Короб из гипсокартона виды и назначение, материал и инструменты, изготовление

Листы ГКЛ (ГКЛ) или же просто ГКЛ повсеместно используются в облицовке помещений и интерьерном дизайне. Этот отличный материал вполне удостаивается собственной популярности, но сделать короб из гипса собственными руками оказывается труднее, чем обшить ГКЛ стенку или потолок. Начинающий и даже довольно специалист, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, очень часто сталкивается с непредвиденными трудностями.

Почему короб не обшивка

Причина трудностей во время изготовления коробчатых компонентов из гипсокартона в хрупкости и значительном весе ключевого конструкционного материала. Благодаря этому гипсокартонные листы не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. доска из дерева или лист пластика. Гипсокартонные изделия и строения собой представляют комплект объемных коробчатых модулей, любой из них – жёсткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем применение деталей из листового гипса в качестве несущей обшивки очень ограничено, см. дальше. Короб из гипса бывает как завершенным изделием, подобающим конкретному назначению, так и элементом конструкции посложнее, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипса значит уметь построить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонными листами коробе есть как минимум один свободный (висячий) внешний угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение плохой конструкции, благодаря этому оставлять стык в углу плит из гипсокартона не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии этого вида работ, даже в том случае, если короб не несет другой нагрузки, помимо своего веса.

Каркасы коробчатых конструкций из гипса

Висячий угол короба очень часто оказывается на виду, и это усугубляет требования к его стойкости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неверно заделан, см. дальше. Также, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в пару раз большему, чем у обшивки стены. Кол-во крепежных точек каркаса к чистовой поверхности также намного меньше, чем у обшивки, а несущая способность материалов для строительства не бесконечна. Напоследок, самый каркас не одноуровневая каркасная рама, а очень сложная пространственная конструкция, обеспечить идеальное сочетание механических показателей которой сложнее, чем у «плоской» решётки, «прилепленной» к прочной стойкой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от такой опорной поверхности, то на случай с коробом соотношение обратное: его каркас обязан быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.

А для чего – короб?

Помимо модулей шкафов, стеллажных систем, дизайнерских элементов интерьера и т.п. короб из гипса в помещении для жилья находит и обширное самостоятельное использование. В первую очередь (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы закрыть неприглядные технические коммуникации и благоустроить интерьер общественных мест. Потому, что на ГКЛ очень хорошо ложится и прекрасно на нем удерживается фактически любая облицовка. Если, разумеется, сам короб сделан как следует.

Разновидности коробов из гипса

Поз. 2 дана не только вот например очень не простой коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все специфики настенных коробов из гипсокартона, см. напр. ролик:

Видео: короб из гипса на поверхности стены

Короб под французский потолок, поз. 3, обязан быть в первую очередь усиленым (см. дальше), т.е. боковые нагрузки от полотна потолка значительны. Дизайн тут дело вторичное, однако за гипсокартонный короб под подшивной потолок трудной комбинации следует приниматься только достаточно опытному в данном деле мастеру, а начинать его изучать необходимо с примитивных коробов-бортиков, см. напр. видео:

Видео: короб из гипса для глянцевого потолка

Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, надёжность достаточна самая простая, а вот внешний вид главное. Благодаря этому мастеру-любителю, как и в пред. случае, изучать изготовление потолочных коробов необходимо начать также с очень простых образцов, см. напр. отпечаток. видеоруководство:

Видео: потолочный короб из гипса

Примечание: потолочные короба великолепно выглядят и потому нередко выполняются с подсвечиванием (см. поз. 5, 6 и дальше). В более менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не повредит внешний вид и стенового короба, см. видео ниже.

Видео: короб из гипса с подсвечиванием на стенку

Вернемся к коробам из гипсокартона преим. утилитарного назначения. Второй по популярности их вид – короб, прикрывающий отопительный радиатор. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн определенно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а поэтому тоже прост и прощает очень большие ошибки. Главное в этом случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их допустимых конструкций:

Видео: короб для батареи из гипса

Однако самый не блещущий красотой к техническому качеству работы и оформлению вид короба из гипсокартона на рис. не показан именно вследствие собственной простоты. Это примитивная прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом оконных занавесей. Собственно с короба из гипсокартона под гардины вам и необходимо начинать, если вы до того с ГКЛ дела совсем не имели. Это позволит ощутить материал и одновременно без значительных трудностей постичь приемы потолочные работы, см. видео:

Видео: ниша из гипса под гардины

Материалы

Итак, можем считать, что начальные материалы дали вам полное представление о предстоящей работе, и дальше сконцентрируемся на деталях, значительно влияющих на качество ее финишного результата. Приспособление короба из гипсокартона технически очень легко: это неработающая либо лишь несущественно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как обычно в таких вариантах общая конструкционная надежность в большей мере определяется правильным выбором комбинирования материалов для изготовления конструкций из сортамента хорошего качества. В первую очередь необходимо подобрать материал каркаса, т.к. основная часть весовых и нагрузок во время эксплуатации придется на него.

Профиля для ГКЛ

Как правило каркас короба из гипса разрешено делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механичные свойства для этого использования безупречны. Но, кроме не низкой цене материала, каркас из дерева короба окажется непомерно трудоемким ввиду надобности сделать приличное количество усиленных столярных соединений. Благодаря этому короба из гипсокартона собираются практически только на каркасах их особого тонкостенного металлического профиля.

Стандартной сортамент профилей из стали покрытой слоем цинка под ГКЛ показан слева на рис.:

Сортамент и некоторые возможности применения профилей под ГКЛ

Кроме типоразмеров (см. ниже), профиля для ГКЛ разделяются по толщине стенок на:

  • Очень легкие – толщина стенок до 0,25 мм. Используются как правило в ненагруженных художественных изделиях, т.к. гнутся без особых усилий, но непрочны.
  • Нормальные – стенки до 0,4 мм. Намного более употребительны.
  • Усиленные – стенки до 0,6 мм. Используются в усиленных каркасах коробов внушительного размера.
  • Конструкционные для каркасов несущих конструкций строительства – стенки от 0,6 мм. Не годятся для установки на них ГКЛ. Это профиля для металлокаркасных построек. Который предназначен для них крепеж во время монтажа разломает ГКЛ.

Примечание: толщина профильных стенок абсолютно не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке необходимо смотреть по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.

Там же слева и внизу в самом центре на рис. показано соответствие наших и заграничных видов профилей. Соответствие, нужно сказать, не совсем точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в обоих случаях различен. Все таки, единые правила сборки каркаса из профлистов под ГКЛ один и тот же:

  1. Стартовые, направляющие и профили несущего типа друг в друга без надсечек не вкладываются.
  2. В профиля типа UW можно вкладывать все другие (UD, CD).
  3. В профиля видов UD вкладываются только профиля CD.

Вверху в самом центре на рис. показаны стандартные схемы сборки каркасных элементов. Исходя из этого всего, возведение каркаса под ГКЛ выполняется в отпечаток. порядке:

  • к по вертикали базисным (опорным) поверхностям фиксируются UW профиль или ПНП;
  • к горизонтальным чистовым поверхностям фиксируются UW профиль или ПН;
  • горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
  • если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к поверхности потолка потолочными подвесами, см. дальше;
  • ключевые вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и если будет необходимость дополнительно крепятся в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
  • стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. дальше;
  • из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, устанавливаются на места и фиксируются вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и добавочные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
  • из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. которые не имеют отогнутых в середину бортов, собираются опорные связи висячих углов;
  • каркас облицовывается вырезанными в размер деталями из гипсокартона;
  • на внешние углы кладутся профиля ПУ для подкрепления стыков под шпатлевку.
  • швы между плитами разделываются под шпатлевку (тоже см. дальше);
  • гипсокартонная обшивка шпаклюется для покраски, обои или финишную облицовку с применением плитки и др. материалами.

Примечание: под все стыки деталей обшивки каркаса из гипсокартона должен приходиться опорный компонент из профиля типа CD, т.е. с волнистыми бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:

Видео: виды перемычек для стыковки гипсокартонных листов

Типоразмеры

Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусочек, который, кажется, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, комплект профилей для каркаса короба необходимо брать комплектом от одного и того же изготовителя. Пример набора типоразмеров профиля под ГКЛ дан с правой стороны на рис. выше. Их рекомендованное назначение:

  • UD 27/28 и CD 60/27 – традиционные напольные, стеновые и одноярусные потолочные короба не под французский потолок (обычные) в помещениях со стенками не длиннее 5 м.
  • UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при допустимости воздействия механики на конструкцию) и многоярусных потолочных в помещениях более пяти метров по любой из сторон, а еще для декоративных коробов трудной комбинации.
  • UD 50/40 и CD 75/50 – многоярусные обычные короба в помещениях более пяти метров по любой стороне и короба под французский потолок в помещениях не длиннее 5 м.
  • UD 75/40 и CD 75/50 – то же в помещениях до восьми метров по одной из сторон.
  • UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для отчасти открытых помещений нежилого фонда (крытых крытых террас, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).

