-100 – многоцелевая программа для начинающих. Постичь ее можно за 2-3 вечера. Однако деталировку от PRO-100 предстоит проверить на соединение размеров ручным способом: предупреждений о очень маленьких изначальных ошибках (напр. ширина шва задана меньше 3 мм) PRO-100 не выдаёт. Также ручным способом нужно будет делать разметку под направляющие ящиков.
- Базис-Конструктор-Мебельщик изучать «с кондачка» придется с месяц, но деталировка выходит безупречной. Есть базы данных на фурнитуру и др. мелочи.
- K3-Мебель – профессиональная программа для профессионально подготовленных клиентов. Выдаёт и карту разрезания, т.е. размещение контуров деталей на листе материала при минимальном его отходе. Любителю карта разрезания ни к чему: никто же в фирмах, торгующих мебельными материалами, не станет разрезать каждому следующему клиенту новый лист. Порежут, что можно, из наличных обрезков.
- KitchenDraw – английская, направлена на дюймовую систему мер.
- Woody – профессиональная, выдаёт великолепные 3D презентации и файлы для печати в каталогах. Начинающему любителю постичь ее возможно, однако для себя-то для чего?
Примечание: в настоящий момент много спрашивают о программе Dynalog Blum и др. по расчету, выбору и разметке фурнитуры. DynalogBlum и ее аналоги ориентируются каждая на собственный бренд. Если вы не собираетесь повторять брендовый гарнитур, то фурнитуру легче будет выбрать и «разкидать» ручным способом.
Лицо гарнитура
Фасады для гарнитуров для кухни, т.е. шкафные дверцы, тумб и внешние панели ящиков которые выдвигаются, предлагаются на рынке в очень большом и качественном ассортименте. На рис., например, образцы продукции всего одной относительно небольшой региональной фирмы:
Делаются современные фасады для мебели из текстурированной МДФ или деревянного массива; вторые много дороже. Однако и МДФ фасады для маленького гарнитура кухни обходятся навряд ли меньше, чем в 10 000 руб. Если же вы не думаете устанавливать фасады с фрезерованным рельефом (выпуклым принтом), а собираетесь их покрывать краской или наносить плоский декор (см. дальше), то возможен экономный вариант фасадов мебели на кухню: из древесно-стружечных плит, оклеенных самоклеящейся лентой. Подробно об этом см. дальше, в разделе о технических тонкостях. Во время проектирования гарнитура кухни под покупные фасады их размеры берут за основу, и к ним привязуют другие.
Примечание: фасады для мебели с проемами под застекление (ряд снизу на рис.) именуются витринами.
База конструкции
Гарнитуры кухни делаются очень часто из дерева и материалов из дерева: ЛДСП, Дсп, Двп, МДФ. МДФ также экологична, как и настоящая древесина, а панели ДСП мебели на кухню необходимо приобретать класса по истечению фенолсодержащих соединений E1 или E0. Прекраснее всего E1: E0 очень дорог и хрупкий, а E2 и E3 в кухонном микроклимате сильно «дышат» фенолом. Дерево прекрасно собственной доступной ценой и технологичностью, но древесина – горючий материал, благодаря этому плиту газовую в древесном гарнитуре кухни разместить нельзя. Если плита электрическая, то ограничения на древесину уменьшаются или совсем отпадают, это зависит от конструкции плиты.
Виды конструкций
Намного более употребительная плодотворная схема гарнитура кухни – сборно-модульная. Каждый модуль считается механически завершенным изделием (поз. 1 на рис.), из которых, как из кубиков, собирается гарнитур (поз. 2), и укрывается общей столешницей. Если пол в кухонной комнате ровный стойкий, то и общей столешницы может не быть, поз. 3. Размерных модулей для изделий этого типа применяется 2: 150 и 200+50, т.е. либо все размеры кратны 150 мм, либо минимальный размер 200 мм, а все остальные появляются прибавлением к нему 50, 100, 150 мм и т.д. Оба эти размерных модуля отчасти совместимы.
