Правильно соорудить сруб, высчитанный на пару поколений жильцов или клиентов это еще абсолютно не все. Только конопатка сруба, сделанная с соблюдением уловок и находок, изобретенных мастерами устаревших периодов, даст возможность поставить сруб, который через 150, 200, а то и 400-600 лет остается подходящим для применения по назначению. Тонкости конопаточной технологии сооружений из дерева веками нарабатывались плотниками северных стран. Натуральная статья – попытка свести вместе то, из них, что сбереглось до сегодня. Может быть, сообразуясь с ней, и вы додумаетесь о чем-то про конопатку, что знали деды-прадеды.
Посмотрите на рис. ниже. Домам для жилья на нем более 200 лет. Избе, что вверху слева, точно больше – она предмет в Суздальском музее зодчества с применением дерева. А те, что в нижнем ряду, отреставрированы современными способами. И эти все строения даже в наше время годятся для жилья; те, что не музейные – заселены. Так как их рабочие знали не только, как отбирать и готовить бревна и возводить из них, но и как правильно конопатить сруб.
Старые рубленые дома
Конопатка сруба из дерева работа достаточно трудоемкая и изнурительная, хотя технологически она не трудна. Личное строительство из дерева возрождается, и рубленые дома популярны благодаря высоким потребительским качествам; натуральная русская банька выстраивается только рубленой. Однако нормативный эксплуатационный период дома из дерева – 40 лет; настоящий – до 60-70 лет. Принят нормативный служебный срок дома из дерева в расчете на групповое строительство по стандартным технологиям; к ним приспособлена и общепризнанная методика конопачения, см. напр. видео:
Видео: урок по правильной конопатке
Примечание: тут и дальше мы придерживаемся отпечаток. терминологии: конопатка – особенный инструмент для конопаточных работ и также сам процесс конопачения; конопать – материалы для конопатки.
Теперешние плотники возводят в своем большинстве честно. Однако если кому-то из них придется демонтировать древний сруб из дикого бревна, он поймет – конопать не только межвенцовый теплоизолятор. Она так же и своего рода «припой», в течении определенного времени «склеивающий» сруб в подобие монолита, чрезвычайно устойчивого к рабочим нагрузкам, внешним условиям и вредителям. «Разодрать» устаревший сруб на слом ручным инструментом получается абсолютно не всегда, необходимо использовать специальную технику. А если строение предназначается в музей, его можно полностью снять с фундамента, вынув оконницы и сняв с петель двери, загрузить на транспорт, в пути еще 2-3 раза перегрузить, и доедет до места целехонькое: камбий дикого дерева с конопатью создают достаточно прочный шов. Отделанные лесоматериалы «клеятся» не так прочно, но достаточно, чтобы строение простояло более 120-150 лет. Вот про то, как конопатить сруб на период службы, превышающий нормативный, и написана данная статья.
Материалы
Качество конопатки определяется одинаково как выполнением технологии, так и материалами для конопати. Они делятся на ключевые и подсобные. Ключевые – натуральные; подсобные, напр., для заделывания зияющих трещин при реконструкции – современные искусственные. Синтетика для конопати имеет все шансы в течении определенного времени стать ключевым конопаточным материалом, однако пока еще не прошла полную проверку временем. Экстраполяция данных лабораторных исследований даёт служебный срок некоторых герметиков для дерева (см. дальше) в 120 лет. Быстрее всего, он много больше, но данных с натуры пока недостаточно, чтобы определенно сказать, насколько.
Бесспорное преимущество настоящей конопати в том, что она имеет силовую основу древесины – лигнин – и вещества, которые способны взаимодействовать с живыми тканями дерева. То и другое как раз и «слепляет» в течении определенного времени бревна или брусья сруба очень прочно.
Примечание: в камбии – растущем в ширину слое ствола двудольных – лигнина пока мало, а живых тканей много больше, чем в глубинных, все более одревесневающих слоях. Благодаря этому правильно проконопаченный сруб из окоренных ручным способом диких бревен намного долговечнее, чем из досок.