Примечание: кроме подбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипса под французский потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:

Видео: усиление короба из гипсокартона под французский потолок

А если не так?

Профиля под ГКЛ из одного комплекта типоразмеров, самое первое, приблизительно эквивалентны по несущей способности, помимо перфорированных ПУ. Второе, с самого начала они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и художественные изыски с гипсом лежат уже полностью на совести мастеров в фантазией. Благодаря этому профиля под ГКЛ допускается и не запрещено строительными правилами применять не обязательно по советам производителя.

Варианты применения профлистов в каркасах конструкций из гипса

Напр., если попытаться собрать по стандартным схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Благодаря этому висячие углы каркасов потолочных коробов нередко увеличивают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в самом центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба взамен ПНП под отпечаток. уровень, с правой стороны на рис. В подобном качестве ПУ достаточно надежный, если нет глянцевого потолка, а вся работа намного становится проще. В общем же, зная свойства профилей и главные правила их применения (см. выше), какой компонент каркаса из какого профиля устанавливать – дело ваших навыков работы и смекалки.

Фитинги

Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе навесного потолка и короба из гипса обойтись без добавочных элементов для соединений как правило невозможно. Самый необходимый из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Кроме главного назначения: подвески CD к поверхности потолка, его применяют и для фиксирования вертикальных CD или ПС, внизу с правой стороны на рис. Там же внизу слева показано, как взамен прямых фитингов CD крепятся частями UD.

Элементы крепежа каркаса из металлического профиля для короба из гипса

Многоярусный фитинг (поз. б) подходящ не только для сборки наперекрест горизонтальных компонентов смежных уровней каркаса. Им можно объединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипса, напр. под французский потолок. В каркасах примитивных коробов для этого применяется прямой угловой фитинг, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня применяется соединитель-краб, поз. г.

Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипса см. урок, который можно посмотреть в видео формате:

Видео: металлический каркас из профиля для гипса

Крепежные изделия

Детали каркаса между собой соединяются резьбовыми изделиями для крепежа – крепежными металлическими изделиями. Ими же фиксируются к каркасу листы обшивки. Благодаря этому хорошее решение крепежных металлических изделий также важен для долговечности и надежности конструкции.

Метизные изделия для закрепления короба из гипса

Детали каркаса крепятся винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их просто называют шурупами, что не очень правильно. У шурупа по металлу (пускай будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба удерживается прочно. Благодаря этому под самосверлящие шурупы по металлу необходимо высверливать или, лучше, просекать (см. дальше) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлического профиля под ГКЛ закрепляют шурупами 4х12 мм; установочное отверстие под них необходимо 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза только не нужно: он будет сидеть прочно лишь если прогонит резьбу не меньше чем 4-5 оборотами. Высверливать необходимо шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; неплохо бы – твердосплавное.

Самосверлящие шурупы

Детали каркаса крепятся в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, благодаря этому для этого используются самосверлящие шурупы, которые самосверлящие шурупы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на данный счет разделяют на 2 партии: одни, более бесчисленные, поддерживают крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться покрытие из цинка профиля. В микротрещинах будет накапливаться конденсат, и вы будете удивлены, насколько быстро каркас может проржаветь насквозь в, кажется, совсем сухой комнате. Иные просят обязательной сверловки пионерных отверстий: если самосверлящий шуруп сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.

Начинающим необходимо обязательно держаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, обычных к регулярно применяемому инструменту, невозможно заблаговременно правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и поломать профиль. На данный случай: самосверлящие шурупы необходимы 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. дальше), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

Разновидности шурупов под ГКЛ

Это еще не все. Самосверлящие шурупы по гипсу необходимы черные фосфатированные, очень твёрдые. Но и они могут быть различных видов, см. рис. с правой стороны. Если каркас из очень легкого или нормального профиля, резьба на метизе необходима очень маленькая и нередкая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к стене из дерева более редкая и высокая. В последнем варианте заглубление метиза в стенку из твёрдого дерева 80-100 мм, а из обыкновенного делового 110-130 мм.

