Встроенный шкаф-купе не напрасно пользуется большой популярностью. Раздвигающийся шкаф не только имеет большую вместительность, отнимая минимум полезной жилплощади. Он может исполнять и прочие практичные функции в интерьере, а выполнить его собственными руками не очень уж тяжело.
Что означает купе?
В простонародных частях старых городов Европы улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что раскрыть дверку кареты порой невозможно было. Благодаря этому где-нибудь в XVII в. возникли кареты-купе с раздвигающимися дверками. Легенда приписывает открытие купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, быстрее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска перевернуться.
Карета-купе – понятие достаточно-таки игривое: удалённые от комфортных кварталов городской части посещали по большей части для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – именитый картежникам марьяж, дама с королем одной масти.
Потом откатные двери пришлись в самый раз железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле купейным шкафом считается любой с дверьми купе. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.
Чем полезен шкаф-купе?
Главные виды прямых купейных шкафов показаны на рисунке. Следует сразу же заметить, что радиусные купейные шкафы, в которых внешняя поверхность криволинейна, просят высокого мебельного профессиональных навыков, и самому с кондачка за подобной лучше не приниматься. Благодаря этому полукруглые шкафы пока оставим в стороне.
В первую очередь, шкаф-купе возможно организовать в нише, первая поз. слева. Сделать шкаф данного типа собственноручно не слишком сложно, чем табуретку. Затрат же – минимум; ведь три стенки, дно и шина есть уже. Некомфортное же место преобразуется в нужное.
Второй слева – практически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Подобным образом можно в маленькой квартире сделать гардеробную, почти не снижая площади жилого помещения. Зримый объем помещения можно даже увеличить, исходя из этого отделав или задекорировав дверки.
Следующий поэтапно – в проеме разделительной перегородки. Популярный прием при обустраивании квартир хорошей планировки в современных домах-монолитах. Даёт удобство и дает возможность много сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, к слову, и вышеописанные – внутренность шкафа может быть сделана из древесно-стружечной плиты, да и дверки тоже; они ведь очень часто идут под декор и облицовку.
Крайний с правой стороны шкаф – уже корпусный, благодаря этому материал на него необходим дороже. Такие как правило применяются для разделения недорогих однокомнатных квартир либо, наоборот – дорогих пентхаузов без внутренних дверей.
И, напоследок – шкаф-купе, как и традиционный, может быть прямым и угловым, прислоненным к поверхности стены или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, применяются для разделения. У них два лица, а тыла совсем нет. Нередко выполняются двухсторонними, с дверками и туда, и сюда, для комфорта доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распахивающуюся дверку сдвижной.
Мы подробно рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; других коснемся вскользь. Его создать своими руками большого труда не составит, и денежная экономия при этом выходит самая большая. Плюс ко всему, быстрее всего не потребуется особенный инструмент и просящие твёрдого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.
В общем процедура изготовления купейного шкафа такая:
- Подбор материала;
- Обозначение степени, характера и способа расположения наполнения;
- Проектирование дверей, с подбором способа подвески;
- Подбор способа подвески полок;
- Подготовка ниши;
- Измерения и чертеж;
- Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
- Сборка шкафа и монтаж освещения внутри;
- Отделка с внешней стороны.
Материалы
Проектирование шкафа необходимо начинать с подбора материала. От него зависит весь производственный процесс, причем в зависимости от подбора он может благодаря своему принципу меняться.
Дерево и обшивочная доска
Дерево – классический, а на сегодняшний день и элитный мебельный материал. Однако для купейного шкафа древесина – далеко не самый оптимальный. Влажность в нише в первую очередь будет больше, чем в комнате, и дерево пойдёт коробиться; декоративная же его роль в этом случае минимальна. Если все же необходим именно древесный шкаф – древесина для него обязана быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и со всей серьезностью пропитанной при помощи гоячей олифы или водно-полимерной эмульсией.
Примечание: абсолютно не нужно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет большое значение перепад влаги от глухой стены к створкам и ее резкие скачки при открытии. Благодаря этому и корпусные шкафы из дерева устанавливать в ниши не рекомендуется.