Итак, материал для конопатки возможно подобрать следующий (см. рис.):
Материалы для конопатки сруба
Мох, болотный сфагновый или деревянный – «склеивает» бревна/брусья не очень прочно, но прекрасно предохраняет обнаженные во время обработки внутренние древесные слои от влияния влаги и нападения вредителей. В регулярно теплом помещении как бы совсем дохлый мох может пробудиться от проявления влаги (гербарные образцы получалось возрождать через 200-250 лет) и повредить весь сруб, благодаря этому мхом неплохо бы конопатить неотапливаемые сооружения. В особенности – баню. Натуральная русская банька не только выстраивается из отборного дикого бревна, но и конопатится болотным мхом, см. дальше;
Конопляная пакля – доступный материал, очень долговечный для конопатки маленьких неотапливаемых нежилых построек: сруба колодца, альтанок, дачного/домика за городом и т.п. Для обогреваемых построек мало пригодна, т.к. при температуре чуть выше комнатной и очень большой влажности загнивает. В старину конопляной паклей конопатили бедняцкие избы, топившиеся по-черному, отсюда и самое слово «конопать». Работать с конопляной паклей не очень комфортно: она сильно цепляется за дерево и древесный инструмент, см. дальше, а железным рвется;
Льняная пакля для конопатки – дорогой, но прекрасный материал для этой цели. Крайне прочна и долговечная (в особенности – пропитанная льняным же маслом): в средних широтах археологи находят в захоронениях каменного VEKA еще не истлевшие куски льняных тканей. Бинты мумий Стародавнего Египта ткались также из льна. Работать с льняной паклей достаточно удобно: она как раз в меру скользкая и упругая.
Джутовая лента и шнур для конопатки – не сильно дорогой материал, по совокупности параметров усредненный между коноплей и льном. Удобный в работе, дает возможность применять некоторые приемы, значительно ее упрощающие и ускоряющие, см. дальше. Подходящ для конопатки жилых построек на длительный срок: в Гималаях, Каракоруме и Тибете есть конопаченные джутом сооружения, которым за 200 лет. Благодаря этому материал публикации направлен более на конопатку джутом.
Жгуты из экструзионного полиэтилена вспененного типа и герметик на полиуретановой основе применяются для «красивой» конопатки срубов, их рабочий срок точно не намного превысит нормативный, напр., из многослойного бруса. Другое назначение – заделка зияющих трещин в неответственных частях построек, см. дальше.
Инструмент
Конопатка сруба из дерева на длительный эксплуатационный срок не из тех работ, которые возможно сделать средствами находящимися под рукой. В старину многие временные рубленые сооружения, напр., охотничьи домики, сараи и др., конопатились наскоро топором и тупой стамеской или обломком дерева. Полезла конопать – ну, напихаем еще, не бог известие что. Но сейчас сруб не дешевое удовольствие и показатель репутации. Переконопатка отделанного заселенного дома трудна, и сильно уменьшает его служебный срок, так что, затевая устанавливать сруб, стоит купить и конопаточный инструмент.
Инструмент для конопатки
Конопатка как инструмент применяется очень часто стальная, вверху слева на рис. Наборные и кривая конопатки необходимы все, там показанные, как для первой, так же и для вторичной конопатки (см. дальше): клинообразной и не широкой проходят углы, а кривой подтыкают конопать в щели; кривых конопаток лучше иметь также две: шириной ок. 8 и ок. 3 см. Конопаткой-дорожником устанавливают ленту джута или прядь (жгут) пакли для вторичной конопатки. Разбивные конопатки именуются еще лебезами (не нужно путать с инструментом-лебезой для пробивки конопаточных швов корпусов древесных судов); ими вынимают старую конопать при переконопатке; порой – «притаптывают» вторичную, см. дальше.
Примечание: достаточно удобно конопатить электролебезой (электроконопаткой), слева внизу на рис.) со сменными наконечниками. Электролебезы арендуются, но городить самодельные наконечники к электро- или пневмоперфоратору не нужно – он очень сильно бьет, порвет конопать и повредит древесину.
Слишком важный инструмент – древесная киянка-мушель. Устроен мушель также, как древесная кувалда-барсик, но легче, 0,8-1 кг, ради чего его боек делают с меньшим диаметром. Удар мушелем выходит крепким, но мягким, без заметной отдачи, что очень важно при конопатке льном и джутом. А вот лупить по конопатке обухом топора или слесарно-кузнечной кувалдой непозволительно; плотничным молотком взамен мушеля возможно пользоваться для конопатки джутом сруба из цельного бревна оцилиндрованного, в самом центре на рис.
