сайт о ремонте и строительстве своими руками
Как навесить люстру к поверхности потолка собственными руками? Кажется, что за вопрос. Переместить вниз верхний колпак люстры, навесить ее на крючек, присоединить провода, надвинуть колпак – теперь можно сказать все. Однако даже в подобном, самом простейшем случае, могут появиться проблемы. Какие? Предлагаю разобраться.
Есть 4-ре способа подвески люстр:
Все эти варианты крепежа не дают возможность подтянуть люстру близко к поверхности потолка в невысоких помещениях. Планки для монтажа изогнуты, чтобы обеспечить выход проводов. Дальше в реальной публикации будет описана доработка монтажной рейки, она позволяет прижать люстру близко к поверхности потолка.
Монтаж штатных креплений люстр несложен: шурупами в обоймах-гильзах. Диаметр шурупов можно определить по отверстия под крепежи в установочной пластине; длина шурупа – 40-60 мм. Для невысоких потолков желательно применять люстры-плафоны, без стержня.
Намного более внимания нужно выделить технике безопасности во время монтажа люстр: во время работы на высоте даже не тяжелый электрошок чреват падением и серьезными травмами. Также рассмотрим различного рода необычные ситуации, которые связаны с подвеской и процессом установки люстр: подвесной потолок с люстрой, как навесить люстру на ГКЛ.
В первую очередь необходимо проверить фазировку проводов для люстры. Нулевой провод (нейтраль) – общий, а фазные провода через выключатель подсоединяются к секциям ламп.
Фазу/ноль проводки определяют специализированным прибором – индикатором фазы. Его можно купить в абсолютно любом магазине электрических товаров. Стоит указатель дешево. Индикаторы фазы бывают с неоновой лампочкой и гасящим резистором и электронные.
По виду указатель схож на отвертку. При использовании им приборчик немножко зажимают между указательным и средним пальцами правой руки в предназначенном для этого месте; оно либо выделено цветом, либо имеет отметку и отделено от жала предохранительной манжеткой. КАСАТЬСЯ Во время работы ЖАЛА ИНДИКАТОРА Страшно ДЛЯ ЖИЗНИ!
При проверке фазировки большим пальцем затрагивают специализированной железной клеммы на срезе рукояти прибора, или кнопки в электронном индикаторе, а жалом индикатора затрагивают проверяемого провода. Если он фазный – лампочка вспыхивает или на экране появляется подходящий символ. Удерживать ПРОВОД Второй рукой Нельзя ДАЖЕ ЗА ИЗОЛЯЦИЮ! Индикатором работают Лишь одной – ПРАВОЙ – Рукой!
Перед проверкой выворачивают/выключают Две пробки. Потом оголяют кончики выглядывающих из потолка проводов для люстры, разводят кончики по сторонам, пробки включают, и включают выключатель. На коврик из резины ставят табуретку, и с нее, правой рукой, индикатором находят фазный провод или два фазных провода, если выключатель люстры двойной. Потом выключают выключатель, не трогая пробки, и снова выверяют фазировку. Сейчас указатель не должен светиться при прикосновении к любому из проводов.
Если же фаза где нибудь осталась, выключатель необходимо переключить в разрыв фазы, а нулевой провод, если выключатель однополярный, пустить напрямую. Работа эта простая, и ковырять стенку не потребуется. Однако, если вы не электрик, то для нее необходимо позвать профессионала. Никакие шутки с электротоком даром не проходят.
Перед тем как высверливать в потолке крепежные отверстия, необходимо определить, где лежит проводка, чтобы когда происходит сверление не перебить ее. Для верности поиск проводки необходимо делать под нагрузкой, т.е. под током. Дают нагрузку на проводку так:
Поиск проводки прекраснее всего вести электронным индикатором; указатель с неонкой работает исключительно в прямом контакте с токоведущими частями. Имеются особые устройства – искатели проводки, но они стоят дороже, а точность – не больше 2-ух толщин штукатурки. Если проводка так же и упрятана в штробы, то погрешность окажется порядка 5 см, что недостаточно. Указатель же при любой глубине залегания даёт точность в 1-2 см.
Указатель ведут, положив палец на кнопку, по потолку перпендикулярно предполагаемому направлению проводки. Когда на экране появляется значок фазы, отмечают карандашиком и ведут дальше. При пропадании значка делают вторую отметку.
