Задумав строиться по индивидуальному проекту, застройщик-частник часто находит, что на крыльцо, строящееся вместе с этим с домом, приходится непропорционально львиная доля сметных затрат. Проектировщики и рабочие здесь не жульничают: лишние углы фундамента и его выступ под крыльцо просят углубленных расчетов и технических мер по обеспечению одинаковой усадки сооружения. Благодаря этому в большинстве случаев оказывается целесообразным соорудить дом без крыльца, а потом пристроить к нему крыльцо собственными руками. Потому, что работа данная посильна человеку с начальным опытом строителя-любителя или совсем такового не имеющему, а правильно пристроенное к дому крыльцо не будет влиять на надёжность конструкции строения.
Подбор материала
Крыльцо к дому можно пристроить кирпичное, каменное, бетонное, деревянное или стальное, сварное из профилей либо холодной ковки. Кирпич нежелателен: на него с брызгами во время дождя проникает натуральная почвенная химия, микрофлора и микрофауна, очень быстро разрушающие материал. Конкретно данной причине дома из кирпича возводят на цоколе высотой от 400 мм. Полноценно кованое или каменное крыльцо трудоемкие в исполнении и обходятся достаточно дорого. Намного дешевле и проще будет соорудить крыльцо примитивных форм и потом обложить под камень или тот же кирпич или приукрасить накладными элементами ковки.
Что же касается красивых качеств оставшихся материалов, то утверждения, что, мол, к бетонному дому необходимо и крыльцо бетонное, к древесному – деревянное, ничем не обоснованы. Дома на фото опубликовано ниже с крыльцом из материалов, как бы не согласующихся и между собой, и с ключевым конструкционным материалом строения. Все таки, сразу заметно, что совмещаются они. Технически же вполне реально пристроить крыльцо из любых материалов к любому дому. Чем мы и займемся.
Основание
Соорудить крыльцо нужно таким образом, чтобы при сезонных подвижках грунта и вследствие разной усадки дом и крыльцо не воздействовали один на один. Трещины по контурам сопряжения дома с крыльцом нежелательны во всяком случае, но только не должны нарушать конструкции того и прочего. Ни с того ни с сего трещина все же пошла, нужно иметь шанс ее заделывать, не затевая трудных строительных работ.
Выполнение данных условий обеспечивает подобающим образом выполненное основание крыльца. Приватный дом и пристраиваемое в последствии крыльцо к нему должны содержать разделенные фундаменты; это, Вообще-то, общий принцип строения пристроек к дому, уже давшему усадку. Схемы оснований крылец на разнообразные жизненные случаи даны на рис., а способы сопряжения крыльца с ключевым строением мы разберем по ходу дела, т.к. для разнообразных материалов крыльца они различны.
Схемы фундаментов и оснований крыльца и колонн для его выступа крыши
Примечание: если высота основания из плит под крыльцо оказывается больше 200 мм, то его армирование (см. дальше) необходимо делать 3-х уровневым. Менять мелкозаглубленный и столбчатый фундаменты кладкой из готовых блоков из бетона за редкими исключениями (см. ниже), очень нежелательно, т.к. тогда вследствие небольшой весовой нагрузки основание крыльца выйдет нестабильным.
Дерево
Деревянное крыльцо очень хорошо выглядит при любом доме и с любым декоративным оформлением. Соорудить крыльцо из дерева большого труда не составит. Основание древесному крыльцу требуется также очень простое для выполнения: столбчатый или мелкозаглубленный фундамент, см. рис. Последний (с правой стороны на рис.), вообще, как говорят, песня – это один из 2-х случаев, когда можно использовать готовые блоки из бетона – «бычки» 400х400х200. Если пролет лестницы крыльца (см. дальше) из доски-сороковки до 900 мм, хватит пары «бычков». Пролет до 1300 мм – проступи ступенек увеличивают снизу подкладными брусьями 40х40. Пролет больше – необходимы добавочные опорные блоки.