Как крепить ГКЛ

Закрепляйте вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться необходимо обязательно шуруповертом. Крутить ручным способом – работа тоже пойдёт в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат ГКЛ.

Пользоваться инструментов необходимо также как можно внимательнее. Непозволительно, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент необходимо удалить и остановить, как только головка промнет картон на собственную высоту, с правой стороны.

Как нельзя и необходимо крепить ГКЛ к каркасу короба

Дюбеля

Но вернемся к каркасу. Непозволительно много маленьких трещин в покрытии профилей даёт их распиловка угловой шлифмашиной или пилкой по металлу. Небольшое – установка шурупов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные самосверлящие шурупы дают отрицательный эффект где нибудь усредненный между ними, благодаря этому крепить ими профиля к поверхности стен, полу и потолку нежелательно, а в сантехнических узлах и абсолютно не нужно. Лучше всего крепление каркаса к чистовым поверхностям выполняется дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с крепежными металлическими изделиями) в железной обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначаются для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсу совсем негодны.

Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и стенам из кирпича. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в белый кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными молоточными ударми.

Гвоздь-саморез-дюбелями профиля закрепляют к деревянными стенами, строительного блока, газобетонного блока, газоблока и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими молоточными ударми, пока резьба не «схватит» пластик, а после доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в ключевой материал (без учета штукатурки и др. облицовки):

  • Твёрдое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
  • Стеновой камень – 100-120 мм.
  • Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
  • Пеноблок, газобетон и т.п. – 130-150 мм.
Как быть с откосами?

Как недалеко допускается загонять дюбель-гвозди в кирпичную стену либо бетона

Начинающие строители-любители часто интересуются: как недалеко дюбель-гвозди можно устанавливать к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для бетонных и кирпичных стен ответ на рис. с правой стороны; подбирать необходимо большее из обретенных значений. Для древесных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стенку. Для строительного блока, газоблока, газобетонного блока – не ближе 2-х его заглублений.

ГКЛ

Потому как несущая роль говоря по существу гипса в коробе из него невелика, дело до его описания дошло лишь теперь. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми алебастр, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина в большинстве случаев применяемых плит 9, 12 (намного более употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от изготовителя.

Строение и разновидности гипса

В продаже есть традиционный серый (порой светло-бежевый), зеленый водостойкий и розовый красный гипсокартон. Короб из гипса в ванной необходимо делать исключительно из влагоустойчивого ГКЛ, т.к. другие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К несчастью, водостойкий ГКЛ не считается электроизолятором и пожаробезопасным, благодаря этому устанавливать в нем электрическую проводку очень нежелательно. Шнуры от стиралки и накопительного электрического водонагревателя лучше удлинить, вывести в кухонную комнату и поставить для них некоторые электроточки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через УЗО Устройство защитного отключения. Если же по планировке дома так невозможно, проводку необходимо вести из кабеля в двойной изоляции с эластичными жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру устанавливать пропиленовые, см. рис..

Как делать электрическую проводку под обшивкой из гипса

А дело все в том, что сделать Поливинилхлоридную изоляцию совсем невоспламеняющейся, введя в нее приличное количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как правило, распространение огня по проводам нельзя исключать и на случай, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При возгорании ПВХ выделяется смертельно опасный газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.

В наполнитель огнезащитного ГКЛ вводятся т . наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагреве много паров кристаллизационной воды. Очень часто в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнезащитным ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее перед тем, как фосген выделится в опасном количестве. Благодаря этому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях очень неплохо бы делать из огнезащитного ГКЛ.

Также из огнезащитного ГКЛ необходимо делать короба с подсвечиванием на лампах накаливания и люминесцентных. Те и прочие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также имеет кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него намного сложнее, чем из буры, маленький, но продолжительный перегрев ГКЛ выполняет плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескают. Антипиреновые добавки в подобных условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.

Примечание: в продаже встречается, но не пользуется большим спросом еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит не имеет значение, не устойчив к влаге. Если необходимо приглушить громкий стояк в туалете (см. дальше), то прекрасный эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагоустойчивого ГКЛ.