Основное положительное качество кабины для душа – ее не обязательно устанавливать в специально оборудованном сантехническом узле. Кабина для душа собой представляет компактное достаточно изолированное приспособление, в середине которого делаются санитарные требования к местам единого пользования. Благодаря этому кабина для душа может быть вмонтирована в неприспособленном под сантехнический узел помещении, только бы Можно оттуда было провести слив до вентилируемого канализационного стояка или в единый лежак. Это с одной стороны экономит полезную площадь жилья; со второй – при ее изобилии даёт много вариантов для оборудования и художественного оформления комнаты с ванной.
Кабины для душа в помещениях для жилья
Важную роль играет также водная экономность душа: чтобы помыться в нем, не надо напускать 300-700 л в ванную. В основном на помывку в душе требуется до 50 л воды; 150 это уже от всего сердца и со всякими эффектами. Однако интерес диктует не только предложение, но и цену: кабины для душа фабричного изготовления не дешевы. Кабина для душа собственными руками обойдется намного либо даже в несколько раз доступнее и может быть сделана в согласии с нормами санитарии и правилами. Служебный срок самодельной кабины для душа также может превысить такой брендовых изделий. Достигнуть подобных показателей, разумеется, стоит труда, но вполне реально дома. Что и как именно необходимо знать, уметь и делать для постройки самодельной кабины для душа, изложено в материале этой статьи.
Ключевой стимул сделать кабину для душа собственноручно, несомненно, финансовый. Цены брендовых изделий на рис. ниже сравнимы с ценой малосемейного быстросборного дома или как минимум приличного городского автомобиля. Если хочется душевой с сауной, объемным душем, душем Шарко и т.п., то «самому с нуля» навряд ли вариант: собрать деньги на «фирму» будет легче и скорее, чем копаться собственноручно. Но кабина для душа собственными руками просто как душ, в конкретных случаях заменяющий ванную (см. дальше) это уже вариант настоящий не напрягая собственного бюджета и не тратя на нее весь отпуск.
Кабины для душа массового производства
Еще хорошие качества
Выше намерено не были указаны еще пара маленьких добавочных и большое главное положительное качество миниатюрной кабины для душа. Последнее может быть решающим для самостоятельных застройщиков и потребителей жилплощади под просторную планировку.
Типовое проектирование зданий жилого фонда проходит много этапов, пока не вырисуется нечто подходящее, но все равно есть дома или квартиры не дешёвые и не комфортные. При самостоятельном планировании жилья неспециалистами практически всегда остается закуток или уголок, от попытки применять который вся планировка идет враздрызг, а от нее весьма и весьма зависит вся смета затрат на строительство. Самодельные кабины для душа могут быть втиснуты в любой закоулок или нишу, в т.ч. сложной формы (верхний ряд на рис.), или быть стоящими по отдельности с вмонтированным водонагревателем электрическим накопительным и сточным бачком (крайняя вверху с правой стороны); в данном случае слив после помывки выпускается гнущимся шлангом.
Кабины для душа самодельные и штучной ручной работы
К слову, кабина вторая с правой стороны вверху – из т.наз. еврокубов, сейчас фактически полноценно заменивших стеновые стеклянные блоки. Что же касается добавочных плюсов, то, самое первое, это дизайн, внизу слева на рис. Второе, летние и/или дачные душевые, внизу с правой стороны. Стандартные уличные душевые есть в продаже, но рукодельная обойдется уже не в несколько раз, а неоднократно доступнее «фирмы», а выполнить ее много легче, чем душевую в помещении.
Что выйдет по наличным средствам, работе и времени
Есть публикации о самодельных душевых, начинающиеся приблизительно так: «Если вы сможете держать в руках молоток и дрель». Этого мало – чтобы соорудить кабину для душа, необходимо быть домашним умельцем хотя бы средней руки, владеющим основами строительных, сантехнических и работ с бетоном. Также попадаются материалы о самодельных душевых за 5000 руб., см. напр. сюжет:
Видео: пример кабины для душа с недостаточной защитой от негативного воздействия влаги
Но в комментариях к этому ролику уже указан изъян той конструкции: отсутствие хорошей защиты от негативного воздействия влаги. Без нее и сама душевая отслужит не больше 3-5 лет, и замокание потолка помещения под душевой гарантировано. Собственного или соседского не сущность насколько важно: по наличным средствам и нервам выйдет приблизительно одинаково. Если же неверно сделанная душевая в собственном доме над подполом, а не над помещением подвала, то может загнить весь пол; если например дом древесный, то и вся его конструкция выйти из строя.
Но – не так страшен черт, как его малюют. Душевая, остающаяся исправной в течение жизни как минимум одного поколения, может быть устроена как в приватном доме, так и в квартире в городе, без документального оформления и получения разрешения, в границах суммы затрат 7-8 тыс. руб; загородная в 1,5-2 раза доступнее. Времени на их постройку потребуется прим. 2 недели, однако это с учетом перерывов технического плана. Если их приурочить к рабочей неделе, то, работая по выходным, кабину для душа собственными руками можно создать за 1-1,5 мес. или менее. Как? Приступаем.