Конструкции гарнитуров для кухни
Основное положительное качество сборно-модульной конструкции – инновационная простота. Сборка модульного гарнитура в кухонную комнату без ошибки доступна новичку, первый раз взявшему в руки инструмент. Очень важно и то, что если будет необходимость гарнитур очень просто перекомпоновать, сменить или отремонтировать ненужный модуль. Недостатки – очень высокий расход дорогого материала (там, где две стенки близко друг к другу, могла бы быть одна), и ограничения на выбор его: МДФ фасады, стенки сзади из Двп, остальное – ЛДСП. Дерево использовать нельзя, т.к. его усадка на порядок выше, чем у ЛДСП, и весь гарнитур по мере усушки поведет.
Экономный вариант гарнитура кухни делается из дерева по каркасной схеме, поз. 4. Вариант очень сложный и тяжелый: если аккуратный и усердный новичок модульный гарнитур сумеет собрать за семь дней, но над древесным каркасным опытному столяру придется корпеть с месяц. Однако, если применять самодельные фасады (см. дальше), то экономия денежных средств во время изготовления гарнитура для деревянные кухни может быть разительной: самый каркас для этого выполняется из строительных поддонов – паллет. Разобранные паллеты б/у дадут замечательное, прочное, выдержанное дерево, а обходятся если сравнивать с деловой древесиной того же качества в бесценок. Недостаток гарнитура для кухни сделанного из дерева указан выше: в него по требованиям безопасности нельзя устанавливать плиту газовую. Положительное качество – надёжность и служебный срок много большие, чем у сборно-модульного гарнитура из ламинированной древесно-стружечной плиты. Последние до настоятельной надобности замены служат по 15-20 лет, а древесного гарнитура при условиях ремонта иногда хватит на поколения.
Из клеёного массива или собственноручно сплоченных в щиты досок порой делают гарнитуры кухни сборно-щитовой конструкции, поз. 5. Это разновидность для достаточно умелого плотника, желающего сэкономить время и материалы: мебельщик средней профессиональности выполняет сборно-щитовой гарнитур в обыкновенную городскую кухню за 4-8 дней. Надёжность – как у сборно-модульного из ламинированной древесно-стружечной плиты; служебный срок – как у древесного каркасного.
Еще реже выполняются гарнитуры кухни балочно-щитовой конструкции, поз. 6. Они особенно прочны, но сложны, дороги и трудоемки. Очень популярны сейчас гарнитуры кухни из гипса на каркасе (поз. 7), однако это просто дыхание: материал для обшивки хрупкий и гигроскопичен. Ни с того ни с сего авария водомерного узла и канализации, понадобится менять весь гарнитур: зеленый гипсокартон выдержит брызги, однако не замокание. Более того, хотя в гарнитуре из гипса комфортно устраивать тайники, но скрытность и труднодоступность его полостей оценят по достоинству и тараканы с мышами и муравьями.
О столешницах
по той же причине не нужно делать из гипса столешницу гарнитура кухни. Древесная щитовая тоже в этом случае мало подходит: трудоемка, коробится, негигиенична – в щели набивается грязь. Самые лучшие варианты столешницы мебели на кухню – постформинг и ЛДСП. Первый прекрасен тем, что снабжен каплесборником, но после порезки его хорошие качества пропадают; это самый лучший вариант для обеденного стола. А для гарнитура в кухонной комнате приходится заказывать столешницу из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной от 20 мм; намного более употрелительны столешницы толщиной 24 и 36 мм. Фактур под древесину, камень, и др. – море на подбор. Покрытие термостойкое; очень часто – меламин. Готовая 24-мм столешница для гарнитура кухни обойдется в 3-5 тыс. руб., и это тот расход, на котором экономить не нужно.
Примечание: недорогой вариант столешницы из древесно-стружечной плиты, оклеенной самоклеящейся лентой, как описано дальше, к несчастью, не проходит. Если на подобную столешницу бухнуть горячую кастрюлю или раскаленную сковородку, или пролить кипяток, покрытие не удержит и под 4-5 лаковыми слоями.
