Дорожки своими руками из бетона, спилов, подручных материалов

Via est vita – древнеримская пословица. Дорога – это жизнь. Дачные дорожки – это жизнь на дачном участке. А жизнь на дачном участке – это отдых душой и телом. Если даже после него ноги гудят и руки в мозолях. Или голова, так сказать, потрескивает и, так сказать, мутит немножко после вчерашнего. Ну, будет, будет. Все мы люди, все мы человеки, все мы не без греха. С устатку то, али прозябши, аль на радостях. Бывает.

В общем, жизнь загородная не неясная и не скучная. Дорожки на ней тоже не должны быть унылыми, а не просто избавлять от таскания на сапогах комьев грязи. Народ это вполне понимает: вот посмотрите, какие дорожки в саду люди сами себе делают, см. рис. Из очень разнообразных материалов: от тоскливых типовых плит (на дачу, кстати, пойдёт и некондиция, и заметный брак, а цена – в несколько раз. Меньше.) до строительно-садовых отходов и всяческого подручного хлама.

Самодельные дачные дорожки

Что ж, посмотрим, как бы и себе построить этакую вот красоту несказанную собственными руками. Что по поводу красоты как красоты – это дело за вами, за вашим вкусом и фантазией. Каких-то эстетических правил, уже не говоря о нормативах, на декоративное оформление дорожек на даче нет. Мы больше займемся, самое первое, удобством, второе – прочностью, третье – способами экономии на прокладке местных путей сообщения собственного замлевладения. Так как никакой дизайн функциональности и дешевизны не отменяет, наоборот, он должен в них вписываться.

Планировка

Никаких разрешений на постройку дачных дорожек не потребуется. Исходя из этого, не требуется и проект с профилями, привязкой к местности и разметкой. Ширину дорожек берут 0,5-1 м, чтобы можно было разойтись двум людям в возрасте в одежде, и при подобной ее величине поперечный скат для водяного стока не потребуется (это уже по технической сути, не только по бумажке). Лучше всего взять ширину дорожки для пешеходов на участке до 6 соток в 0,6 м (самая маленькая ширина дверного полотна), 0,85 м (как однопольная дверь) на 6-12 сотках и 1-1,3 м (как лестница на 2 хода или двойная дверь) на большем.

Разбивают дорожки, как удобнее. А комфортнее всего – по уже натоптанным тропкам. Во многих государствах (в Германии, напр.) так и обустраивают общественные парки: дают людям натоптать, где более всего ходят, а потом мостят. Однако в любом случае садовые дорожки комфортно разбивать так:

  • По осевой линии тропы или по оси планируемой дорожки заколачивают колья.
  • От колышка к колышку расстилают по земле что-нибудь на ней выделяющееся: от белой веревки до пучков соломы.
  • Влезают куда-нибудь выше и оценивают ровность прямых участков и плавность изгибов.
  • Подправляют, если необходимо.
  • Берут планку длиной, равной дорожной ширине и отмечают на ней середину.
  • Если дорожка неравномерна по ширине, планку берут длиной в самую большую ширину и от ее середины делают добавочные метки для самых разнообразных участков.
  • По планке, следуя по осевой, отмечают кольями края дорожки с запасом на копку ок. 25 см с каждого края.
  • По краевым колышкам растягивают шпагат-причалку.

Данный способ дает возможность обойтись без геодезических работ и специального инструмента, но одновременно спасает от допустимости возникновения случайных загогулин, портящих общий вид. А если дорожка будет узорная, то от базисных линий комфортно будет делать разметку частей.

Когда начинать

Пешеходные дорожки на даче комфортнее всего укладывать в начале или конце лета. Земля в данное время уже подсохла или немножко смочена, уплотнилась, но еще/уже не закаменела и не пылит. Но вот дорожки капитальные, которые рассчитаны на чрезмерную нагрузку (скажем, въезд автомобиля) необходимо начинать укладывать загодя, с весенней поры (лучше) или осени. При этом колья на края берут от 20х20 до 40хсорок миллиметров или соответствующего диаметра, длиной в полметра, и загоняют при размечивании в землю сантиметров на 30-40. Разметку оставляют на зиму, а следующей весною, когда установится тепло, смотрят: не повело ли. Если да, то необходимо мостить по противопучинной подушке, см. дальше, тем более, если полотнище жёсткое монолитное, напр. цементное.