Приспособление древесного крыльца
На 3-х рис. ниже показаны стандартные проекты древесных крылец. Типовое проектирование индивидуального жилья выполняется по изучении запросов застройщиков, благодаря этому, вполне реально, вы тут обнаружите крыльцо, подобающее и вам. Но основное – необходимо обратить свое внимание на варианты соединения деталей из дерева.
Стандартный проект древесного крыльца
Стандартный проект древесного крыльца #2
Стандартный проект древесного крыльца #3
Большое преимущество крыльца из дерева в том, что оно может «играть» сообразно подвижкам грунта, оставаясь в то же время плотно котрый присоединен к дому. Благодаря этому древесному крыльцу и не требуется особо стойкий фундамент. Но «ужесточать» каркас древесного крыльца тоже не нужно, он должен немножко ходить как будто бы на шарнирах, см. рис. с правой стороны.
Ошибочная и грамотная конструкция каркаса древесного крыльца
Каких-то особых шарниров не потребуется, традиционные плотничные соединения для этого вполне достаточно упруги и податливы. Каждое крыльцо на рис. с проектами сделано так, что будет отыгрывать подвижки грунта аж до сильнопучинистого, не передавая чрезмерных стрессов на конструкцию дома из sip панелей. А удержит «каркасник», удержит и любой иной.
Лестница
Лестница – очень сложный узел любого крыльца, а лестницу из дерева сделать труднее прочих. Однако тяжёлых непрерывных эксплуатаций для этого не потребуется и лестницу из дерева можно пристроить к любому иному крыльцу. Благодаря этому собственно с лестницы и необходимо начать разработку своего крыльца к дому.
Ключевые детали
Лестница, как все знают, может быть сделана в тетивах и на косоурах (косоугорах), см. рис. У лестницы в тетивах торцы площадок степеней – подступёнков – закрытые несущими ступеньки балками, а у лестницы на косоурах торцы ступенек свободны. Лестницы из натурального дерева для эксплуатирования на чистом воздухе желательно делать на косоурах, чтобы влага не задерживалась в зазоре между тетивой и ступенькой и не вызывала гниения древесины.
Приспособление лестниц в тетивах и на косоурах
Зазор между исподом верхней ступеньки и проступью нижней зовется подступёнком; он может быть закрытым и открытым (глухим). Ступеньки одного пролета лестницы, собранные в тетивах или на косоурах, составляют марш лестницы. Свес ступеньки над подступёнком (заступ ступеньки) позволяет сделать больше ширину проступи, не снижая наклонного угла марша, и, соотв., вылета лестницы – длины ее проекции на подстилающую поверхность. Давать свес ступеньки более 30-40 мм нежелательно, люди будут хвататься за него носками обуви. Чтобы обувь о свес меньше сбивалась, глухой подступёнок порой делают скошенным кпереди заподлицо к переднему краю проступи верхней ступеньки.
Примечание: общие схемы устройства и крепления лестниц из натуральной древесины даны на отпечаток. рис., а с подробностями мы попытаемся разобраться дальше.
Приспособление и варианты крепежа лестниц из натуральной древесины
Расчет
Внешняя лестница может быть влажной, обледеневшей. По ней часто всходят усталыми, продрогшими и промокшими. Благодаря этому высоту ступенек наружной лестницы следует держать хорошей – 160-175 мм, а наклонный угол марша в границах 30-40 градусов. Ширину проступи по той же причине берут больше, чем для лестниц находящихся внутри – 280-320 мм. Давать ее более 350 не нужно, некомфортно будет всходить. Пролет наружной лестницы, в расчете на хождение в верхней одежде, следует если есть возможность брать не меньше, чем внутренней лестницы двойного прохода, т.е. от 1300 мм.
Примечание: Наклон марша вычисляется как arctg(h/w), где h – высота ступеньки, а w – ширина проступи без свеса.