Потом это же место проходят в обратном направлении; выйдет две пары отметок. В середине между внутренними и лежит проводка. Дальше сдвигаются на 15-20 см по ходу проводки и поиск повторяют до конца зоны для работы.
Монтаж люстры на штатных креплениях сводится к разводке питающих проводов по секциям лампочек. При проверке фазировки проводки нулевой провод следует сразу же как-то подчеркнуть, хотя бы отогнув его близко к поверхности потолка жалом индикатора. Потом выворачивают/выключают пробки и заводят в люстру провода.
В современных электрических приборах нулевой провод всегда жёлтый с продольной зеленой полосой, а все провода заблаговременно заведены в фитинг – клеммник. Нулевой провод проводки и подсоединяют первым: вводят его в нулевую клемму и затягивают винт. Потом подсоединяют фазные провода. Надвигают до места колпак – работа завершена.
А если проводка в комнате из 2-ух проводов? Или люстра дедушкина, или антикварная, и там не видно, где фаза, а где ноль?
В первом варианте к фазному проводу (ПРОБКИ – ВЫКЛЮЧЕНЫ!) добавляют не очень большой отрезок того же по сечению провода (см. рис.) и две части лампочек включают на одну фазу. Вся люстра включаться будет одним выключателем.
Если провода в люстре не отмечены, да так же и клеммника нет, то люстру необходимо прозвонить. Выполняется это обыкновенным тестером. ПРОЗВАНИВАТЬ ЛЮСТРУ ЛАМПОЧКОЙ-КОНТРОЛЬКОЙ От СЕТИ 220 В Страшно ДЛЯ ЖИЗНИ!
Для прозвонки во все патроны люстры вкручиваем Равные, т.е. одной мощности и марки, лампы с нитью накала; лучше маломощные, на 15-25 Вт. Лампочки-экономки не годятся, с ними прозвонка не даст ничего.
Схема люстры дана на рисунке. Из нее человеку, знакомому с электротехникой или хотя бы не забывшему школьный закон Ома, видно, что, если сопротивление одной лампочки равно R, то между нулем и ФI будет R; между нулем и ФII – 0,5R, а между фазами – 1,5R. Чтобы вызвонить попарно три провода, необходимо шесть измерений.
Сейчас в продаже можно найти люстры, снабженные пультом ДУ для регулировки освещенности, вентилятором, ионизатором воздуха либо даже кондиционером (точнее, его испарительным блоком). Во время покупки подобных изделий необходимо исполнять такие правила:
Люстры с добавочными функциями – изделия достаточно нестандартные; фирм или профессионалов, занимающихся их установкой, мало, а стоят «необыкновенные» люстры дорого.
А как правильно навесить люстру на потолок, если штатного крепления нет, или его невозможно применять? Для этого придется запастись инструментом для работы по бетону, камню, дереву, гипсу, и поработать.
Штатный вариант – люстра-плафон и крепление крестовой рейкой. А что сделать, если помещение невысокое, а устанавливать плафон все же не хочется? В данном случае можно выгадать 10-15 см, повесив люстру со стержнем на потолок без крюка.
Для этого штатную монтажную рейку выпрямляют, отрезают таким образом, чтобы она скрывалась под колпаком, и сверлят в ней новые отверстия для саморезов. Дальше люстру нужно немножко доработать:
Цель такой доработки: вывести провода с боковой стороны, чтобы они не оказались прижаты к поверхности потолка и передавлены краем стержня. Важно: если стержень несъемный или фигурный, колпак должен оставаться на нем. Иначе он после не оденется из-за выглядывающих вбок проводов.
Дальше на стержень между 2-мя штатными гайками устанавливают монтажную рейку, и крепят люстру шурупами к поверхности потолка. Быстрее всего, гайки не потребуются: во множестве люстр рейка крепится к стержню развальцовкой.
Подсоединяют провода. Может быть, что клеммник сейчас не помещается в колпаке – не бойтесь, его совсем удаляют, а провода объединяют пайкой; стыки изолируют изоляционной лентой. Объединять провода скруткой не рекомендуется: будут после проблемы с мигающей люстрой.