Если вы собираетесь конопатить мхом, будет хорошо запастись конопатками из твёрдого дерева, прямой и косой, и колотушкой взамен мушеля: стальной инструмент сильно рвет мягкий мох, и высококачественной конопатки не выйдет. Древесный конопаточный инструмент в скором времени снашивается; на сруб из 12 венцов потребуется 3-4 комплекта конопаток и 2-3 колотушки, для чего с правой стороны на рис. даны их чертежи: в продаже древесные конопатки найти сложно, и приобретать их дорого.
Порядок конопатки
Сборка бревенчатого сруба с избыточным зазором в расчете на усадку
В старину годящие, т.е. опытные и трудолюбивые крестьяне конопатили сруб, вновь сложенный из лесу своей заготовки, два раза: в процессе постройки начерно и по ее завершении вчистую. Лес на постройку они получали от барина или владельца (монастыря, земельной управы) выборочно и толковый мужчина того времени, еще не свалив лесину, знал, как она усядется и усохнет. Благодаря этому, отделывая бревна для сруба, на их облах (выступающих концах) профессионал снимал лишку (поз. 1 на рис. с правой стороны). С кончиков бревно сохнет быстрее и под напором соков в середине стремится изогнуться вверх, благодаря чему уже по весне после зимы венцы ложились один на один плотно, поз. 2. После органика соков дерева начинала битуминизироваться, бревна приобретали добавочную пластичность и в последующем сруб усаживался уже одинаково в вертикальном положении.
Если же лес закупался на стороне, то точно угадать усадку бревен не поможет уже никакой опыт. В этом положении находятся и практически все теперешние плотники, благодаря этому сруб конопатится трижды:
Первично начерно – в процессе постройки;
Первично вчистую – немедленно по ее завершении;
Вторично – через зиму или год законопачиваются возникшие щели.
Примечание: снимать лишек на пролетах бревен противопоказано – усыхая, они будут стремиться изогнуться концами вверх, углы ослабнут и все здание потеряет надёжность.
Способы конопатки джутом и паклей
Есть 3 способа конопатки натуральными волокнистыми материалами. Два из них (в растяжку и в комплект) применимы и для первой, и для вторичной конопатки, а 3-ий, внакрой – в некоторых случаях.
При конопатке в растяжку выступающие из пазов крылья конопати подворачиваются и подтыкаются в паз. Для конопатки в комплект добавочной конопатью пазы наполняют с наружной стороны, слева на рис. В растяжку ведут в основном первичную конопатку; в комплект – вторичную.
Способы конопатки
Внакрой (в самом центре и с правой стороны на рис.) конопатят нечасто, только паклей и только внутри дома, предназначающиеся под добавочную отделку внутри, так что покончим с таким вариантом тут же. Потому, что никаких тонких свойств в нем нет.
Конопатка внакрой по брусу не имеет также и технического смысла, только избыточного материала требует. Но конопатка внакрой по брусу абсолютно оправдана: если по правилам выбрать ширину набивных досок, то подтесывать бревна до идеальной поверхности не надо, устойчивость дома меньше не становится и его потери тепла не становятся больше. Конопать на поверхность под конопатку внакрой выпускают т. наз. пуклями (с правой стороны на рис.) и после годичной усадки зашивают стенку досками заподлицо с горбушками бревен. На получившуюся поверхность можно тут же накладывать мягкий кровельный материал (или войлок, пропитанный раствором из глины) и обрешетку из драни (под штукатурку), либо парогидроизоляцию и обрешетку из планок под обшивку внутри.
Черновая
Конопатка начерно изготавливается в процессе постройки сруба: перед укладыванием следующего венца на предыдущий накладуется и равняется джутовая лента или прядки немножко смотанной пакли. Паклю накладуют уплотненным, без щелей, зигзагом; пукли выпускаются меньшие, чем под конопатку внакрой, прим. на 3-4 ширины первоначального зазора. Кажется, операция простая, но и здесь можно напакостить самому себе не знаючи.