Купейный шкаф из обшивочные доски
Обшивочную доску для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, применять можно без ее подготовительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок створок. Их необходимо делать из дерева, с аналогичными условиями и требованиями, как выше говорилось, плюс – аккуратность изготовления. Необходимо так же и приклеивать между собой доски обшивочные доски, однако это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА удерживается очень хорошо. В общем шкаф из обшивочные доски можно советовать только тем случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично подходить для интерьера, как на рис.
ГКЛ
ГКЛ – замечательный, не тяжелый в работе облицовочный материал с большими возможностями. Декораторы и самодельщики-любители создают из него великолепные шедевры. Но как база для шкафа самой разной конструкции ГКЛ совсем негоден. Шкаф из гипса сделать можно, см. рис, но тяжело. Попытаемся разобраться, почему.
ГКЛ – более тяжелый, непрочный и одновременно не достаточно прочный материал. Он предназначается только для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, не может быть. Говоря просто, ГКЛ на себе не может ничего держать; наоборот, он обязан быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусочек гипса 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение шести месяцев сам по себе ощутимо на глаз проседает. Гипсокартонные листы по ТУ непозволительно при хранении устанавливать вертикально или прислонять к поверхности стены.
Каркас шкафа из гипсокартона
То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. отпечаток), нельзя. Каждая полка обязана быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего нужен трудный каркас (см. рис. с правой стороны). Но полученная в результате сборки конструкция (см. отпечаток. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не красивой; необходима еще шпаклевка и декоративная облицовка.
Примечание: для каркаса шкафа из гипсокартона дерево не годится вдвойне – пустоты готовой системы будут натягивать в себя влажность. Для каркаса годятся только штатные C- и U профиля со штатным же крепежом.
Шкаф из гипсокартона без облицовки
Потом – дверки. Из гипсокартона их совсем не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в створках как раз и сущность купейного шкафа. Делать же из гипса полки шкафа с дверками – мартышкин труд и сокращение полезного объема. Купейных шкафов из гипсокартона не бывает, а шкаф-купе с полочками из гипсокартона смысла не имеет.
Практически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и делается по строительной, а не мебельной технологии. Однако при этом он может владеть выдающимися художественными плюсами и быть самым значащим объектом интерьерного дизайна.
Ламинат, МДФ, Двп
Это – самые подходящие материалы. Изготовление шкафа из них может быть просто примитивным при минимум затратах, см. о распиловке. Данные материалы имеют все хорошие свойства древесины и одновременно невосприимчивы к градиенту и скачкам влаги т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева превращается в иную. Одно лишь замечание: Двп необходимо брать средней или большой плотности. Тыльную стенку дешевых отдельно стоящих шкаф иногда выполняют из Двп невысокой плотности, идентичной на рифленый с одной стороны толстый картон, однако в нише ее в скором времени поведет.
Наполнение
Наполнение внутри шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Здесь работают 4-ре правила:
- Сырое – в сторону отдельно.
- Необходимое и небольшое – перед глазами.
- Сухое – выше.
- Значимое – в ящички.
Например, секцию для верхней одежды располагать в середине неверно – сырость от нее пойдёт по сторонам. Если же разместить с боковой стороны, влага из одежды пойдёт туда, намного легче – наружу. В спальной комнате ящички или полки для белья для постели устраивать сразу над полом не надо – пыль и влага концентрируются приблизительно в 40 см над его настилом. Ну, а что кошелек или смартфон на виду рядом со входом валяться не должны, и так ясно.
Остаточная цель расположения содержимого – получить небольшую ширину полки; это пригодится для расчета створок. Процедура расположения – довольно ответственная, от удачной компоновки сильно зависит удобство и долговечность шкафа.
Видео: внутренняя расположение купейного шкафа
Дверки
Дверки – соль купейного шкафа, очень сложный и серьезный его компонент. Значительных факторов три:
- Кол-во и ширина створок.
- Конструкция подвеса.
- Стопоры створок.
Створки
На этом этапе задача – найти кол-во створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекашивания и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто вследствие того что получаются очень тяжёлыми.
Перехлест створок купейного шкафа обязан быть в границах 50-70 мм. При через чур маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверки осторожно, или согласиться со щелями. При через чур большом перехлесте затрудняется внутренняя расположение шкафа, тем более если он предназначается в прихожую или другое маленькое помещение.