Сейчас собираем люстру к поверхности потолка на саморезах. Самосверлящие шурупы в гильзы натуго не заворачиваем, иначе люстра станет косо.
Вариант для слабых, но плотных потолков: из ламината, МДФ, фанеры. Взамен монтажной рейки делаем круг диаметром на 5 мм меньше диаметра внутри колпака. В самом центре – отверстие под стержень; по кругу – 4-6 отверстий для саморезов. Еще придется выполнить отверстие для проводов.
Крепление люстры к бетонному потолку на рейке или двутавре вопросов не вызывает. А если понравившаяся люстра – под крючек, а дома он отсутствует? Немножко работы – и довольно надежен крючек можно поставить самому:
Если крючек с опорной площадкой для крепления шурупами, гнезда для них делаем также, но проволоку берем тоньше – 0,4-0,6 мм. И придется для любого гнезда замешивать отдельную порцию раствора – он довольно быстро застывает до кашеобразного состояния.
Такие гнезда служат веками, не рассыхаясь, как пластик. При заворачивании/выворачивании крюка 2-3 раза гнездо не разбалтывается. Если будет необходимость оно легко чистится от наполнения не широкой стамеской и переделывается. Гипсово-алебастровое гнездо при проведении ремонта можно заштукатурить, а потом проковырять в штукатурке отверстие под крючек.
Установка люстры на натяжной потолок – очень сложный случай. В первую очередь: люстра с лампами общего назначения и натяжной потолок несочетаются. Даже от трехрожковой ламповые люстры по 40 Вт спустя месяц на поверхности потолка возникнут пятна, а на протяжении 3 месяцев он расползется. Лампочки-экономки в утопленных в потолок люстрах быстро перегорают из-за плохого теплопередачи; здесь единственный вариант – LED-лампы.
Потом, установка люстры в уже существующий натяжной потолок не представляется возможной: его придется убрать и натянуть новый. Пытаться прорезать отверстия в уже натянутом потолке бесполезно – пленка или ткань здесь же расползутся.
И напоследок, перед тем как вызывать мастеров-потолочников, необходимо приготовить крепление для люстры. Штатное крепление люстры не рассчитано на установку в бесшовные потолки, благодаря этому, если люстра вешается на крючек, он обязан быть поставлен в потолке заблаговременно.
Для крепежа на рейки или двутавр на базисный потолок необходимо закрепить подушку из влагостойкой фанеры БС или МДФ, толщиной не меньше 16 мм, на держателях, как показано на рисунке. Древесная или из обыкновенной фанеры подушка в пространстве между потолком в скором времени рассохнется, и кончится это аварией.
По установленной подушке потолочники снимут размеры и сделают в полотно отверстия, окантованные люверсами. Через них люстра будет длинными крепежами крепиться к подушке, с зазором на «игру» потолка. Широкие отверстия дополнительно подкрепляются опорами-«пауками», однако это предмет отдельной беседы.
Если же планируется утопить люстру в натяжной потолок, то она во время обмера должна висеть на месте. Но все таки люстра в бесшовном потолке – плохой вариант по расходам. Только вследствие неравномерного распределения нагрузки благодаря наличию отверстий такой потолок скорее провиснет и потеряет вид, чем целостный.
Закрепить люстру к гипсокартонному потолку тоже не просто, но все таки легче, чем в комнате в бесшовным потолком. Тут возможны три случая:
Примечание: подвеска люстры на крючек через ГКЛ ненадежна – цанга удерживается в потолке на трении. Благодаря этому для подвески к потолку из гипсокартона лучше подбирать люстры с консольным креплением.
А как снять люстру с потолка, если необходимо? Все описанные варианты крепежа допускают снос в порядке, обратном установке.
В первых рядах, снова же, техника безопасности: выключаем выключатель, выключаем или вывинчиваем пробки. Потом с люстры снимаем все хрупкие части: хрустальные подвески и т.п. Дальше отключаем провода, изолируем их оголенные кончики, и лишь потом приступим к разборке крепления.
При натяжном натяжном или в подшивном потолке из гипсокартона снимаем только говоря по существу люстру. Подушки, бабочки, цанги и другие подсобные детали не трогаем. Тем более это касается цанг и бабочек: это детали единоразовые, на вторичный монтаж они не рассчитаны.