Дорожки быстросборные

Планировка и разметка на местности необходимы для любых дорожек, однако не разные их них необходимо возводить. Определенные виды просто ложатся на неподготовленный грунт; очень часто и без использования инструмента. Это т. наз. быстросборные тротуарные дорожки. Однако не все из них годятся для непрерывного пользования на участке земли: земля под дорожкой должна дышать и получать определенную долю света, иначе под «крышей» появится гнездилище небольшой живности. Дождевые черви, почвенные нематоды, тихоходки, ногохвостки и др. микроскопические членистоногие полезные, они-то и создают плодородный слой. Но слизни, медведки, уховертки и др. в том же духе – это плохо. А хранилище спор мучнистой росы – это уже совсем плохо. Благодаря этому обращаете внимание на рис., что для дачного участка годится, а что нет:

Быстросборные дорожки в саду

  1. Решетчатый пропиленовый настил, собираемый на замках – вполне подходит, но смотрите, чтобы был пропиленовый; другие – временные и долго не протянут;
  2. То же, но дороже оттого, что на подставочках-шанцах – только лучше;
  3. Настил «Змейка», тоже пропиленовый – лучше, чем только лучше: минимально «душит» и затеняет почву, позволяет собирать криволинейные участки достаточно большого радиуса изгиба;
  4. Пропиленовые дорожки с произвольным углом сопряжения (называют их еще по другому кривыми) – для дачного участка необходимы решетчатые. На поз. 4 рис. владельцы совершили ошибку в подборе: сплошные кривые дорожки предназначаются для бесплодного грунта – песка и отмостки вокруг бассейна (т. наз. пляжные), для сборки на засыпке гравием и т.п.;
  5. Садовый, или загородный, паркет – быстросборный в нем только настил, под который необходимо готовить канаву с подсыпкой, см. дальше. Земля под ним, конечно, не дышит и затеняется;
  6. Резиновые дорожки – временные, предназначаются для применения при организации различного рода мероприятий на чистом воздухе. Землю душат довольно быстро, на газон их нельзя ложить более чем на 3-4 дня. Красота – «резиновая».

Инструмент

Чтобы выполнить дорожку в саду, вам, кроме обыкновенного домашнего и садового, потребуется некоторый особенный инструмент, см. рис. Здесь можно напутать, что обойдется даже лучше в работе, но дороже. Слева – трамбовка. Они могут быть для грунта (почвы) и песка. Песочные – легче и доступнее, вам потребуется конкретно такая. Однако не нужно приобретать трамбовку с пятой из стали на основе листа, она в скором времени промнется. Немножко, но совсем идеальной поверхности не даст. Необходимо брать трамбовку с пятой из куска швеллера, как на рис. Такую можно и самому сделать, но имейте в виду: штанга с рукоятками должна встать точно вертикально, иначе пята будет делать ямки. Трамбовку можно создать из дерева – какого-либо чурака, обрезков досок и брусьев, на рис. с правой стороны дальше по тексту. Для дорожек более подойдёт легкий вариант, левая поз. Древесная трамбовка тяжелее, таскать и вертеть ее не так комфортно, но качество работы выше.

Инструмент для прокладывания дорожек на даче

Дороже (а рукодельный – труднее) трамбовки ручной каток, в самом центре на рис. Однако качество (однородность и ровность) укатанной поверхности – не чета трамбованной. Для гравийных дорожек это самый лучший вариант, а если планируется художественная засыпка (с правой стороны вверху на рис.) – хороший. Ручные катки также выпускаются для песка и почвы; нам потребуется песочный. Самодельные такие изготовливаются из отрезков труб от 300 мм диаметром (меньше – завязнуть будет) с толщиной стенки от 6 мм.

Самодельные древесные трамбовки

Прекрасно поможет в работе складывающаяся туристская лопатка по образцу складывающейся саперной СССР; с ней до боли и скрипа зубовного знакомы бойцы тогдашнего, да и теперешнего отряд специального назначения, с правой стороны на левом рис. Если дорожка будет из пластушки (необделанного плитного натурального камня) сразу по газону, то без данного инструмента тяжело обойтись. Однако не «ведитесь» на рекламу «4 в 1», «5 в 1», это только лишние деньги. Лопатка на рис. в чехле помещается на ладони или вешается на пояс, но позволяет:

  • Пилой на штыке – управляться фактически с самыми разными корнями.
  • Откидным упором – делать разметку, поддевать корни, камни, процарапывать узкие канавки и подбирать мусор из них, и еще много чего.
  • Обрезиненной ручкой – подгонять по месту тротуарную плитку, плитку тротуарную, пластушку и голыши, т.е. в большинстве случаев не потребуется молоток из резины.

Более того, потребуется метровый строительный уровень, кусочек ровной гладкой доски длиной на 20-30 см больше ширины дорожки или штукатурное правило (на всякий пожарный случай, ударение на «и») такой же длины и моток крепкого шнура-причалки. Для дорожек из бетона – небольшой ручной инструмент для строительства: кельма (мастерок), лохань для замеса и др. Также, для разрезания небольшой металлической сетки (и для дорожек из шин) – ножницы для работы с металлом, угловой шлифмашиной здесь не справиться. Что может понадобится еще – см. дальше в тексте о соотв. дорожках.

Строим дорожку

Изготовление дорожки на земле состоит в общем, после размечивания, из следующих этапов:

  1. Копка канавы.
  2. Опалубное устройство.
  3. Засыпка подушки (подсыпки) и ее трамбовка.
  4. Кладка/заливка настила/полотна или основы декоративного покрытия.
  5. Эстетическое оформление (часто соединяется в пред. шагом).

Потому как траншейная глубина и вид подушки связаны, порядок последующего рассматривания вначале немного выделяется от очередности выполнения работ. В последующем пойдём, так сказать, по материалам:

  • Бетон, цемент и разные варианты дорожек из них: литые в формы, наборные из блоков, монолитные.
  • Дорожки из камня: тротуарной плитки, кирпича и натурального – пластушки, голыша (гальки).
  • Дорожки из гравия.
  • Древесные дорожки из досок, торцев (чураков, чурок, чурбанов) и спилов дерева.
  • Дорожки из подручных бросовых материалов: бутылок из платика, их пробок, негодных автошин.

Канава и подушка

Канава для дорожки необходима неглубокая. Почему, а еще об иных ошибках во время строительства дорожек и отмосток. – посмотрите видео:

Видео: дорожки и отмостки — ошибки при их сооружении

Траншейная глубина – очень часто на штык обыкновенной лопаты (ок. 30 см), однако может быть и больше. Это зависит от особенностей грунта, вида покрытия и планируемой нагрузки на несущую поверхность (пешеходная, проезжая). В зависимости от данных факторов лучше всего употребительны следующие профиля канавы с подушкой, см. рис:

Виды канав и подушек для дорожек на даче

  1. Небольшая с однослойной подушкой из песка – пешеходная под большое количество видов покрытия на грунтах до среднепучинистых включительно. Заглубление – только бы уйти под верхний слой почвы и рыхлый гумус;
  2. Средне-заглубленная с 2-слойной подушкой – под пешеходные с жёстким покрытием или покрытием, не позволяющим деформирований (цементным, наборным художественным и т.п.) Заглубление приблизительно на полштыка под гумус в подстилающий ключевой (материковый) грунт. Щебневый слой согласовывает подвижность песка, равную подвижности грунта, с подвижностью покрытия, равной 0. Вариант с обратным размещением слоев предназначается для дорожки из кирпичей;
  3. Большого (на 1,5 и более штыка) заглубления с глиняным замком – под дорожки из гравия. Почему конкретно так – см. в соотв. разделе. Опалубка не потребуется, взамен нее тут же ставится бордюр;
  4. Трехслойная большого заглубления с промежуточным несущим слоем – под тротуарную плитку и/или сильно нагруженные покрытия, или на пучинистом грунте. Опалубка также не применяется; по набравшему надёжность фибробетону насыпается подушка из песка в 5-7 см, и ложится полотнище.

Любой слой подушки после засыпки равняется граблями (щебень – их обратной стороной) и трамбуется или укатывается. Песочные слои перед трамбовкой (укаткой) обрызгиваются водой из шланга с насадкой-пульверизатором, дающей мелкие брызги. Необходимо еще предусмотреть, что коэффициенты усадки песка и щебня мелкой фракции при трамбовке/укатке около 1,15, т.е. исходные слои необходимо насыпать немного выше желаемой конечной мощности слоя.

О бордюрах

Бордюры из камней можно отлить самому в самодельную или готовую форму (наиболее практичны резиновые и силиконовые формы), не тратя больше за покупные и получая изделия, подходящие именно к собственной дорожке. Состав раствора прост: цемент М400 и песок в соотношении 1:(2-3). Вода – до консистенции сметанки. Цвет готового камня в зависимости от доли песка меняется от практически белого до темно-серого. Можно прибавлять фибру и пигмент, см. ниже. Для отливки камней с поверхностным рельефом или криволинейной формы необходима добавка водного ингибитора.

Опалубка

Канаву под опалубку копают шириной на 20-30 см больше ширины дорожки. Опалубку выполняют из досок толщиной 20-40 мм и шириной в глубину канавы, если дорожка будет заподлицо с грунтом, или шире глубины канавы на величину выступа над грунтом. Доски сбивают с обратной (внешней) стороны при помощи обрезков дерева в ленты; гвозди заколачивают внутри.

Подушку из песка у бортов канавы сыпят с некоторым избытком, и верхние края досок равняют по уровню, утапливая доски в песок ударами киянки или молотка из резины. Это в особенности нужно для литых дорожек, т.к. верхние края досок будут маяками: по ним правилом будет равняться залитый раствор. Расстояние между бортами опалубки, равное дорожной ширине, проверяют планкой, обрезанной в необходимый размер.

Опалубные доски принято подкреплять с наружной стороны подкосами из обрезков планок или брусков, но вполне можно обойтись и без этого. Тогда готовят несколько планок в размер, в расчете по 3 на несколько досок. Опалубку распирают планками внутри после засыпки и трамбовки подушки, а потом с наружной стороны делают обратную засыпку вынутого грунта, плотно его утрамбовывая. Рейки-распорки удаляют поэтапно, по мере продвижения фронта работ по мощению или заливке. После отвердевания дорожки для убирания опалубки достаточно подкопать каждую ленту досок с одного конца, тогда можно поэтапно выдрать всю. Оставшиеся канавки сыпят грунтом, щебнем, ставят в них бордюр и т.п.

Дорожки из бетона

Бетонная дорожка может быть сделана литой в форму на месте, монолитной, наборной из армированных сеткой из стали плит или из блоков бетонного декоративного камня. Общими для абсолютно всех них будут состав бетона, способы его замеса и покраски. Фибробетон намного упростит, упростит и сделает дешевле работу. Для проезжих дорожек его несущая способность без добавочного настила маловата, однако для пешеходных более чем достаточна.

Что такое фибробетон?

При замесе фибробетона в сухую смесь вводится специализированное полипропиленовое волокно. Тавтология на различных языках, однако что поделаешь, торговые наименования прилипчивы. Расход фибры – 600 г на 1 куб.м готового раствора. В типовой упаковке как раз 600 г; ее хватает приблизительно на 45 плит 60х60х6 см. Характерность использования – фибробетон нельзя замешивать через чур сухим, он обязан иметь консистенцию сметаны густой консистенсии (воды – ок. 190 л на 1 куб. м раствора). Фибра для бетона обходится в несколько раз доступнее соответствующего количества металлической сетки. Сходным способом приготовляется флекс-бетон, см. видео ниже. Ролик маркетинговый, но представление про технологию даёт:

Видео: флекс-бетон в облицовке заборов и дорожек

Составы и замес

Бетон для дорожек делают марки от М150:

  • Цемент от М300 – 1 объемная часть.
  • Песок – 3 объемных части.
  • Небольшой щебень (отсев) – 4 объемных части.
  • Фибра, если готовится фибробетон.
  • Водный ингибитор, если требуется.
  • Красящий пигмент (для цветного бетона).
  • Вода – 170-190 л в зависимости от необходимой консистенции (от пластилиновой до сметанной).

Замес ведут в очередности по перечню; прекраснее всего пользоваться бетононьеркой. Цемент вводят во вращающуюся мешалку. Следующие вещества вводятся после полного смешивания предыдущих элементов. Воду добавляют поэтапно, несильной струёй или дозами. После добавки воды месят до полной однородности раствора (не меньше 7-10 оборотов бункера мешалки). Пригодность готового раствора к работе – 4-8 час в зависимости от погоды.