Технические уловки
Модуль гарнитура
Конструкция модуля гарнитура кухни показана на рис. Она одинакова для напольных и навесных шкафов: в «подвалах» последних ставятся осветительные приборы локального освещения и ложится проводка к ним. Ширина поперечин – 100-120 мм. Стяжная рейка такой же ширины, ставится ребром. Одновременно с задней поперечиной появится Г-образная балка, обеспечивающая должную прочность системы это не зависит от материала тыльной обшивки и ее наличия.
Конструкция модуля гарнитура кухни
Напольные шкафы сзади обшиваются Двп толщиной 4-6 мм. Шкафы, за которыми проходят любые открытые коммуникации, сзади не обшиваются совсем. Подвесные шкафы сзади обшиваются ЛДСП ключевой толщины 16 мм. Соседние стенки шкафов обшиваются ЛДСП или Дсп толщиной 5 мм; видимые стенки по бокам – ЛДСП или Дсп ключевой толщины; последняя прокрашивается или обклеивается пленкой, см. дальше.
Собираются детали в изделие на мебельных евроболтах – конфирматах, см. ниже. Как наметить отверстия под винтовые крепежи, показано на поз. а. На заметных боковинах шаг между отверстиями, помимо угловых, допускается повышать до 300-350 мм. Головки винтовых крепежей закрываются штатными заглушками под тон ключевой поверхности.
Примечание: в профессиональном изготовлении мебели повсеместно используется также этажерочная сборочная схема шкафов и тумб на конфирматах, см. рис. с правой стороны, однако подобная мебель не выдержит больших перегрузок и длительной транспортировки в готовом виде.
Материал днищ ящиков – фанера 4-5 мм; Дсп для этой цели через чур хрупка. Способы установки днищ в ящички показаны слева внизу. Начинающим легче будет поставить днища на черепные бруски от 10х10 до 15х15 мм, поз. б. Крепление – мелкими гвоздками или при помощи саморезов с шажком 50-80 мм. Врезное дно (поз. в) экономично, но требует фрезеровки паза.
Столешница и направляющие
Столешницу удобнее и легче будет поставить на 6-мм пластиковые шканты для клиновых соединений, см. рис. Отверстия под шканты сверлятся по кондуктору (см. ниже). Установочная схема: 4 шканта в углах; по длинным сторонам с шажком 300-600 мм. Столешница со шкантов вбок не уедет, а если ее понадобится снять, для работ по ремонту или ликвидации аварии, то она просто снимается и также просто вставляется обратно.
Пластиковые мебельные шканты
Традиционные направляющие роликовые для ящиков мебели на кухню плохо подойдут: не могут выдержать высокой нагрузки, а при выдвижении-задвигании дают довольно крепкий толчок. Сыпучее в ящиках от него может рассыпаться, а чайные ложки запутаться в вилках.
Хороший вариант направляющих для кухонных ящиков – шариковые направляющие Кулькова, или же просто кульковки, или кульки. Они плавно ходят, дают полный вынос и могут выдержать на нем вес до 12-15 кг. Для особенно трудно нагруженных ящиков-закромов под овощи разработаны особые направляющие – тандемы, однако они дороги. Легче будет днище тумбочки с закромом застелить 6-8 мм фанерой, а самый закром поставить на ролики (колеса).
Инструмент и крепеж
Чтобы собрать гарнитур кухни собственными руками вам, помимо измерительного и ручного инструмента по дереву, потребуются также как минимум электрический лобзик м шуруповерт. Лобзиком детали сборно-модульной мебели из ламинированной древесно-стружечной плиты подрезают, подгоняют, прорезают в них окна и пазы под мойку, для коммуникаций и т.п. Порезку деталей приходится заказывать в специальных фирмах, т.к. сделать ее дома ручным инструментом с должной точностью невозможно, как и свернуть отверткой или ключом многие десятки элементов крепежа.
Также для сборки гарнитура потребуется не меньше 2-х обыкновенных столярных струбцин, поз. 1 на рис; лучше с гибкими губками. Если собираетесь работать с деревом – еще пара стяжных струбцин-затяжек с широким захватом, поз. 2. Для сборки деталей в угол в первую очередь необходима угловая струбцина с независимыми зажимами, поз. 3. Только не нужно брать сварочную угловую струбцину с одинарным зажимом (поз. 4): точно соединить в ней детали мебели не удастся. Для размечивания и сверловки отверстий под шканты необходим кондуктор; довольно будет довольно обычного и дешевого, на отверстия 3-х диаметров 6, 8 и 10 мм, поз. 5.
Инструмент, устройства и крепеж для сборки гарнитура кухни
Лунки с гладким дном для петлей створок сверлят сверлом Форстнера, однако его разновидность для плотных вязких материалов с зубчатой коронкой и рвущими лемехами (поз. 6) не годится. Для работы с мебельными предметами необходимо сверло Форстнера с гладким венцом и острыми резаками, поз. 7.
Винтовые крепежи необходимо брать мебельные, с тупым концом и шлицом под шестигранник, поз. 9. У сантехнических винтовых крепежей для пластика кончик острый, а шлиц крестовой. Диаметр резьбовой части винтового крепежа должен находиться в границах 1/3-1/4 толщины самой тонкой из соединяемых деталей, а его полная длина составлять 3,5-4,5 ее толщин. Мебель из 16-мм ЛДСП в большинстве случаев собирают на конфирматах 5х60. Высота шейки винтового крепежа вместе с головкой H должна равняться толщине присоединяемой детали (см. также поз. 10а). Порой высота шейки предоставляется в обозначении третьей цифрой, т.е., для ЛДСП толщиной 16 мм необходимы винты 5х60х16, либо же крепеж выбирается на месте покупки по промерам высоты шейки.
Отверстия под винтовые крепежи сверлятся специализированным сверлом, поз. 8. Высота его разворачивающей юбки должна равняться высоте шейки винта (см. поз. 9 и 11). Чтобы соединение винтовым крепежом было прочным и уплотненным, лунка для шейки винтового крепежа насверливается диаметром чуть меньше такового шейки: она должна туго сидеть в присоединяемой детали, см. поз. 10а. Если реализатор в магазине затрудняется сказать, какое сверло необходимо под подобранные вами винтовые крепежи или рекомендует несколько различных, необходимо промером или по спецификации на сверло сверить его ключевые размеры (поз. 11):
- D1 – диаметр тела винта без резьбы.
- D2 – полный диаметр резьбовой части винта минус (0-1) мм.
- D3 – диаметр шейки винта минус (0,5-1) мм.
Примечание: сборку древесного гарнитура необходимо делать на шкантах, т.к. дерево усыхает, а винтовыми крепежами надежно соединяются только детали из неусыхающих материалов.
Петли и дверки
Дверки гарнитура вешают на обыкновенных петлях-«крокодилах», поз. 1 на рис. Сверловка лунок под установочные лотки-«лоханки» петель необходима аккуратная: за дном лунки должно остаться не меньше 7 мм материала, а днище быть ровным, без перекашивания. Работая ручной дрелью с пистолетной ручкой и сверлом Форстнера, достигнуть этого без опыта тяжело, благодаря этому сначала лучше потренироваться на обрезках.
Петли створок шкафа для кухонной комнаты.
В петлях перед монтажем винт для регулировки (зеленая стрелка на поз. 1) выводят в усредненное положение. Лунки под лоханки сверлят в створках (поз. 2). Потом туго зажимают стяжной винт (зеленая стрелка на поз. 2) с ставят петли в дверки, поз 3.
Дальше дверку с петлями кладут полноценно распахнутой к боковине шкафа. Просвет между кромками дверки и боковины обязан быть 2-4 мм. закрепить его можно при помощи школьной древесной линейки и т.п. Надежно прижав и выровняв дверку, размечивают в середине на боковине отверстия для крепления «морд» – башмаков петли, выворачивают стяжной винт, разнимают ботинки и закрепляют их подошвы к боковине.