Приспособление и размеры
Если уж мы взялись делать кабину для душа с нуля собственными руками, попытаемся не лишить ее полноценно функций ванны: детворе душа мало, ей и купаться необходимо. временами и самому нужно принять целительную ванную; порой требуется ручная стирка больших и неудобных вещей, с которыми стиральная машина не управится. Лишнего места для того, чтобы душевая не осталось просто душем, потребуется немножко.
Приспособление кабины для душа показано слева на рис.:
Приспособление и стандартные размеры кабинок для душа
«Душевая без поддона» (см. дальше) понятие условное: душевой поддон необходим всегда, просто он может быть утоплен наравне с полом. В самом центре даны классические размеры душевой кабины углового типа с невысоким поддоном (тоже см. дальше). Для людей среднего роста нормальной комплекции или худеньких ее размеры в плане могут быть уменьшены до 800х800 мм. Если же душевая без поддона, то их, наоборот, необходимо расширить хотя бы до 1100х1100 мм, иначе опасность подскользнуться и упасть в душе сильно увеличивается.
Самые маленькие стандартные размеры кабины для душа с высоким поддоном (также см. дальше) иные, с правой стороны на рис., иначе входить в нее и выходить обратно будет некомфортно. Но поддон такой комбинации уже может послужить сидячей ванной для взрослых, вполне подходящ для купания деток и ручной стирки больших вещей.
Проектируем кабину для душа
Что ж, одна задача из тех, что необходимо решить, делая кабину для душа, уже обрисовалась. В общем их комплекс выглядит так (в порядке убывания важности):
Приспособление заграждения и входа (оконная занавесь или жёсткое заграждение и дверь);
Вид конструкции (прямая, угловая) – зависит от места размещения кабины в доме/квартире;
Подбор конструкции парадной двери;
Подбор высоты поддона в зависимости от требований клиентов к эргономике душевой;
Оборудование слива и подключение к системе канализации;
Приспособление водоподвода;
Монтаж остекления и двери.
Гардины или двери?
Вероятность установки кабины для душа в неприспособленном помещении определяется ее, так сказать, санитарной самодостаточностью. Душевая, которая брызгается на пол, должна ставиться исключительно в специально оборудованном помещении или на улице. Душевые с гардинами на окна (см. рис.) всегда брызгаются и благодаря этому должны ставиться в специально оборудованном сантехническом узле.
Душевые с гардинами на окна
Внутренняя оконная занавесь в душевой с высоким бортом (с правой стороны на рис.) устранит обрызгивание стоящих рядом сантехнических приборов в малогабаритной ванной, но возводить такую вне туалета санитарные и строительные правила не дают возможность. Но в малогабаритной квартире или доме с соединенным сантехническим узлом душевая со оконной занавеской может быть хорошей, т.к. требует гораздо ниже строительных работ, а небольшое расстояние до общего лежака канализации облегчает приспособление слива. Во всех остальных вариантах преимущество отдавайте кабинке для душа с жёстким ограждением и наружной дверью.
Заграждение и дверь
Подбор конструкционного материала для ограждения и дверцы душевой кабины оказывается достаточно-таки ограниченный. Традиционные материалы листового типа неэстетичны, неприятны на ощупь, а в микроклимате душевой оказываются недостаточно стойкими, негигиеничными и очень часто аллергенными. Деревом как материалом душевой на дачном участке или в доме из дерева мы займемся дальше, однако для древесной душевой в квартире «с нуля» начинается задолго до ее изготовления: дорогой материал требует щепетильного отбора, подготовки и подготовительной обработки. Остается стекло и аналогичные ему пластики. В данном случае ограждающие конструкции и дверей душевой составят механически единое целое и должны рассматриваться вместе.
Конструктивно застекленная кабина для душа может быть сделана прямой (поз. 1 и 2 на рис., угловой квадратной (поз. 3), граненой (поз. 4) и с плавными обводами, поз. 5. Двери во всяком случае могут быть сдвижными (поз. 1 и 5) или распахивающимися, поз. 2-4.
Типы конструкций кабинок для душа
Какую делать дверь?
Уже исходя из условия «с нуля» от купейных дверей самодельной кабины для душа лучше отказаться: для их подвеса необходима фурнитура, которую дома собственными руками не сделаешь. И обойдется она намного дороже мебельной того же назначения, т.к. должна исправно работать в условиях большой влажности и довольно существенных температурных колебаний. Под двойную дверь придется рассчитать свободное пространство помещения или расширить размеры душевой в плане (если дверь открывается в середину) прим. на 150-250 мм против очень маленьких, однако в том и другом случае найти места под душевую с двустворчатой дверью практически всегда возможно.
Добавочный довод в выгоду двустворчатой двери – санитарно-гигиенический . В душе с человека смываются грязь, жиропот и с брызгами проникают с щели и пазы подвеса купейной двери. Она и так будет работать годами, но – проделаем эксперимент. Через всего 2-3 мес. после ввода душа в эксплуатирование возьмём тонкую острую лучинку и ковырнем ею в подвесе двери где нибудь внизу. На острие окажется комок слизи неизвестного цвета. Рассматривать его под микроскопом людям, которые умеют хотя бы поверхностное представление о микробиологии, настойчиво не рекомендуется ради успокоения душевного. А чтобы почистить как следует подвес купейной двери, его придется полноценно разобрать. И так едва ли не ежемесячно.