В то же время ширина дверки не должна быть больше ширины самой не широкой из полок, иначе та может быть недоступной. Учитываем также возможный перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профиля; без них дверки побьют стенку. В общем процедура такая: исходя из предела на ширину дверки, заранее находим кол-во перехлестов (на один меньше, чем створок) и проверяем получившуюся ширину дверки. Не ложится в максимум – необходимо делать створок на одну больше, и так, пока все не сойдется.
Пример расчета:
Ширина проема – 1,75 м; самая тесная полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф точно не выйдет, не выходит и по удобству и по предельно возможной ширине дверки. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. В итоге – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверки остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверки выходит 0,53-0,52 м. Много, что сделать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверки). Выходит по 37-39 см на дверку. Но делать 4 дверки труднее и дороже (лишний набор фурнитуры), так что есть смысл вернуться к эскизу расположения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая тесная полка вышла в 55 см.
Подвес
Известны широко три системы подвески дверей купейных шкафов: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет собственные недостатки и собственные достоинства. Подбор определяется в конечном счете размерами, назначением шкафа и материальными возможностями заказчика/мастера.
Подвеска створок с нижним опорным рельсом
Нижний рельс
Самая популярная система; схематически ее приспособление показано на рис. с правой стороны, а конструкция нижнего и верхнего рельсов – на рис. слева . Опорные – находящиеся снизу ролики, верхние – предохраняют вываливание створки. Данная система так же и наиболее надёжная: практически никогда створки не заедают и не задевают друг друга.
Направляющие для подвески с нижней опорой
Находящиеся снизу ролики сильно нагружены, благодаря этому при самостоятельной сборке необходимо исполнять конкретные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляют пластиковыми, и во время покупки необходимо смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много недорогих полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не присматриваться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.
Монтаж створок выполняется просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до конца, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой имеются минусы:
- Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его увеличивает. На старом полу из дерева по брускам из дерева через определенный промежуток времени дверки скорее всего начнут сами ездить, а то и выпадать.
- Чувствительность к грязи и пыли. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и затрамбовыают пыль, в пазу нижнего рельса появляются бугорки, по прошествии времени дверки начинают неприятно рокотать, и необходимо очищать рельс с роликами.
Монтаж роликов в системе с нижней опорой
Верхний рельс
Подвеска створок на верхний опорный рельс
Тут опора перенесена на верхний рельс, см. рис. с правой стороны. Бетонный потолок не проседает, а отделанный подобающим образом и не пылит, благодаря этому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура данного типа не трудна и не дорога, а монтаж выделяется от предыдущего лишь для тех, что створку во время установки необходимо наклонить. Минусов три, но два из них значительны, благодаря этому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:
- В первую очередь необходима направляющая снизу, без нее створки неизбежно будут бить и тереть друг друга.
- При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается в середину шкафа.
- Верхний рельс не очень-то жёсткий, благодаря этому в большинстве случаев требуется разравнивание потолка в точке установки подвеса.
Монорельс
Характерность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. отпечаток. рис.), и подвес каждой створки ходит в индивидуальной направляющей. Парные ролики одновременно с профилем направляющей до определенной степени парируют колебание створок. Из-за этого при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но подталкивать створки в середину все же нельзя, при этом они заденут друг друга. Благодаря этому к монорельсу реализовываются и находящиеся снизу поддерживающие ролики с рельсом под них.
Монорельсовая подвеска створок
Годится шкаф с подобным подвесом в первую очередь в спальную, где им пользуются взрослые, и бережно. Прочный и точно регулируемый подвес дает возможность сделать широкие створки, а это, со своей стороны – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жёсткие коробчатые рельсы дают возможность во многих случаях обойтись без потолочного выравнивания. Главных минусов монорельса 4-ре:
- Непростая и элитная фурнитура.
- Надобность в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий просвет.
- Непростая установка: необходимо сначала ввести в рельс каретки с роликами, потом закрепить рельс к поверхности потолка, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс нужен помощник.
- После подвески створок требуется регулировка.
Стопоры
Неплохо бы, чтобы шкафные двери не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не надо было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по обоим бокам. Но на средние створки щеколды поставить негде: вскользь магнит не держит. Благодаря этому ключевой вид защелок купейного шкафа – механический.
Как правило применяются два вида: ямка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то ямка не годится: такие рельсы делаются на производстве классического размера под стандартные шкафы.
Рукодельный пружинный стопор
Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, очень просто выполнить своими руками и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики немножко выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в борты паза, что предохраняет сдвигание щеколды. Чтобы пододвинуть защелку на место, необходимо прижать оба усика сразу.
Но все щеколды для купейных шкафов имеют общий недостаток. При открытии/закрытии дверки усилие и так действует наперекос, а сопротивление щеколды еще более его увеличивает. Большое количество неполадок купейных шкафов появляется как раз из-за защелок.
Благодаря этому самый хороший стопор для створок купейных шкафов – тщательно выровненный опорный рельс, надежная фурнитура и аккуратное пользование.
Крепление полок
Подвеска полок на спайдерный крепеж в профиле
Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в модульной мебели подойдут плохо или вовсе не подойдут – к боковинам с наружной стороны не добраться. В нише либо возводят жёсткий каркас, что тяжело и дорого, либо применяют особые системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это легче, но тоже дорого.
Подвеска полок при помощи плинтуса
Между тем самый простой и очень недорогой метод крепления полок – на отрезки обыкновенного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. с правой стороны. Плинтус из древесноволокнистой панели средней плотности, как все знают, выпускается в очень большом ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец так же и спилить наискось. Дальний от края полки самосверлящий шуруп в данном случае необходимо закручивать сверху сквозь доску полки.
Примечание: нижние и верхние перегородки в шкафу можно к поверхности пола и потолку крепить точно также, для верности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять плинтус для потолка маленьких размеров, полноценно закроют нижняя и верхняя направляющие, а вместе с полочками, закрепленными подобным образом, появится очень крепкая и жёсткая конструкция. Которая, плюс ко всему, и поддержит пол из доски от проседания под весом створок.
Ниша
Мебельщики-профессионалы нечасто и нехотя берутся делать мебель встроенного типа по месту – работа канительная, безвыгодная. Заказная мебель встроенного типа – очень часто та же корпусная, которую везут и собирают в нише. И вот здесь самодельщику открывается уникальная возможность облегчить и удешевить собственный шкаф, сделав его в то же время крепче и вместительнее.
Диагонали
Обязательное условие успеха такой затеи – проем ниши обязан быть прямоугольным, а пол и потолок в точке установки створок – горизонтальными. Здесь, возможно, придется мало времени уделять работам связанным со строительством, но объем их невысокий, а трудность не большая.
Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обыкновенной строительной горизонтальности потолка. Рельс равняют прокладками. Однако не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.
Измерение разности диагоналей планками
Пол и потолок контролируются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Традиционный в строительстве способ – шнуром по диагоналям – подходит плохо. А дело все в том, что мебельная точность выше строительной. В работах по отделке допускается 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на 2, это уже ощутимо глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме некомфортно; здесь без широкого опыта и строительной точности не выйдет.
Метод померять диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все весьма просто: две планки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, только бы материал планок был очень прочный. Крепятся планки кольцами из «денежных» резинок, которые можно купить в любом канцелярском магазине.
Процедура измерения – просто проста:
- Помещаем прибор в диагональ до конца кончиков планок в углы.
- Делаем риску карандашиком или гвоздем, как на поз. 1.
- Помещаем в иную диагональ, раздвигаем/сдвигаем до конца.
По расхождению половинок опасности сразу видна величина неравенства диагоналей. Максимальная точность – половина толщины опасности, т.е. можно достигнуть 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, необходимо до 3 мм в проеме 2х2,5 м.
Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется померять и приладить 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары в середине между нижними и верхними противолежащими углами. По ширине шкафа от поверхности стены отбивают два перпендикуляра, а взамен отсутствующей пока боковины ставят две планки или кусочек фанеры.