Второй шаг – дверку устанавливают на место и равняют регулировочными винтами. После чего захлопывают, фиксируют (если нет магнитных защелок) и вешают аналогичным способом сопряженную, выравнивая по установленой. Дверки следующих шкафов в ряду ровняют по первой паре, благодаря этому навеску створок неплохо бы делать на весу с помощником, в шкафы, размещающиеся на собственных местах.
Самоклеящаяся плёнка
Как уже сказано, изготовление гарнитура кухни недорогого уровня можно удешевить, заказав его детали (боковины, полки, непритязательные фасады) из примитивной Дсп и оклеив самоклеящейся лентой. Но наклеивать пленку так, как с правой стороны на рис., не нужно: чтобы пленка легла ровно и держалась прочно, клеящий слой нельзя дотронуться руками, на него не должна попадать пыль и он должен как можно меньше оставаться на воздухе.
Поклейка Дсп пленкой самоклейка
Подробная инструкция по правильной поклейке Дсп самоклеящейся лентой такая:
- поверхность детали ошкуривают небольшой шкуркой (№№240-260);
- продувают пылесосом от пыли;
- затирают до гладкости жидкой шпаклевкой для дерева;
- обрезают лист пленки вместе с защитной бумагой по размеру детали с напуском по краешкам ок. 5 см;
- пленку накладуют на деталь слоем защиты вниз, поз. а на рис;
- подцепив ногтями за уголки, слой защиты отлепляют от пленки с одной стороны по всей длине на ширину напуска, поз. б;
- лист пленки ровняют и придавливают коленом, или это выполняет руками помощник (коричневая стрелка на поз. в);
- слой защиты осторожно тянут пальцами за уголки, подворачивая вниз, поз. в, пока к детали не прилипнет полоска самоклеящиеся плёнки шириной от 3-4 см;
- бумагу также осторожно тянут, вытаскивая из-под пленки. Во время вынимание край бумаги, который держат пальцами, необходимо натягивать, чтобы пленка легла ровно. Удерживать пленку внутри на этом этапе уже не надо – прилипла, не съедет;
- когда пленка легла на всю поверхность, припуски оборачивают на кромки и подворачивают на другую сторону. Складочки в углах отрезают ножницами;
- через полчаса-час пузыри на пленке прокалывают острием тонкой швейной иглы. В течении 24 часов они спадутся полноценно. Ни с того ни с сего какой остался – прогревают бытовым феном;
- оклеенную поверхность два раза накрывают лаком на акриловой основе. Еще один слой – после полного схватывания первого.
Взламывать… и возводить
И все же, перед тем как приниматься за новый гарнитур в кухонную комнату, приглядитесь к старому: а не нужно ли его привести в порядок? Реконструкция интерьерной мебели – тонкое умение, однако с кухонной обстоит дело легче. Напр., как собственными руками дома отреставрировать кухонные шкафы, см. видео:
Видео: реконструкция мебели на кухню — замена изготовлению новой
К нему добавить можно, самое первое, что обожженные места перед шпатлевкой зачищаются шкуркой до настоящего дерева. Второе, снимать краску которая уже устарела можно как феном для строительных работ и шпателями, так и, чуть дороже, но быстрее и лучше – современными смывками на основе ПАВ (поверхностно-активных веществ). ПАВ-смывки не токсичные, негорючи, не воняют и не искажают дерево.
Потом – облицовка. Можно просто покрыть краской, как слева на рис: база – акриловая или глифталевая краска, а оттушевка – автомобильная из баллончика с пульверизатором. Но это «просто» обманчиво: чтобы ровно вывести размытые полосы, необходима жесткая рука, верный глаз и большой опыт.
Облицовка гарнитура кухни
Длительнее, но легче и более эффектно, будет приукрасить старую-новую мебель декупажем и кракле. Рисунок бывает как плоским (в самом центре), так и полувыпуклым, с правой стороны. Невысокий рельеф кракелированным декупажем по цветам металлик (это та же автокраска из аэрозольного баллончика) смотрится поразительно шикарно. А как декупируется мебель на кухню, см.ролик:
Видео: украшение (декупаж) мебели на кухню
гарнитур, компоновка, кухонный, чертеж