Слово split вообще-то значит «щель», однако в техническом английском имеет пару значений. В этом случае речь пойдёт о мульти сплит-системе при помощи кондиционера с разнесенными блоками. Мы постараемся рассказать, как выполняется установка сплит системы собственными руками в квартире в городе и приватизированном доме.
Как работает климатический прибор
Монтаж кондиционера – дело трудное. Чтобы не напортачить, необходимо наверняка знать, что для чего выполняется. Благодаря этому напомним кратко рабочий принцип кондиционера:
- В атомайзер через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере атомайзера хладоагент, расширяясь, вскипает, выветривается и поглощает много тепла..
- На радиаторе атомайзера при этом появится водный конденсат (падает роса). Конденсат течет в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
- Нагнетатель воздуха, устроенный по принципу вакуумного насоса, постоянно откачивает пары хладоагента из камеры атомайзера. От увеличения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде достаточно плотного тумана.
- Дальше хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критичной, и хладоагент конденсируется в жидкость.
- Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в атомайзер; цикл работы повторяется.
Что необходимо и что не надо кондиционеру
Из рабочего принципа кондиционера ясно, что для его удачной работы и экономного расходования электрической энергии во время монтажа необходимо принимать во внимание следующее:
- Любой тепловой контакт между горячей и холодной зонами сильно делает больше расход электрической энергии: компрессору, помимо перекачки агента, сейчас приходится гонять тепло в середине системы – за деньги хозяина.
- Пыль и мусор в системе недопускаются: вакуумный насос – точное приспособление; одна крошка металла может вывести его из строя.
- Система обязана быть полноценно герметичной: легкокипящие жидкости так и пытаются испариться даже сквозь микронную щель.
- Внешний блок должен быть размещен ниже внутреннего: в данном случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) делает работу легче нагнетателя воздуха. В другом случае компрессору, кроме добавочного расхода электричества на подъем агента, придется еще одолевать термосифонный эффект.
- Внешний блок должен быть размещен в возможно более прохладном месте. Любой добавочный его нагрев платит хозяин.
- Дренажная трубка нигде не обязана иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – питьевая вода, в которой микробам и грибкам свободно и вольготно, а их споры постоянно есть в воздухе.
Что такое воздушный сплит
Кондиционеры для кондиционеров делаются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Наименования, тем не менее, условные, т.к. большое количество современных кондиционеров могут как освежать, так и прогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется в блоке расположенном внутри, но и выветривается в наружном. Благодаря этому чаще говорят просто: внешний и блок расположенный внутри.
В определенных (очень дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подсоединяется несколько внутренних, которые как правило будут работать по отдельности на охлаждение и обогрев. Данная сплит-система при начальной дороговизне в работе оказывается экономнее: внутренний теплообмен в данном случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как устанавливается сплит-система в квартире, показано на рисунке:
Когда лучше приниматься за сплит
Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для установки электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже отделаны – в затраты заблаговременно закладывайте новую отделку.
Инструмент
Чтобы сплит заработал и не сломался через день-неделю, необходимо приобрести или напрокат взять такой инструмент:
- Перфаратор с набором долот – нужно будет делать отверстие под 100 мм диаметром в стене капитального типа.
- Арматуроискатель, если стенка бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
- Труборез. Противопоказано пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете в первую очередь остается медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
- Комплект для развальцовки трубок. При развальцовке средствами находящимися под рукой герметичности не достигнуть. О развальцовке трубок будет сказано особо. В набор хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
- Шабровка (ример) – инструмент для зачистки кончиков труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
- Велосипедный ручной насос – для контроля герметичности системы.
- Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывание хладоагентом, которую нередко предлагают, не убирает влажность, а та уничтожает нагнетатель воздуха даже лучше металлических опилок.
- Указатель фазы и тестер для работ по электромонтажу.
- Прибор для определения величины давления.
О трубопроводах
Покупка трубок
Медную трубку лучше всего покупать целой бухтой: лучше раскошелиться на некоторый запас, который после пойдёт куда-то еще, чем идти на риск компрессором: в трубке, от которой отрезалось, остаются опилки. Также следите, чтобы кончики трубки в бухте были завальцованы фабричным способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные магистрали из труб позволят опустить внешний блок пониже, так что некоторый большой расход во время покупки после возмещается хорошим термосифоном.
Резка, шабровка и развальцовка трубок
Перед тем как приниматься за монтаж, необходимо потренироваться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос крайне важный. Развальцовка выполняется специализированным инструментом; как он устроен, смотрится, какие возможны изъяны, и каким обязан быть финишный результат – видно на рисунке:
Для тренировки следует сразу с бухтой трубки приобрести какой-либо обрезок такой же; бухту до монтажного процесса не трогаем. Вместе с этим попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку отрезают движением по кругу, а при шабровке трубку необходимо держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.
Установка наружного блока
Ставить внешний блок на стенку собственноручно, начиная с другого этажа, настойчиво не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». На счастье, этажи повыше имеют балконы или лоджии.
На балконе внешний блок достаточно хорошо ставится на самодельных очень маленьких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз пригодная для кондиционера. Однако даже во время установки в лоджии «лицом» на юг отлив убережет внешний блок от прямых солнечных лучей в самую жаркую пору дня, когда климатический прибор как раз и работает.
При подобном установочном варианте монтаж и физико-техническое обслуживание кондиционера не вызывают трудностей и не создают опасности. Только одна некомфортная операция – крепление блока к спайдерным крепежам; ее нужно будет делать перегнувшись через лестничные ограждения.
Для монтажа кронштейнов застекление придется на определенный период времени снять, а корневые части спайдерных крепежей врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» спайдерных крепежей загнуть вниз в виде в горизонтальном положении расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.
Монтаж сплит-системы
Монтаж сплит-системы в квартире производится в такой последовательности:
А сейчас объясним определенные свойства каждой стадии работ. Возможные отступы от потолка и стен для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке с правой стороны.
Места для блоков расположенных внутри
Блоки внутри нельзя ставить:
- Над радиаторами теплоснабжения и прочими источниками тепла.
- За шторами, гардинами, переносными стенками и прочими препятствиями для воздушного потока.
- В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электрическим инструментом, индукционными и микроволновками, электродуховками – наводки могут поломать процессор блока.
Тут же появляется вопрос: а как быть с зоной кухни? В ней, выходит, климатический прибор устанавливать совсем нельзя. Правильно. Приток воздуха от кондиционера в кухонную комнату обеспечивается внутриквартирной вентиляцией.
Электрическая проводка
Самый маломощный климатический прибор потребляет 1,5 кВт электричества. Благодаря этому для него необходимо провести отдельную проводку сечением не меньше 1,5 кв. мм и поставить автомат выключения – как для накопительного электрического водонагревателя или машины для стирки.
При подсоединении проводов к вводному щитку жёлтый провод с продольной зеленой полосой подсоединяем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль находим индикатором фазы. Если проводка выполняется из проводов в изоляции оригинальных цветов, ноль и фазу необходимо отметить с двух кончиков.
Внешний блок
Установка наружного блока уже описана выше.
Отверстие в стене
Самое первое, если например дом блочный, необходимо заблаговременно определить места залегания арматуры. Обрезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: наружная стена всегда несущая, и нарушение арматуры непозволительно.
Второе, нужен второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Нечаянно выпавший кусочек бетона или кирпич могут стоить владельцу продолжительного заключения в тюрьме.
Диаметр же отверстия обязан быть не меньше 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм откровенно не берут во внимание тепловой изоляции.
Магистрали из труб
Трубки в размер отрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Выгибать трубки необходимо осторожно, чтобы не позволить излома или морщин. Морщинки создают сопротивление потоку агента, а это за собой влечет очень высокий электрический расход. Возможный радиус изгиба трубок – не меньше 100 мм.
Дальше на трубки надеваем тепловую изоляцию из флекса – шланги из искусственного латекса. Использовать поролон и т.п. подручные материалы нельзя – они не выдержат и сезона.
Потом на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и кончики трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.
Напоследок, подключаем магистрали из труб к штуцерам. Это необходимо делать по очереди, чтобы холодный патрубок для соединения блока расположенного внутри не оказался подключен к горячему наружного. Дело становится легче тем, что во множестве кондиционеров соединительные элементы с резьбой с двух строн горячие и холодные разнообразного диаметра.
Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, однако не натуго: медь легко можно пережать. Дотягивать фитинги с резьбой станем после, при герметизации.
Для водоотвода необходим кусочек армированной трубки из пластика. Его подключаем к сточному отрезку трубы либо резьбовым фланцем, если он имеется, либо при помощи отрезка термоусаживаемой трубки. Подогреть термоусадку можно паяльником легкими движениями по кругу, чуть касаясь трубки жалом.
Электросоединения
Многожильными проводами в изоляции сечением не меньше 1,5 кв. мм объединяем одноимённые клеммы внутреннего и наружного блоков. Если названия некоторых клемм не совпадают – разбираемся по правилам, консультируемся с профессионалом. Конечно, как магистрали из труб, так и провода проводим через отверстие в стене.
Герметизация
При герметизации применяем испытанный поколениями газовиков метод: раствор на мыльной основе. Приобретаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек простого мыла.
Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его отрезку трубы подсоединяем шлангом из резины велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на фитинги с резьбой раствор на мыльной основе и подтягивает их по прекращения возникновения пузырьков, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается мокрой тряпочкой.