Добавка водного ингибитора (напр. СП-1) в количестве 50-200 г на каждый мешок цемента (25 кг) очень желательна для увеличения стойкости покрытия к подвижкам грунта, а при заливке в формы (см. ниже) обязательно нужна, иначе не достигнуть полного наполнения. В данном случае вводят 200 г водного ингибитора на мешок, а для монолитных дорожек достаточно 50 г. Если по основе из бетона пойдёт художественная инкрустация, водного ингибитора берут 100-150 г на мешок. Бетон для дорожек нередко замешивают сразу окрашенным, см. ниже. Тогда специализированный пигмент вводят в сухую смесь при замесе предпоследним, перед водой. Объем красителя берут 1-3% от объема сухой смеси, смотря по требуемому тону.

Способы покраски бетона

Вид цветного бетона в зависимости от способа покраски

Описанный метод покраски бетона в массе, самое первое, если есть наличие в растворе щебня даёт поверхность с пестринами. Это плохо не всегда с эстетической точки зрения, однако может быть излишне. Но самое основное – дорожка не акриловый камень, ее невозможно протрясти на вибростенде. Благодаря этому поверхность окрашенного в массе бетона выходит неровного тона, а то и совсем пятнистой, слева на рис.

Тон поярче и ровнее даёт глубокая прокраска покрытия которое готово. При этом части отлитой в форму дорожки можно покрывать краской в отдельности, в самом центре на рис. Краситель готовят из алкидной или глифталевой эмали для внешних работ в смеси с грунтовочной смесью хорошего проникновения по бетону, до получения необходимого тона. Вначале следует приготовить пробу, т.к. не все краски совместимы с абсолютно любой грунтовочной смесью:

  1. При перемешивании должен удаваться одинаковый состав без расслоения, выпадения хлопьев и т.п.
  2. Краситель должен впитываться в поверхность старого сухого бетона, не организуя гладкой пленки; бетонная поверхность должна оставаться шероховатой.
  3. После полного схватывания краски на сколе с образца обязан быть видим глазом покрашенный слой.

Покрывают краской вполне застывший, но еще не набравший прочности бетон. После набора прочности обрабатывают такой же грунтовочной смесью или гидрофобизатором для бетона. Подкраска в средней полосе РФ требуется не раньше чем через 5-6 лет.

Однако самую идеальную, стойкую и светлую окраску бетона можно получить, взяв в замес взамен щебня (можно захватить и 1 часть песка) цветную крошку камня, с правой стороны на рис. Покраска будет фактически вечной, возможно добавочное оформление, но метод этот не дешев: выбранная по тону крошка из камня – дорогой материал.

Льем в форму

Заливочные формы дорожек (см. рис.) должны быть самосовместимы, т.е. наружные контуры их разных сторон должны быть сделанными из зеркала отражениями друг друга, а кончики перегородок собираться при этом без смещения. Поворачивая форму, уменьшают видимую повторяемость рисунка, а при условиях покраски модулей узора в разнообразные цвета она может вообще бездна. Для самодельных дорожек более подойдёт доступная полиэтиленовая форма (с правой стороны на рис.); дорогими, однако с высоким ресурсом эластичными силиконовыми (слева) пользуются более мостовшики-профессионалы.

Заливочные формы дорожек из бетона

Готовую форму необходимо обязательно проверить на самосовместимость во время покупки; абсолютно не любая даже из дорогих удовлетворяет данному условию. Проверка проста: берут еще 1 аналогичную форму, поворачивают на 180 градусов и кладут к первой. Контуры должны совпасть, а линии перегородок сойтись. В особенности видна несамосовместимость у форм с прямыми сторонами, см. рис. с правой стороны.

Что означает несамосовместимость бетонной формы

Форму перед каждой заливкой необходимо мазать, чтобы после не оказалась замурованной. Недорогие смазки (машинное масло, раствор на мыльной основе) оставляют пятна на бетоне, благодаря этому необходимо пользоваться жидкой невысыхающей смазкой на силиконовой основе (удобнее – в виде спрея) или специализированной для этих форм. Ее разводят при помощи воды по правилам.