Стекло, акрил или ПК?
Застекление и двери также в любых ситуациях можно создать из:
Обычного стекла.
Оргстекла.
Листового поликарбоната.
Ячеистого поликарбоната.
Обычное стекло точно не вариант «с нуля», т.к. очень дорогие части душевой понадобится приобретать готовые. Простое оконное стекло для душа не годится – через чур непрочное. Надо будет брать витринное закаленное с фальцованными кромками (чтобы не было травматизма), а детали из него обходятся в 1,5-2,5 раза дороже, чем из обыкновенного, которое тоже совсем не дешево. Более того, обычное стекло увесистое. Листы остекления душевой из него необходимы толщиной от 10-12 мм. Примитивной расчет демонстрирует, что положить весовую нагрузку на перекрытие от душевой в обычном стекле в норму строительства 250 кгс/кв. м невозможно.
Оргстекло много легче и прозрачнее силикатного, но не очень много доступнее либо даже дороже. В теории оргстекло можно выгибать собственными руками, нагрев более 120 градусов. Но фактически это тоже невозможно – требуется специально оборудованное помещение, энергопотребляющее технологическое оборудование (тепловая пушка), сделанный очень точно шаблон и безупречное обладание очень не простой технологией гнутья акрила. При самом небольшом ее нарушении заготовка становится мутным, пузырится, коробится, идет волнами и оказывается непоправимо испортившейся.
Поликарбонатный пластик менее прозрачен, чем акрил и обычное стекло и приходит в негодность под влиянием излучения ультрафиолета (УФ), что для душа несущественно. Намного большое значение имеет его меньшая цена и высокая вязкость к ударам – поликарбонатный пластик довольно не просто разбить и можно без опаски обрабатывать обыкновенным инструментом. Литой пластик легче обычного стекла и душевую из него очень часто можно создать без оглядки на весовые нормы, но советовать его для остекления душевой можно лишь тем, кто желает, чтобы кабина просматривалась насквозь.
Канальный поликарбонат недорог, еще крепче и много легче монолитного: если не мудрить с конструкцией поддона, то о нагрузке на перекрытие кабины для душа из него можно не думать. Канальный поликарбонат полупрозрачен: сквозь него будут заметны только размытые контуры человека в душевой. Более того, канальный поликарбонат упруг поперек направления жестких ребер и может быть без каких-то инновационных ухищрений замонтирован изогнутым в жёсткое обрамление (напр. из нержавеющего уголка от 40х40х2) с радиусом изгиба в горизонтальной поверхности от 600 мм. Если же кабина для душа прямая, то ее застекление из листового поликарбоната толщиной от 10 мм разрешено делать без верхнего обрамления (поз. 2 на рис. выше), что намного облегчает и снижает цену работу.
Недостаток ячеистого поликарбоната для остекления кабины душа – его каналы которые находятся внутри необходимо оберегать от проникновения влаги. Устраняется он использованием особых обрамляющих профилей и клея на силиконовой основе, см. дальше. Для остекления душевой подойдёт 3-5 слойный канальный поликарбонат (с 3-5 ярусами внутренних каналов) толщиной от 6-8 мм. Устанавливают листы ячеистого поликарбоната таким образом, чтобы его каналы которые находятся внутри расположились вертикально.
Примечание 1: поликарбонатные листы выпускаются защищенными с одной стороны от УФ и осадков атмосферы специализированным покрытием. Защищенная сторона листа отмечается. Раскраивать детали остекления кабины для душа из прозрачного пластика необходимо таким образом, чтобы их защищенные стороны пришлись в середину. Тогда застекление душа отслужит несколько лет.
Кабина для душа с высокими бортами
Итак, пока можно создать некоторые первичные выводы:
Кабину душа делаем граненую с двустворчатой дверью;
Кабина с высокими бортами (см. рис. с правой стороны) никаких положительных качеств не даёт, т.к. брызги в душе разлетаются по большей части с головы и плеч моющегося;
Для остекления душа применяем поликарбонатный пластик. Если хочется обязательно светопрозрачной кабины, то монолитный, но прекраснее всего сотовый;
Если планировка помещения позволяет, обязательно рассматриваем вариант прямой кабины – сделать прямую кабину для душа «с нуля» много дешевле и проще, чем угловую, см. напр. видео:
Видео: пример изготовления примитивной квадратной кабины для душа
Поддон и «без поддона»
Как уже сказано, поддон с уклоном необходим для любой кабины для душа – воде нужно ведь куда-то течь. Душевые «без поддона» снаружи выделяются от других только размещением борта поддона и видом его покрытия. Во всяком случае под поддоном размещается слив из душа, благодаря этому их тоже необходимо рассматривать в сочетании.
Поддон душевой без поддона может на вид разниться от находящегося вокруг пола только наличием решётки сточного трапа (поз. 1 на рис. ниже). Положительным качеством душевой без поддона считается удобство доступа в нее. Однако статистика неумолимо говорит: самое большое кол-во травматизма из-за падения в душе приходится собственно на душевые «без поддона». Человек, не видя зримой преграды или границы между сухой и влажной (и скользкой) поверхностями, не переключает неосознанно метод координации движений, оскальзывается и падает.
Кабины для душа без поддона и с поддонами разной высоты
Примечание: еще опаснее «сверхнизкий» поддон высотой до 100 мм – об него нередко спотыкаются. Кабины для душа со «сверхнизкими» поддонами промышленностью не изготавливаются.
Намного более не опасны душевые с невысокими поддонами высотой 120-150 мм (поз. 2 и 3) – их ясно видят и очень легко преодолевают люди с проблемным зрением, старики, детки, инвалиды. Поддон средней высоты 200-300 мм (поз. 4) позволяет сделать в душе ванную для ног, однако по эргономике и безопасности тоже не достаточно хорош. Через борт высокого поддона высотой 400-500 мм необходимо перешагивать, но кабина для душа с высоким поддоном опаснее не больше обыкновенной ванный и может послужить ею, см. выше.
Без поддона
Кабина для душа без поддона быстрее всего просто дыхание моды. Но жаждущих себе сделать такую много, благодаря этому на душевой без поддона следует задержаться.
С правой стороны на рис. показана стереотипная схема устройства душевой без поддона:
Схемы устройства кабины для душа без поддона
Один ее недостаток ясен: утепление при помощи пенопласта. Гранулированный пенопласт в условиях душевой начнет распадаться на гранулы через 2-3 года. Экструзионный ЭППС будет держаться на год-два больше, а потом бетон, составляющий конструкцию говоря по существу поддона, начнет трескаться. Трещины в регулярно поливаемой водой поверхности означают отсыревание конструкций строительства несмотря ни на какую изоляцию от влаги. Второй, и более серьёзный недостаток такой конструкции не так понятен: высота всего водоупорного пирога (5 см вспененный полимер + 4 см бетон + 4 см бетон над защитой от негативного воздействия влаги +1 см покрытие пола + 2 см на уклон для слива = 16 см).
Зайдите комнату с ванной дома, выстроенного по СНиП; возможно, в собственную. Вы сможете увидеть, что ее пол ниже чистового в других помещениях на 3-4 см. А дело все в том, что пол ванной (или сантехнического узла совмещенного типа) по строительным правилам должен собой представлять водоустойчивую ванную емкостью не меньше 200 л, чтобы любой пролив на пол не вызывал замокания потолка нижележащих помещений.
Стандартная схема устройства пола ванной дана с правой стороны вверху на рис. Главная напольная стяжка есть часть конструкции перекрытия. Нарушать ее можно лишь в порядке перепланирования, капитального ремонта или устранения признаков аварийности строения. Во всех данных случаях требуется проект, его документальное оформление и разрешение на производство работ. Чего стоит эта тягомотина – кто знает, знает, а кто не знает, тому лучше и не знать. Как ты ни крути это не «собственными руками с нуля».
Но на приспособление отвода в канализацию из душевой без поддона стандартной пол оставляет всего 60-100 мм. Последнего значения хватит для устройства душевой без поддона с линейным (щелевым) трапом, см. ниже, однако в большинстве высотных домов от «без поддона» нужно будет отказаться. Если же технически подобная возможность есть, то все равно необходимо оформить разрешение на работу, т.к. не происходит никакой гарантии, что не нарушиться главная защита от негативного воздействия влаги. Вообще же плохая защита от негативного воздействия влаги поддона душевой может вызвать серьезные нарушение всей конструкции строения и ей необходимо уделять очень большое внимание, см. напр. видео:
Видео: защита от негативного воздействия влаги поддона кабины для душа
Вариант устройства кабины для душа с обыкновенным круглым трапом без поддона в приватном доме показан с правой стороны внизу на рис. Устанавливать ее необходимо либо над помещением подвала, в который заведен домовый отвод в канализацию, либо, в исключительном случае, рядом с ключевым вентилируемым стояком.
Трап для слива
Сточный душевой трап берется точно не «с нуля». Его необходимо приобретать, т.к. условия его работы специфичны. Слив из душа не фекальный, а т. наз. серый и. в отличии от кухонного не сочный твёрдой взвесью. Однако в нем бывает очень много волос, комочки которых достаточно хорошо засоряют трубы. Добавочное требование – слив из душа может быть труднодоступен для работ по ремонту или совсем замоноличен в поддоне (см. дальше). Благодаря этому стоковые трапы для душа делают с вмонтированным щелевым водяным замком, приспособленым конкретно для улавливания волос и ворса ткани, а еще чистки с наружной стороны. Но от прочих элемент домашних сливов щелевой трап мгновенно загрязняется. Если, например, промыть грибы в ванной еще можно, то в кабинке для душа никак.
Круглые трапы (поз. 1 на рис. ниже) выпускаются с нижним и боковым сливом. Комочки волос в трубы редко пропускают; чистятся сверху, для чего просто снимается крышка. Если же труба для отвода за трапом все же засорилась, то без снятия крышки она прочищается традиционными способами: вантузом, пневомплунжером. При снятой крышке трубу за трапом можно очищать тросом или машинкой. Но для установки круглого трапа с боковым сливом нужно расстояние от испода поддона до ключевой напольной стяжки не меньше 120 мм (с учетом уклона трубы для отвода), а может быть и все 180 мм.
Конструкции круглого и линейного щелевых трапов для кабинок для душа
Линейные трапы (поз. 2) выпускаются лишь с боковым отводом. Для установки линейного трапа необходимо по высоте вниз не больше 80 мм; можно найти модели на 60 мм, что дает возможность с их использованием сделать душевую без поддона в квартире. Однако волосы линейный трап ловит хуже круглого и комочки их пропускает в трубы чаще. Вантуз и плунжер в данном случае непригодны; канат стальной ручной или с машинки в трубу не проходит. Только одно средство чистки – ручной экстрактор волос-змейка. Экстрактор-змейку можно вырезать самостоятельно из бутылки из платика, но процедура чистки омерзительна.
С поддоном
Сейчас можно создать второй переходный вывод, полноценно подтверждающий первый: кабину для душа собственными руками с нуля необходимо делать с поддоном. «С нуля» в этом контексте предполагает не только расходы денежных средств, но и нестандартные способности работ по сантехнике. Но и поддон палету рознь: он может быть самодельным и покупным. Последних есть тоже несколько вариантов.
Покупные
Приобретать душевой поддон это разумеется совсем не «с нуля», зато сбережет практически все строительные работы и намного упростит сантехнические. Выбор же поддонов для душа в продаже удовлетворяет любым требованиям как по цене, так и по функционалу.
Очень дорогой, но и очень эффектный подбор – напольный поддон на ножках, поз. 1 на рис. ниже. Его можно вставить в постамент кабины для душа, но вполне можно просто обрамить экраном. В данном случае душевой сливной трап не потребуется: т.к. отвод будет доступен для работ по ремонту, можно обойтись обыкновенным водяным затвором для ванной. Застекление из ячеистого поликарбоната вполне удержит карниз экрана. Добраться до отвода цельного напольного акрилового поддона уже труднее: его необходимо отодвигать. Благодаря этому в подобные поддоны можно устанавливать только сточный трап. С остеклением тоже тяжело: для него необходим нижний опорный пояс, механически не связанный с поддоном. Как правило, также тяжело избежать забрызгивания пола из душевой.
Готовые душевые поддоны
Кабина для душа со вставным поддоном
Хороший по степени близости к «нулю» вариант – вставной поддон, поз. 4, из акрила, нержавеющей стали или эмалированный. Последние два можно превратить в полный аналог поддона на ножках, сварив для них опорную раму, поз. 5. Можно даже вставить поддон прямо в настил пола (поз. 6), однако по санитарии и гигиене это, конечно, далеко не оптимальный способ монтажа. Труднее, но лучше всего будет водрузить вставной поддон на постамент (см. рис. с правой стороны), постройка которого в данном случае много становится проще: не надо соблюдать уклон по бетону, достаточно однослойной защиты от негативного воздействия влаги на случай протечки, отвод остается доступным для работ по ремонту, а места для остекленной кабины для душа со вставным поддоном хватит и в очень малогабаритной ванной.
Поддон душа полноценно с нуля
В очень многих источниках строительный процесс поддона для душевой кабины описывается прим. так: делаем опалубку (иногда забывают и про изоляцию от влаги), валим в нее теплоизолятор или баласт типа кирпича, льем бетон и готово. Подобный подход в корне неверен: слой не армированного бетона толщиной прим. от 60 мм самопроизвольно растрескивается и в традиционных эксплуатационных условиях. В готовых монолитно бетонных изделиях от кончиков арматуры до края монолита оставляют по 30-40 мм. Более того, уклон ванны поддона необходимо выдерживать в очень маленьких по сантехническим нормативам пределах – 2-3 см/м – иначе душевая станет травмоопасной. Вы не пробовали выгладить даже очень вязкий и жирный бетон ровно с меньшим уклоном? Не пробуйте, не выйдет. Как минимум «с нуля» по части опыта работ с бетоном.
Один из вариантов сделать душевую с поддоном «с нуля» – приобрести набор армирующих профилей; они же будут и маяками для наведения уклона, см. рис.:
Постройка душевого поддона с использованием особых армирующих профилей
Расценки на спецпрофили для поддонов душевых подходят, а самый поддон выходит «как конфетка», полноценно готовая под облицовку и застекление. Недостаток один: размеры типовые и втиснуть душевую в подходящий закуток не выйдет.
Иной вариант – соорудить кабину для душа с поддоном, применяя т. наз. римское армирование бутовым кирпичом либо камнем (бутобетон на известковом растворе изобрели римляне в древние времена). Его основные этапы показаны на отпечаток. рис.:
Необходимо обратить свое внимание: раз поддон строится на существующем полу ванной (что очень умно – сберегается вся напольная гидроизоляция), то защита от негативного воздействия влаги поддона 3-слойная: внизу и с боков мастика на битумной основе + мембранная ткань, а сверху теплоизолятора и балласта еще раз битум. Как выстраивается поддон для самодельной кабины для душа с армирующим балластом, см. видео
Видео: рукодельный душевой поддон
Примечание: дабы получить влагонепроницаемый бетон для верхней стяжки ванны поддона, в воду для замеса добавляют 1/5 – 1/10 объемных частей водно-полимерной эмульсии (ВПЭ).
Плитка или трап?
Отделка с внешней стороны поддона кабины для душа из плитки несомненно самый лучший вариант. Плитку берут кафельную глазурованную для ванных и/или внешних работ либо керамогранитную тоже наружную наименее скользкую. Клей для плитки и затирка – водостойкие. Порядок выполнения работ такой же, как для обыкновенной отделки плиткой. Но что же касается поверхности ванны поддона, то его плиточная облицовка смотрится уже вызывает сомнения. Плитка из керамогранита для общественных мест влажная все же скользкая; кафель тем более, а днище ванны в первую очередь с уклоном. Во влагонепроницаемый бетон можно ввести пигменты, но выглядеть ванна будет все же не имеет значение. Будет хорошо ее борта сделать с уступом в середине и положить на него трап для хождения; для очистки и ремонта душевой ходильный трап просто вынимают. Традиционный реечный душевой трап (поз. 1 на рис.) фактически вышел из употребления вследствие негигиеничности: с абсолютно любой пропиткой в душе осклизает и гниет.
Ходильные душевые трапы из реек из дерева и древесно-полимерного композита (ДПК, настила из террасной доски)
Но в последнее время в продаже возник материал новый на деревянной основе – садовый паркет или древесно-полимерный композит (ДПК). Разработан ДПК для настилов садовых террас, выпускается разных фактур и цветов в т.ч. под значимое дерево. Стойкости и гигиеничности ходильного трапа из ДПК для душа хватит с большим избытком. Настил из ДПК не скользок при любом увлажнении, а при собирании его на штатных клеймерах между досками остаются щели шириной 5 мм (поз. 2 на рис.): будет достаточно для водяного стока, однако не чувствуется босыми ногами.
Слив и отвод
Приспособление отвода канализационных вод из кабины для душа или труднодоступно, или совсем замоноличено. Благодаря этому использовать для его монтажного процесса правила производства работ по сантехнике необходимо с большой оглядкой.
На поз. 1 рис. ниже сразу 3 грубых ошибки. Первая – крутой изгиб канализационной трубы для отвода в 90 градусов допустим только вертикальный. Вторая – изгиб в 90 градусов обязан быть доступен для осмотра и ремонта, а тут он откровенно идет под бетон. Третья – хотя де-юре требование не больше 3-х стыков или изгибов на метр трубы выдержано, но слив душа загрязняется очень часто волосами. Из сгиба в 90 градусов их комок не выдавит ни гидроудар, ни пневматика, а многократная чистка тросом пластиковым трубам абсолютно не рекомендована как ручная, так и от машинки.
Неверное и верное выполнение отвода слива из кабины для душа
На поз. 2 изгиб под 90 градусов плавный, набран из нескольких колен, что в горизонтальном положении допускается. Однако он после заливки поддона снова-таки будет недоступен для работ по ремонту, а уклон слива откровенно маловат. Чтобы слив душа с его волосатыми засорениями не забивался очень часто, уклон трубы для стоков необходим ближе к самому большому, в 6-7 см/м.
На поз. 3 уклон хороший. Изгиб трубы вроде тоже; 120 градусов однократно это вполне по норме. Но – необходимо обратить свое внимание! – трап линейный. Труба после него чистится только змейкой, а она через любой изгиб не проходит, т.к. не крутится.
Верное приспособление душевого слива из кабины с трапом показано на поз. 4, но и тут есть невидимые моменты. Пластиковые трубы для канализации соединяются с уплотнением манжетами из резины. Если слив идет под заливка бетона, стык необходимо дополнительно зачеканить герметиком из силикона подобным образом: герметиком смазывают подводящую трубу и одевают на нее манжету. Потом герметиком смазывают манжету и вставляют подводящую трубу в отрезок трубы отводящей. Подобным образом валик герметика выдавливается наружу, делая больше надежность стыка. Если же сделать наоборот, валик герметика окажется в середине на нем станут регулярно собираться загрязнения. А если сначала вставить манжету в отрезок трубы, то она при вставлении подводящей трубы быстрее всего сомнется, т.к. свежий герметик хорошая смазка.
Отвод напольных и вставных поддонов выполняется из тонкостенных гофро труб. Изгиб канализацонной трубы допустим до 135 градусов и на поз. 1 рис. ниже де-юре данное условие исполнено. Но на гофре в изгибе будет регулярно появляться забив. Вантузом волосяная пробка проталкивается с трудом и не всегда, а из прочих способов чистки канализации для тонкостенных гофро труб используем лишь один – с разборкой системы.