А сейчас, что мешает применять стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Необходимо лишь, чтобы не пылили. И достигнуть этого очень легко и не дорого:
- Обои которые уже устарели или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а покрытие которое уже устарело можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
- Стены 2-3 раза, с промежутком в день, при помощи валика из поролона пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
- Красим эмалью на акриловой основе.
Подготовленная подобным образом ниша не пылит лет 10 точно, и устаревший плинтус с пола убирать не надо. Повредить прочную эмаль на акриловой основе непросто. А затрат – меньше, чем на лист примитивной, не ламинированной Двп для задней стенки.
Примечание: заметны глазу небольшие неровности стен можно снять абразивной сеткой на бруске из дерева. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.
Размеры и чертеж
Чертеж купейного шкафа в прихожую
Полки и перегородки при подобном способе изготовления, конечно, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, приблизительно так, как показано на рисунке. Потом на поверхности потолка, для разного способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. После от ее кончиков по отвесам отбить вертикали на поверхности стен, и от этой воображаемой плоскости отмерять конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок необходимо с ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.
В чем здесь смысл? Характерность работ по отделке такая, что штукатурный слой/грунтовки к внутренним углам выходит толще. Происходит это оттого, что в середине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разница ширины комнаты в середине и между углами нечасто превосходит 10 мм и глазом не видна, однако для мебели и 2 мм – через чур.
Конфигурация ниши – в общем то невысокая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Исходя из этого, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но можно ли вырезать их с необходимой точностью? На сегодняшний день – вполне реально, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркулярной пилой не требуются. Шаблоны и лекала – тоже.
Распиловка и фурнитура
А дело все в том, что в настоящий момент распиловку заготовок дешевле и проще просто выбрать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и профессионалом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие изготовители мебели обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – отпускная цена распиловки таким работягой практически не зависит от размера и проблемы детали, и на всегда популярной оригинальной мелочевке он возмещается прекрасно.
Изготовители мебели материал приобретают по оптовым ценам, благодаря этому, считая по всей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при личной покупке материала в розницу. Многие дают так же и скидку на обрезки (роботизированные – практически все); у них потому что они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.
Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не меньше 16 мм. Для створок на монорельсе – не меньше 25 мм.
Также типовая услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ под тон. Для купейного шкафа кромковать, ясно, необходимо лишь передние торцы – доступнее выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. По желанию толстую кромку, на чертеже ее толщину необходимо отнять от ширины доски.
Сборка, свет, облицовка
Приемы сборки шкафа, говоря по существу, уже описаны. Необходимо дополнить исключительно о подвеске створок. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие улучшаются, возникают новые. Но к каждой более менее приличного качества в первую очередь предоставляется специфика с указыванием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и др.
Благодаря этому, перед тем как заказывать распиловку створок, приглядитесь еще раз – что вокруг реализуется, что вам больше подойдёт. Окончательный размер створок зависит от способа подвески, а нужные щели оговариваются в спецификации на подвес.
О внутреннем освещении. Шкафы изготовливаются из горючих материалов, благодаря этому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенных лампах. Запитывают осветительные приборы шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да так же и постоянную – совсем непозволительно!
Что же касается облицовки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: зеркала из стекла на дверки из материалов из дерева вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверки, однако это отдельный разговор, и супер дорогой.
Сколько можно выгадать?
А сейчас прикинем, на самом деле ли дешево обойдется рукодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить израсходованного усилий и времени.
Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорят, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего умельца средней руки. А заказ купейного шкафа в ту же нишу – меньше 12 000 скорее всего не возможно. Быстрее всего, от 20 000. Срок выполнения – 2 недели.
Экономия на шкафе-гардеробе на всю стенку комнаты для сна выходит намного больше. Тут стереотипное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для производства подобного нужны способности уже посерьезнее.
А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются плюсы отлаженной технологии и у профи. И работа непростая – умелому мастеру с месяц нужно будет повозиться, если еще делать заново не придется. Выгадать же выйдет не больше 2000 на шкафу в однокомнатной квартире средней площади.
Но шкаф-купе в нише прихожей определенно лучше делать самому, пускай даже придется начинать с самого начала мебельного мастерства.
Видео: сборка купейного шкафа из подготовленного комплекта
изготовление, материал, раздвижной, шкаф