Ошибочная и правильная черновая конопатка сруба
Растилать ленту заподлицо с пазом (слева на рис.), полагая доработать вторичной конопаткой, неверно – вторичная конопать сомнет первичную и сама сомнется, отчего сруб не сумеет оседать одинаково: сопротивление конопати нагрузкам механическим путем на сжатие велико. В самом центре на рис., самое первое, выпущено всего одно крыло конопати, да и то не крыло, а огрызок какой-то. Второе, бревна там, этак на глазок, расхожие 260 мм, а джутовая конопать через чур толстая, прим. под бревна от 350 мм. Толстая конопать никак не делает лучше ни прочности, ни долговечности сруба. Исходная толщина не сжатой джутовой ленты в зависимости от диаметра бревен берется данная:
До 260 мм включительно – 5 мм.
От 260 до 350 мм – 7 мм.
Более 350 мм – 10 мм.
Крылья правильно выбранной и уложенной джутовой конопати должны выступать таким образом, чтобы свободно свисали, прикрывая бревно прим. частично, с правой стороны на рис. Пукли конопати из пакли, наоборот, ощутимо свисать не должны.
Примечание:сруб из бруса с т. наз. финским пазом необходимо, не имея широкого опыта конопаточных работ, конопатить только джутовой лентой.
Чистовая
Первичная чистовая конопатка джутом выполняется крыльями ленты черновой конопати. Для чистовой конопатки паклей свиваются добавочные ее прядки. В этом проявляется дополнительное хорошее качество конопатки джутом: пазы законопачиваются цельным материалом, что выполняет сруб много долговечнее. Конопатку промасленным льном тоже можно вести «с подтыком» (с подворотом), см. дальше, однако данная работа требует намного большего опыта, а материалы на нее обходятся много дороже.
Подвороты
Хороший подворот крыльев конопати – самое важное условие долговечности и надежности сруба, благодаря этому на нем необходимо остановиться подробно. Как необходимо подворачивать джутовую конопать, зависит от того, необузданное бревно идет в сруб либо оцилинрованное или клееное; исходя от этого на нем выполняется пионерный (зачаточный) или деформационный продольный запил.
На диком бревне зачаточный запил делают неглубокий в пазу. В данном случае крылья конопати необходимо подворачивать вверх, оставляя валик в 2-3 см (на 2 пальца), поз. 1 на рис. Во время усадки сруба от зачаточного запила пойдёт первичная трещина (не опасная для всей конструкции); верхнее бревно как бы раздастся по сторонам (разъедется). Крылья конопати поползут по цельной подстилке (постели) и через год валик конопати на взгляд сольется с древесиной, поз. 2.
Как нужно и не необходимо делать подвороты конопати при конопатке джутом
Если же крылья конопати подвернуть под низ, то верхнее бревно, усаживаясь, может порвать постель конопати, оказавшуюся в роли «одеяла), поз. 3. На протяжении 5-15 лет от постройки из законопаченного подобным образом сруба конопать полезет, а сам он станет расщеливаться и может загнить. Совсем неприемлима также забивка конопати в паз гармошкой, поз. 4 внизу: верхнее бревно оторвет валики от постели (поз. 4 а) с тем же результатом, но более скорым.
Оцилиндрованное и клееное бревно усушку и свою усадку уже прошло; ему остается лишь весовая в конструкции. Благодаря этому деформационный продольный запил в подобных бревнах делают верхний глубокий, во всю заболонь и даже немножко захватывая ядро. Верхнее бревно в данном случае не разъезжается само, а сдавливает просвет нижнего, и куда сейчас подворачивать крылья конопати, уже несущественно. Но заталкивать конопать в просвет гармошкой все равно непозволительно, поз. 4б.