Также для комфорта хождения и уменьшения допустимости оскальзывания лестницы проектируют таким образом, чтобы человек сходил с последней ступеньки такой же ногой, которой заступал на первую. Отсюда следует, что ступенек лестницы должно быть нечетное кол-во. Согласно этой информации, зная доступную под лестницу площадь с наружной стороны, ее и рассчитывают. Если расчет совсем не сходится, необходимо, самое первое, «сыграть» величиной свеса. Более того, лестница на крыльцо выходит очень часто на площадку. Это позволяет верхнюю последнюю, т. наз. фризовую ступень, сделать уже. Ну, и места возле дома, чтобы поместился вынос лестницы, очень часто тоже достаточно. Напоследок, можно варьировать ширину площадки, однако, если она выходит мало 750 мм, от площадки лучше совсем отказаться.
Лестница на косоурах
Очень ответственный узел лестницы на крыльцо – соединение ее со зданием. Слева на рис. показаны способы сопряжения лестницы на косоурах без площадки. Соединение по поз. 1 (косоур с запилом) лучше для дома из дерева, который тоже прекрасно «играет»и даёт меньшую усадку. Сечение площадочной балки (которая в этом случае крепится к нижнему венцу каркаса или сруба) тут достаточно 75х50 мм.
Крепление к площадке крыльца лестницы на косоурах
Для крепежа косоура без запила (поз. 2 слева) требуется площадочная балка от 100х50 мм в поперечнике. Данный способ предпочтителен для крепежа лестницы к каменным и бетонным зданиям. Во всяком случае пласть проступи верхней ступеньки должна размещаться на 50-60 мм ниже верха дверного порога в расчете на последующую домоусадку.
С правой стороны на рис. – варианты крепежа марша лестницы к площадке с зависимости от ширины фризовой ступеньки. Если площадка древесная (см. ниже), то она будет амортизатором между лестницей и зданием; в данном случае косоур можно крепить к площадочной балке плотно, напр., стальными уголками и шурупами. В другом случае косоур крепится к балке врезкой без запила.
Варианты крепежа ступенек к косоуру показаны на отпечаток. рис. Крепление на кобылках и стальных держателях трудоемко, но прекрасно тем, что на косоуры можно пустить традиционный брус 150х50 или 150х75. Погонажные лесоматериалы большей ширины за кубометр стоят не дешево, т.к. большой отход древесины при распиловке лесин.
Крепление ступенек к косоурам лестницы
Примечание: дюбеля в этом случае именно древесные дюбеля, а не мебельные шканты!
Площадка
Древесная площадка на лестнице в большинстве случаев рама из бруса от 150х150. Столбы опоры, если они из дерева – из того же бруса. Если ширина/длина площадки превосходит 1,7 м, необходимо устанавливать поперечину(ны) также из бруса 150х150. Брусья обвязки рамы и поперечины в соединительных местах врезаются вполдерева.
Настил площадки ложится по брускам из дерева 150х50. Поперечные балки располагают параллельно короткой стороне площадки с шажком до 750 мм (под настил из доски-сороковки) и врезают в раму и поперечины также вполдерева. Доски для настилания не должны быть шпунтованными, загниют! Площадку крыльца накрывают досками с закругленными углами с зазором в 2-3 мм для водяного стока. Доски проставки для установки наружных древесных настилов есть в продаже, слева на рис.
Специфики постройки древесного крыльца
Примечание: вообще, все крыльцо с самого начала следует проектировать таким образом, чтобы торцы досок/брусьев были защищены от непосредственного влияния влаги. Лучше всего сразу дать немножко лишку и срезать, чем после голову взламывать, что сделать с гнильем. Пример правильного выполнения верхушек лестницы крыльца – с правой стороны на рис.
Лестница в тетивах
Лестница на косоурах подходит не всегда к облюбованному дизайну крыльца. В данном случае лестницу в тетивах необходимо конструировать так, чтобы она была как можно устойчивее в воздействиям внешней среды.
Общее приспособление лестницы из дерева в тетивах показано на рис. Обойтись для тетив парами досок уже взамен одной широкой можно при помощи накладок под ступеньки – прибоин – поз. а. Прибоины режут из стойкого к наружным влияниям плитного материала из дерева, напр. OSB. Толщина их, для ступенек из сороковки и тетив из «полтинника» – от 18 мм.
Конструкция лестницы из дерева в тетивах
Скрепление тетив винтовыми тяжами наиболее надежно и качественно, но, поймите – железяки наружу торчат. Очень надежно и невидимо скрепление тяжами на стальных клиньях, однако под него необходимы тетивы толщиной от 75 мм. Крепление на стальных клиньях трудоемко и требует немалой столярной профессиональности: под расклиниваемые шипы тяжей высотой от 50 мм в тетивах необходимо подобрать глухие гнезда профиля ласточкин хвост. При собирании рамы марша тетивы сильно, но одинаково и бережно, обстукивают древесной кувалдой – барсиком. Усы шипов тяжей тогда накрепко заклиниваются в ласточкиных хвостах. Тетивы под сборку на тяжах со стальными клиньями необходимы дубовые, а тяжи (от 60х60 мм) – из высококачественной прямослойной сосны. Не из лиственницы, она непрочная!
Огромное значение для точности сборки лестницы в тетивах имеет точность их маркировки под ступеньки. Главные способы установки (стыкования) ступенек в тетивы даны на рис.:
Способы стыкования ступенек лестницы из дерева в тетивах
Ступеньки наружных лестниц в тетивах необходимо устанавливать на подкладные бруски или прибоины. Это, самое первое, делает меньше возможность собирания влаги в пазах под проступи/подступёнки. Второе, раму марша можно собрать и, если нужно, выровнять до установки ступенек. То и другое выполняет изготовление лестницы из дерева в тетивах посильной для начинающих.
Схема сборки лестницы в тетивах «для чайников» дана на отпечаток. рис. Этим методом зеленый новичок-столяр способен даже сделать скошенные подступёнки (показано бледным тоном). С правой стороны на рис. – варианты крепежа ступенек к ней. Здесь необходимо добавить к вышеизложенному, что устанавливать проступи на уголки стальные в наружной лестнице не нужно – потекут ржавчиной.
Приспособление примитивной лестницы из дерева в тетивах
Металлическое крыльцо
Крыльцо из металла – второе по популяризации после древесного. Собственными руками стальное крыльцо очень часто делают для дачного участка: тут внешний вид, как говорят, не шибко бьет, зато всю конструкцию можно заблаговременно сварить в условиях производства, привезти и поставить готовой. Стальное крыльцо без кованых украшений и обойдется не дорого древесного, уже не говоря о бетонном.
Благодаря собственной упругости конструкции из металла слишком мало предрасположены повреждениями подвижками грунта. Но и усилия на конструкцию дома она может передать большие. Благодаря этому на грунтах средне и крепче среднего пучинистых стальное крыльцо необходимо делать плавающим, как бетонное монолитное (см. дальше). Фундамент под него можно залаживать плитный легкий, с плитой толщиной 100 мм заподлицо с поверхностью грунта и одноярусным усилением. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо возможно сделать консольно-опорным (см. дальше) с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой.
Стальное крыльцо в большинстве случаев собирают на косоурах так, как показано на рис. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут 60-мм; уголок для каркасов ступенек – равнополочный 40 мм. Поперечные балки под настил площадки выполняют из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) подобных же уголков. На столбы опоры идут трубы профильные от 100 мм.
Стереотипное приспособление металлического крыльца
Такая конструкция приемлема для изготовления в условиях в промышленности, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. А дело все в том, что для точной сварки каркасов ступенек необходимы объемные кондукторы. При сварке на улице на весу ступеньки у начинающего сварщика точно уйдут перекошенными. Или же, для сборки лестницы такого типа на месте, нужен конкретный опыт, см. напр. отпечаток. видео.
Видео: пример сборки лестницы из металла
Новичку здесь можно выйти из положения несколькими вариантами. Первый показан на поз. а рис выше: взамен объемных каркасов ступенек на плазе (ровной прочной несгораемой площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо древесные висячие, либо любые (напр. каменные) настеленные в плоские рамы из того же уголка. В обоих случаях проступь или рама для нее фиксируются к кобылкам на винтах, что и дает возможность поровнять ступеньки. Плоха в данном способе его большая сложность и очень высокий расход материала. Древесные проступи более того не получат должной опоры, так что из необходимо брать толстые.
Второй метод показан слева на отпечаток. рис. Тут сложность и расход материала меньше, т.к. подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт угловой шлифмашиной по уровню и шнуру-причалке. По этой схеме есть соблазн сделать меньше объемы земляных и работ с бетоном, сделав лестницу на одном косоуре, с правой стороны на рис. Но для нее нужен отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступеньки пошли гулять. Отрезной станок можно сделать самому, закрепив угловую шлифмашину на качающемся рычаге, шарнир которого поставлен в прочной раме, но нужно ли этим заниматься – дело хозяйское.
Варианты конструкции лестницы на металлических косоурах
Напоследок, самое простое решение – крыльцо под обшивку OSB или фанерой, а по ней декоративную облицовку, на прямом каркасе. Приспособление его ясно из отпечаток. рис. Все части каркаса плоские, варятся на плазе. Фундамент под такое крыльцо вообще не требуется, оно висит на фундаменте строения, это т. наз. консольное крыльцо (см. также ниже). На отмостку дома оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, благодаря этому имейте в виду: крепление каркаса к фундаменту строения – только вверху, как показано на рис! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг крепежных точек – до 600 мм. Потому как крыльцо всегда шире, в задней раме каркаса необходимы промежуточные стойки. Которые не будут лишними и в других рамах высотой более 400 мм.
Приспособление крыльца на металлическом прямом каркасе
Бетонное крыльцо
Крыльцо из бетона вариант вообще-то немногим лучше кирпичного: трудоемко, и работа тяжела, материалоемко. Требует под себя хорошего устойчивого основания, со зданием сопрягается очень плохо. Правда, и выстоит на индивидуальном фундаменте не менее самого дома. В плане эстетики бетонное крыльцо оправдует себя лишь при доме преимущественно утилитарного дизайна (слева на рис.); технически прекрасно комбинируется в крыльцом-патио (террасой, закрытой террасой, с правой стороны на рис.), но террасное крыльцо выстраивается в первую очередь вместе с домом.
Также вместе с этим со зданием выстраивается консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо, поз. III и IV на отпечаток. рис. Потому как тут идет речь о крыльце пристраиваемом, ограничимся про них замечанием, что полость под бетонным крыльцом (подкрылечник) должна быть обязательно прекрасно вентилируемой, иначе она превратится в очаг сырости и гнездилище всякой непотребной живности.
Пристраивают к существующему дому только плавающее бетонное крыльцо, поз. I и II. Подробно схема его устройства показана с правой стороны внизу на рис. Взамен жёсткой минеральные ваты деформационный шов (ширина – 10-12 мм) можно, и намного лучше, провести базальтовым картоном. Полотно минеральные ваты или лист базальтокартона выносят по обоим бокам за пределы монолита крыльца и на время крепят к фундаменту строения шурупами в дюбелях сквозь рейки из дерева. Крепить заполнение шва к основанию дома в области примыкания к нему крыльца нельзя!
Типы бетонных крылец для дома
Стереотипный, можно сказать, недостаток плавающего бетонного крыльца – хронически появляющаяся трещина между ним и основанием строения. Она безопасна, но на виду красуется, как красный нос и мешки под глазами пьяницы и вообще без трещин лучше. Благодаря этому бетонное крыльцо к дому лучше приспособлять на индивидуальном фундаменте, плитном или свайно-плитном, смотря по здешним условиям (см. рис. со схемами фундаментов).
О фундаментах под бетонное крыльцо в рунете каких только чудес на начитаешься! Рекомендуют, скажем, делать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом здесь рядом, близко, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на надежности его основания совсем не скажутся? Если бетонное крыльцо выполняется на свайно-плитном фундаменте, нужно в виду иметь следующее:
- Скважины под сваи бурятся ручным способом садовым буром.
- Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы стандартным способом.
- Размещаются сваи симметрично по диагоналям плиты фундамента с отступом 250-350 мм от углов.
- Если какждая из сторон проекции крыльца больше 1,8 м, сваи укладывают конвертом (поз. 1 на рис. ниже).
- Пояса (уровни) арматурной решётки плиты закрепляют проволокой для вязания к по вертикали ветвям арматуры свай сразу же после высыхания бетона в них. Расстояние от нижнего пояса арматуры по верха подсыпки – 40-80 мм.
- Для ускорения работы песчано-щебеночную подушку под плиту можно насыпать сквозь арматурную решётку плиты. Останки засыпки с арматурин сметаются.
- Плита толщиной до 200 мм заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по 15 см.
- Только что залитый бетонный слой протыкают заостренным стальным прутом приблизительно в середине каждой ячейки решётки, чтобы выпустить воздух.
- Дальнейший слой раствора бетона заливают, как только начнет схватываться предыдущий. При подобном способе заливки происходит т. наз. гидроуплотнение бетона.
Примечание: укреплять фундамент бетонного крыльца возможно как стальной, так и стеклопластиковой (композитной) арматурой.
Крыльцо заливают, когда плита из бетона наберет ок. 15% прочности. Фактически – на 2-й – 3-й день после высыхания бетона плиты фундамента. Укреплять бетонное крыльцо многоярусной мощной арматурой (поз. 2 на рис.) нет надобности; достаточно в каждую ступеньку одного сейсмопояса из металлической сетки от 40х40х3 до 60х60х5, поз. 3.
Специфики постройки бетонного крыльца
Опалубные доски необходимо заблаговременно пропитать минеральным маслом (отработкой, напр.), чтобы после легче снимались. Если бетонное крыльцо не идет под облицовку, опалубку внутри неплохо бы тщательно зашкурить, а швы между досками заделывать шпаклевкой для дерева. Так наружные поверхности крыльца получаются гладкими.
Профи, работая под заказ/по найму, заливают крыльцо в один прием, им время дорого. Работая для себя, крыльцо разрешается заливать поступенно, поз. А-Е на рис. Кроме экономии материала, крыльцо выйдет теплоизолированным и менее склонным смещению подвижками грунта. Каждая дальнейшая ступень заливается, как только схватился бетон предыдущей. Заливка бетона ступенек крыльца изготавливается в отпечаток. порядке:
- Выровненную и затрамбованную щебеночную или керамзитовую засыпку заливают песчано-цементным 1:3 раствором очень высокой текучести, с водно-цементным отношением (ВЦ) 0,72, пока не скроются все камушки или гранулы. Т.е., раствор обязан быть густоты жидкой сметанки;
- Как только первичная заливка начнет схватываться, заливают традиционный раствор бетона (цемент:щебень:песок 1:5:3) нормальной консистенции слоем в 4-6 см;
- только схватился первый слой заливки бетона, кладут арматуру и заливают ступеньку до верха части опалубки. Если на бетон будут ставиться каменные или деревянные проступи, на этом этапе замуровывают для них винтообразные анкерные болты;
- Залитую ступеньку деаэрируют (обезвоздушивают), как описано выше;
- Немедленно по заливке следующей ступеньки предыдущую железнят: посыпают сухим цементом М400 и тщательно втирают его бруском из дерева (поз. 4 на рис.)
Примечание: схема по поз. А-Е дана для плавающего крыльца. Заливка крыльца на фундаменте аналогичным способом выделяется только отсутствием первой заливки первой ступеньки песчано-цементным раствором.
Тыльную стенку крыльца (поз. Е) заливают послойно по 15 см с обезвоздушиванием и гидроуплотнением. Порядок ее заливки такой же, как для ступенек. Каменные или деревянные проступи устанавливают на пропиленовых проставках со стальными шайбами, поз. 5.
Выступ крыши и отлив
Крыльцо с выступом крыши, несомненно, лучше открытого. Не только в смысле удобства, но и сохранности строения: проем парадной двери – место, откуда очень часто начинается нарушение конструкции строения под влиянием погодных атмосферных. Крыша пристроенного крыльца может быть выступом крыши на колоннах или висячим отливом, прикрепленным к поверхности стены строения.
Колонны выступа крыши пристроенного крыльца необходимо заливать бетоном отдельно от фундамента крыльца и тем более от плавающего крыльца. Вынос оснований колонн вперед и по сторонам от внешних углов крыльца или его фундамента – от 0,5 м; лучше – 1 м и более. Причина – все та же разница усадок крыльца и дома. Если основания колонн не связаны жестко с крыльцом, силы морозного пучения будут прижимать выступ крыши к поверхности стены. Наоборот – отрывать его от поверхности стены.
Примечание: обрабатывать битумом находящиеся снизу части (корни) древесных колонн нужно не меньше чем на 400 мм над уровнем грунта. Причина – та же, по которой строиться из кирпича можно лишь на цоколе. Обертка корней древесных колонн рулонным кровельным материалом кроме пропитки не повредит, но имейте в виду – надземную часть корня колонны она не сможет защитить! На свету рулонный кровельный материал в течении определенного времени разрушается от солнечного ультрафиолетового излучения (УФ).
Висячий отлив проблем согласования усадок не выполняет благодаря своему принципу. Устанавливать его нельзя исключительно на каркасные и сборно-щитовые стены; в любой другой ситуации висячий отлив технически лучше выступа крыши на колоннах. Схемы сварных из 40-мм уголка каркасов козырьков для крыльца даны вверху на рис., а чертежи древесного отлива крыльца – там же внизу. Эти все отливы, помимо арочных и двухскатного, обязаны быть оборудованы водоотводным желобом с козырьком в сторону (по сторонам). Габаритная ширина древесного отлива из бруса 75х75 может быть увеличена до 2,5 м; для этого соотв. делают больше размер, указанный звездочкой.
Схемы и чертежи выступов крыши над крыльцом
Крепление козырьков к каменной или стене из бетона – шурупами 8х130 в пропиленовых дюбелях или болтами М8х100 в цанговых анкерах. К стене из дерева – шурупами по дереву М8х120. Настил крыши отлива – любой подходящий (мягкая, стальная или черепица из керамики, поликарбонатный пластик, асбоцементный лист и др.); под любую кровлю, помимо поликарбонатной, нужна каркасная рама. Крыть отливы поликарбонатным пластиком необходимо, выполняя правила работы с таким материалом: обращать его наружу стойкой к УФ стороной, каналами структуры по уклону, закрывать обрез фильтрующей лентой, крепить к каркасу с применением термокомпенсационных шайб и т.п.
Об остеклении крылец
Остекленное крыльцо – то круто и модно. В большинстве случаев также и комфортно. Но – стеклить без опаски может быть только крыльцо, выстроенное вместе с домом на общем с ним фундаменте. Что же касается пристроенных к дому крылец, то никакая техническая гарантия на сохранность их остекления на протяжении более чем одного периода года не представляется возможной как правило.
В заключение: как искать информацию
Может быть, вам потребуются точные рабочие чертежи какого-то из стандартных крылец. Напр., вы возводились самостроем по стандартному проекту, однако пока без крыльца. Включать в обзорную публикацию хотя бы часть физико-технической документации даже на один проект, к несчастью, возможности нет, но очень популярные из стандартных проектов индивидуальных домов для жилья есть во всемирной сети в свободной раздаче.
Чтобы не «гуглить» напрасно долго и мучительно, а выйти сразу на крыльцо, в поисковой строке браузера необходимо набрать «Стандартный проект 18…» или «Стандартные проектные решения 8…». Вам выскочит ряд предварительных результатов по доступным для свободного скачивания документам вроде «Стандартный проект 186-214-9.87» (это сборно-бетонное крыльцо из готовых монолитных деталей) или, скажем, «Стандартные проектные решения 820-1-088.88» (чертежи металлического крыльца), или «Стандартный проект 189-000-362.85» (это чертежи древесного крыльца), и т.п. Дальше – ясно. Смотрим, что подходит – скачиваем, нужно определится с материалами и тратами, строим.
выбор, крыльцо, сделать, схема, чертеж