Варианты неправильного выполнения эластичного отвода слива из кабины для душа
На поз. 2 гофр позаимствован заранее избыточной длины и практически не растянут, т.е. менее предрасположен к засорению. Изгибы правильного угла ок. 120 градусов, однако их 2 менее чем на метре длины. Ориентируются они в различных плоскостях, так что забиваться мусором такой отвод будет еще чаще того, что на поз. 1. Что же до загогулины с негативными уклонами на поз. 3, то это либо плод полного неумения и непонимания, или честное издевательство то ли над самим собой, то ли над заказчиком.
Подвод воды
Ради удобства пользования и в немалой степени эстетичности кабины для душа подвод воды к ней желательно делать невидимый. Запорные вентили в данном случае размещаются вдалеке от кабины в индивидуальной сантехнической нише. Но даже сварной (паяный) пропиленовый водомерный узел не полноценно гарантирован от протечек, и в кабине необходимы регулировочные вентили. Благодаря этому замуровывать подводяшие воду трубы в стенку не нужно, тем более что это непростая и работа требующая большого труда. Намного легче, хотя физически все же непросто, будет подобрать в стене штробу-нишу и, проложив в ней трубы, заполнить ее целлюлозным теплоизолятором (эковатой). Утепление эковатой не только уменьшит неженатый расход горячей воды из охладившейся трубы, но и не даст возможность завестись в нише вредителям, т.к. целлюлозная вата выпускается пропитанной невредным для человека биоцидом – борной кислотой.
Приспособление скрытого водоподвода в кабину для душа
Выходные кончики труб выводятся наружу с запасом, на 10-15 см. После чего ниша зашивается устойчивым к влаге (зеленым) листом ГКЛ (ГКЛ). Лучше – кусками, имея в виду вероятность ремонта. С данной же целью ширина ниши берется такой, чтобы швы отделки пришлись на края покрышки из гипсокартона. Потом стенка штукатурится и облицовывается. После того как выполнена финишная отделка вытупающие кончики труб обрезаются в размер (не заподлицо!), на них режется резьба под накидные гайки-фланцы водопроводного крана. Закрываются соединения входов водопроводного крана с трубами его штатными колпаками. Для работ по ремонту разделка швов отделки и штукатурка подбираются по краешкам покрышки из гипсокартона и она бережно снимается вместе с облицовкой. Реставрационный ремонт отделки в данном случае сводится к нулю.
Застекление и дверь
Как сказано выше, застекление самодельной кабины для душа поликарбонатным пластиком приемлемо во всех отношениях. Канальный поликарбонат прекрасен так же и тем, что его лист 2,5х1х0,024 м один человек ворочает как хотите, не рискуя разбить детали или покалечиться самому.
Для остекления кабины для душа поликарбонатным пластиком придется выполнить нижнее и верхнее обрамление из нержавеющего (лучше) или оцинкованного уголка, поз. 1 на рис. ниже. Под канальный поликарбонат достаточно уголка 30х30х(0,6-1,5) мм; под монолитный 40х40х(1-2) мм. Если взять уголок мощнее, хуже не будет. Чтобы придать деталям лучшей жесткости и защиты внутренних каналов сотового материала применяются особые кромочные профиля (поз. 2), которые реализовываются в тех же магазинах и/или теми же поставщиками.
Детали, элементы и приспособление остекления кабины для душа поликарбонатным пластиком
Инструкция по остеклению кабины для душа поликарбонатным пластиком такая:
Крылья заготовки верхнего обрамления вырезаются с запасом по длине в ширину полки уголка + 2 ее толщины. Проваривать стыки на изломах не надо.
Вдоль углов крыльев верхнего обрамления выполняются прорези такой же длины.
Получившиеся на крыльях лепесточки (ламели) загибаются в середину, чтобы по краешкам крыльев образовались полукороба.
Крепежные отверстия во внешних стенках полукоробов крыльев сверлятся заблаговременно диагональными парами согласно поз. 3 на рис.
Также заблаговременно сверлятся отверстия под крепеж в деталях нижнего обрамления. На ширину боковой панели до 400 мм достаточно 2-х крепежных точек; на ширину до 600 мм – 3-х.
Верхнее обрамление крепится к поверхности стен сразу плотно шурупами от 6х80 в пропиленовых дюбелях через резиновые прокладки от автокамер толщиной ок. 1 мм. Остатки подкладок обрезаются заподлицо.
Детали нижнего обрамления ставятся точно под соответствующими частями верхнего по отвесу или 2-координатному уровню с подогнанной по длине ровной планкой-правилом.
На борту поддона по деталям нижнего обрамления отмечаются отверстия под крепеж.
Детали нижнего обрамления крепят на места точно также верхнему.
Панели находящиеся сбоку обклеиваются обрамляющими профилями согласно поз. 4 и 5 рис. Клеят силиконовым клеем; выступившие его остатки немедленно убираются чистой белой х/б ветошью, намоченной столовым уксусом. Стыки деталей обрамления на углах панелей – под 45 градусов.
Боковое обрамление панели, на которую будет навешена дверь, клеят не цельным, а с просветами под петли для двери, см. дальше.
Панели находящиеся сбоку вклеивают на места также силиконом согласно поз. 4 на рис. и подпирают от стен тонкими рейками древесины, прутиками, рейками и т.п.
Делают техперерыв на 1-3 суток или более.
Режут дверное полотно и профиля для него согласно поз. 4 и 5 на рис.
Профиля на полотно двери ставят пока всухую, без клея. Если держатся неплотно – прихватывают скотчем.
Подгоняют дверь по месту. Ширина щелей по ее контуру – 2-3 мм.
Вешают дверь.
Еще раз выверяют подгонку и ход двери.
Когда дверь сидит идеально, приклеивают обрамляющие ее профиля.
Высчитуют время готовности кабины к применению исходя из скорости полного высыхания клея на силиконовой основе 2 мм/сутки.
Окружать боковины панелей, обращенные к поверхности стен, необязательно. Если хочется, ставят обычное коробчатое обрамление или профиль Б с обрезанным гребнем. Но применять взамен клея на силиконовой основе силиконовый строительный герметик непозволительно! Надёжность и устойчивость его шва не нормируется, а у клея на силиконовой основе они чудовищны. Аквариумы на 400 и даже 1500 л, склеенные силиконом, стоят десятилетия и хоть бы что им. Но одновременно застывший силиконовый клей режется лезвием неопасной бритвы или острым монтажным ножиком, так что застекление кабины для душа на силиконе ремонтопригодно.
Петли для двери для кабины душа
Петли для двери для кабины душа необходимы особые для душей. Лучше всего взять самофиксирующиеся, с вмонтированным шариковым фиксатором, удерживающим дверь в положении «Закрыто». Под застекление из прозрачного пластика с дверью на средней грани необходимы прямые петли (поз. 1 на рис.), а для двери, прилежащей к поверхности стены – угловые, поз. 2. Для двери из листового поликарбоната толщиной от 20 мм или обычного стекла нужны усиленные петли, поз. 3. К ним ко всем прилагаются руководстве по установке.
Петли для двери для кабинок для душа
Кабина для душа в доме из дерева
Приспособление кабины для душа в доме из дерева
Запаса несущей способности перекрытий из дерева невысокий, а сделать на них изоляцию от влаги аналогичную, как на бетонных, технически невозможно. Благодаря этому кабину для душа в доме из дерева необходимо делать того же устройства, как в бане, см. рис. с правой стороны. Но надежность жилого сооружения обязана быть много больше, чем подсобного, благодаря этому, самое первое «грязный» пол и прогоны душевой необходимо пару раз хорошо, до просачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Второе, настил пола и облицовка стен сделать из настила из террасной доски, однако не на штатных клеймерах, а досками близко на нержавеющих или (хуже) оцинкованных саморезах. Стыки досок после сборки настила и обшивки проливаются герметиком из силикона или текучим устойчивым к влаге монтажным клеем по дереву, дающим пластичный слой. Прекрасно для данной цели подходят т. наз. жидкие гвозди. Это клей и в тоже время герметик для дерева.
На дачном участке выходного дня или летней приемлема будет уличная кабина для душа со сливом в почву и независимым баком для воды. В летнем домике места под душ и санитарных условий для его устройства очень часто нет, а на случай ненастья с помывкой можно и обождать до отъезда или пока не распогодится. Чертежи дачной независимой душевой даны на рис. (размеры в дюймах). Фундамент ей не требуется: столбы опираются на брусчатки, настеленные на грунт. Характерность этой конструкции – полное отсутствие подвижных деталей из металла (дверь сдвижная на деревянном подвесе) и очень маленький контакт крепежа с водой.
Конструкция и чертежи уличной кабины для душа для дачного участка
Как необходимо устанавливать солнечный коллектор на уличную кабину для душа
Водонагрев в уличной душевой возможно организовать при помощи самодельного солнечного коллектора. То, что расходный бачок при этом очень неплохо бы теплоизолировать пенополистиролом, ясно. Однако есть и иная уловку: раздевалка или вешалка для одежды выполняется с юга, или вся кабина соотв. образом ставится на месте. Дальше, крышу раздевалки/вешалки делают наклонной перфорированной. Наклонный угол берут равным прим. географической широте места минус 23,5 градуса, т.е. 90 градусов минус угловая высота Солнечного света в 12 часов дня летнего солнцестояния. Солнечный коллектор ставят над крышей раздевалки/вешалки с зазором в 30-70 мм (см. рис. с правой стороны). Тогда поднимающийся из нагретого Солнцем отсека сделает под коллектором что-то вроде динамического утепления. Время водонагрева уменьшится, а результативность коллектора в плохую погоду становится больше.
Как быть с крышей?
Никак. Не требуется она кабинке для душа, иначе в ней упаришься. Брендовые изделия накрывают, но туда же ставят и вытяжную систему. А самодельной кабинке для душа достаточно открытого верха и щелей в остеклении, не выпускающих наружу брызги, но пропускающих в середину воздух.