Порядок чистовой конопатки
Если сразу заталкивать подворот конопати на место, то все крыло может оторваться: бревна держат конопать прочно. Первичная чистовая конопатка выполняется, начав с нижнего шва, подобным образом (см. рис. и перечень ниже):
Порядок производства первой чистовой конопатки
Первыми конопатятся углы снизу вверх. Действуем наборными, и, может быть, разбивными конопатками;
На расстояние 0,3-0,6 м (1-2 фута) верх крыла конопати немножко подбивается в просвет конопаткой-дорожником, это появится т. наз. растяжной валик, слева на рис;
Вслед за растяжным валиком «с опозданием» на 7-15 см в просвет наборными конопатками подбивается край в низу крыла. По мере утяжки растяжного валика еще подбивается верх, в самом центре на рис;
Если есть время, каждый шов неплохо бы конопатить подобным образом в 2-4 прохода. Подбивку верхнего растяжного валика прекращают, когда в крыле остается 5-6 см пакли или 7-10 см джутовой ленты. Тогда низ крыла целиком подбивается кривыми конопатками, с правой стороны на рис.
Примечание: сейчас для внутренней конопатки срубов джутом все чаще применяется раскатка валиком, упрощающая и ускоряющая работу, см. ролик:
Видео: конопатка сруба способом «валик»
Вторичная
Назначение вторичной конопатки в первую очередь заделать щели, образовавшиеся после усадки готового сруба. Для правильно первично проконопаченного сруба из оцилинрованного или клееного бревна вторичная конопатка как правило не потребуется. Выполняется вторичная конопатка либо паклей (лучше), либо крученым джутовым шпагатом. Не витым шнуром, он для другой цели, см. дальше! Если весь сруб наперво проконопачен паклей, то вторичная конопатка может потребоваться немедленно после первой, т.к. набивка пакли в конопаточный шов сразу ровным валиком требует немалого опыта. В данном случае после усадки сруба потребуется финальная «третичная» конопатка.
Основное при вторичной (финальной) конопатке, самое первое, не позволить выдавливания первой конопати из швов сруба, в котором еще не полноценно разошлись, или, если вторичная конопатка выполняется немедленно после первой, абсолютно не разошлись внутренние напряжения. Второе, как можно меньше сминать или абсолютно не мять первичную конопать, т.к. конкретно она практически исключительно обеспечивает надёжность и прочность сооружения. Благодаря этому вести вторичную конопатку необходимо в 2 шва, начав с пары нижних (поз. 1 на рис.):
Порядок производства вторичной конопатки сруба
Конопатятся углы.
В самый нижний шов добавляется пакля/шпагат на расстояние ок. 30 см от угла. Добавляют пакли, немножко подбивая ее дорожником либо широкой или не широкой наборной конопаткой, смотря по длине и ширине щели, которую необходимо доконопатить. Дорожник тонкий, а наборные конопатки толще.
В следующий по высоте шов добавляют паклю в разбежку на 15-25 см с нижним, т.е. больше по длине, поз. 2 на рис.
Кривыми конопатками подбивают добавочную конопать поперемено снизу и сверху, двигаясь по шву от начального угла и по-всякому пытаясь, чтобы дополнительная конопать не мяла первичную, а обертывалась вокруг ее сгиба ровным валиком, поз. 3.
Примечание:конопатка сруба из обычного неструганого бруса без фаски имеет ряд особенных характеристик, см. напр. видеосюжет по ссылке на youtube.
Конопатка мхом
В конопатке мхом главное уже не соблюдение инновационных тонкостей – она в данном отношении много легче конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка деревянного мха вероятна исключительно в некоторых очень удалённых от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха во множестве развитых стан воспрещена и преследуется согласно законодательству: в последние несколько десятков лет выявлена исключительно основополагающая роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Более того, мхи активно копят в себе очень много как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – природный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным собственноручно, вы подвергаете себя риску не только заболеть сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя с собственными близкими чем-то никак не лучше.
Прекрасный мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не пробуждается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, повредит сруб. Конопатить необходимо мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох реализуется в мешках (поз. 4). В них его и нужно сохранять до применения, не позволяя полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а теплоизоляционный материал. К слову, очень прекрасный.
Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем в первую очередь останутся частицы субстрата с зародышами вредителей древесины.
Порядок конопатки мхом
Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придёт тепло, но еще не настанет сушь, выверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Потом подбивают фестоны в пазы. Особенно актуально при этом не позволить пересыхания конопати: если мох начал разламываться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет нужно будет делать повторные конопатки, а весь сруб не выстоит, сколько может. Через год выверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.
Мох-сфагнум выкладывают в пазы при собирании сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов хорошо, поз. 2. Сразу же после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой древесной конопаткой. Очень легко оживающий деревянный мох, наоборот, выкладывают практично, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, однако не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) отрезают.
Как конопатить сруб болотным и лесным мхом
Взамен мха
В приморских местах можно выявить долговечные рубленые сооружения, проконопаченные взамен мха камкой – выкинутой штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший теплоизолятор и в этом качестве сейчас поступает в продажу высушенной, но конопатить можно лишь мокрой свежей камкой. Зато конопать камкой выходит прекрасная: она выделяет в дерево соли, делающие его неподходящим для селения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, так же как известно, кроме прочих хороших свойств, содействует выводу из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с определенными отличиями: ее разбирают на плоские прядки и выкладывают их в пазы сруба елкой без промежутков таким образом, чтобы кончики свисали на пол-бревна. По окончании сборки сруба кончики подбивают в пазы древесной конопаткой.
Синтетика и герметики
Искусственные конопати используются в комбинировании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками ложится без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продолговатые вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.
Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим особенностям хуже согласован с древесиной (в особенности, по коэффициенту теплового расширения ТКР), а под воздействием даже очень слабых кислот разрушается. Со своей стороны, растворитель силикона – кислота уксуса – портит дерево, так что не стоит пытаться сменить особые герметики для дерева традиционными строительными. Синтетикой конопатят в основном срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный служебный срок одинаков с таким клеевых швов переклеенных досок.
Конопатка герметиками выполняется просто и быстро: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы подвергают шпаклеванию сверху составом для финишных работ под тон дереву, поз. 2.:
Конопатка сруба и заделка трещин в бревнах искусственным герметиками
Есть и «суперсовременный» метод конопатки срубов, сложенных полностью без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, кладут в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и замазывают при помощи герметика под древесину, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот метод подходящ для построек из досок без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкующими пропитками). Более того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полноценно усохших и усевшихся. А как после будет с короблением от проявления влаги во время эксплуатации – поживем, увидим: в работе «бесконопаточная конопатка» пока применяется не более 10-12 лет.
Вернемся к конопатке, которая все же конопатка, хотя и искусственная. Завершальные составы при высыхании становятся темными, так что под тон к дереву их выбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету завершальная искусственная конопатка выцветает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, если уж аналогичного «украшения» избежать не пулучится, заказывает оклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет зданию «эстетики и респекта», дело предпочтений владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что настоящее дерево нуждается в добавочном «облагораживании».
Намного функциональнее использование искусственной конопати для заделывания зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Сверху герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой для дерева для внешних работ, и все здание омолаживается. Шпатлевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выцветает – однако это уже непродолжительное время, очень просто и дешево.
Заключительный штрих — шлифовка
Конопатка еще не заканчивает строительства сруба до приготовления под настил пола, монтаж перекрытия между верхним этажом и чердаком, крыши, оконную установку, дверей, перегородок, под облицовку и оборудование – сруб неплохо бы, а в середине нужно, отшлифовать. В особенности – рубленый из дикого бревна, окоренного ручным способом.
Полировать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются наружные очень стойкие слои дерева. Сруб зашлифовывают ручной многофункциональной машиной для шлифования с нейлоновыми щетками. Хуже – угловой шлифмашиной с ними же; привод через чур мощный. Но основное тут все же щетки для шлифования дерева, см. видеообзор:
Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифования сруба
Шлифовка сруба щеточкой вопрос вообще-то неоднозначный: щетка снимает валик конопати, см. рис.:
Шлифовка сруба нейлоновой щеточкой
Определенно ясно, что с наружной стороны сруб щеточкой лучше не трогать. Все таки, метод шлифовки сруба с наружной стороны есть – это абразивоструйная обработка. В качестве абразивного материала применяется… пищевая сода, не вредящая ни дереву, ни конопати. Конечно, в работе необходимо исполнять все которые необходимы при абразивоструйной отделке меры предосторожности. Но самый процесс осуществим и самодельным пескоструйным аппаратом (пескоструем), т.к. применяется мягкий абразивный порошок, см. видео:
