Via est vita – древнеримская пословица. Дорога – это жизнь. Дачные дорожки – это жизнь на дачном участке. А жизнь на дачном участке – это отдых душой и телом. Если даже после него ноги гудят и руки в мозолях. Или голова, так сказать, потрескивает и, так сказать, мутит немножко после вчерашнего. Ну, будет, будет. Все мы люди, все мы человеки, все мы не без греха. С устатку то, али прозябши, аль на радостях. Бывает.
В общем, жизнь загородная не неясная и не скучная. Дорожки на ней тоже не должны быть унылыми, а не просто избавлять от таскания на сапогах комьев грязи. Народ это вполне понимает: вот посмотрите, какие дорожки в саду люди сами себе делают, см. рис. Из очень разнообразных материалов: от тоскливых типовых плит (на дачу, кстати, пойдёт и некондиция, и заметный брак, а цена – в несколько раз. Меньше.) до строительно-садовых отходов и всяческого подручного хлама.
Самодельные дачные дорожки
Что ж, посмотрим, как бы и себе построить этакую вот красоту несказанную собственными руками. Что по поводу красоты как красоты – это дело за вами, за вашим вкусом и фантазией. Каких-то эстетических правил, уже не говоря о нормативах, на декоративное оформление дорожек на даче нет. Мы больше займемся, самое первое, удобством, второе – прочностью, третье – способами экономии на прокладке местных путей сообщения собственного замлевладения. Так как никакой дизайн функциональности и дешевизны не отменяет, наоборот, он должен в них вписываться.
Планировка
Никаких разрешений на постройку дачных дорожек не потребуется. Исходя из этого, не требуется и проект с профилями, привязкой к местности и разметкой. Ширину дорожек берут 0,5-1 м, чтобы можно было разойтись двум людям в возрасте в одежде, и при подобной ее величине поперечный скат для водяного стока не потребуется (это уже по технической сути, не только по бумажке). Лучше всего взять ширину дорожки для пешеходов на участке до 6 соток в 0,6 м (самая маленькая ширина дверного полотна), 0,85 м (как однопольная дверь) на 6-12 сотках и 1-1,3 м (как лестница на 2 хода или двойная дверь) на большем.
Разбивают дорожки, как удобнее. А комфортнее всего – по уже натоптанным тропкам. Во многих государствах (в Германии, напр.) так и обустраивают общественные парки: дают людям натоптать, где более всего ходят, а потом мостят. Однако в любом случае садовые дорожки комфортно разбивать так:
По осевой линии тропы или по оси планируемой дорожки заколачивают колья.
От колышка к колышку расстилают по земле что-нибудь на ней выделяющееся: от белой веревки до пучков соломы.
Влезают куда-нибудь выше и оценивают ровность прямых участков и плавность изгибов.
Подправляют, если необходимо.
Берут планку длиной, равной дорожной ширине и отмечают на ней середину.
Если дорожка неравномерна по ширине, планку берут длиной в самую большую ширину и от ее середины делают добавочные метки для самых разнообразных участков.
По планке, следуя по осевой, отмечают кольями края дорожки с запасом на копку ок. 25 см с каждого края.
По краевым колышкам растягивают шпагат-причалку.
Данный способ дает возможность обойтись без геодезических работ и специального инструмента, но одновременно спасает от допустимости возникновения случайных загогулин, портящих общий вид. А если дорожка будет узорная, то от базисных линий комфортно будет делать разметку частей.
Когда начинать
Пешеходные дорожки на даче комфортнее всего укладывать в начале или конце лета. Земля в данное время уже подсохла или немножко смочена, уплотнилась, но еще/уже не закаменела и не пылит. Но вот дорожки капитальные, которые рассчитаны на чрезмерную нагрузку (скажем, въезд автомобиля) необходимо начинать укладывать загодя, с весенней поры (лучше) или осени. При этом колья на края берут от 20х20 до 40хсорок миллиметров или соответствующего диаметра, длиной в полметра, и загоняют при размечивании в землю сантиметров на 30-40. Разметку оставляют на зиму, а следующей весною, когда установится тепло, смотрят: не повело ли. Если да, то необходимо мостить по противопучинной подушке, см. дальше, тем более, если полотнище жёсткое монолитное, напр. цементное.
Дорожки быстросборные
Планировка и разметка на местности необходимы для любых дорожек, однако не разные их них необходимо возводить. Определенные виды просто ложатся на неподготовленный грунт; очень часто и без использования инструмента. Это т. наз. быстросборные тротуарные дорожки. Однако не все из них годятся для непрерывного пользования на участке земли: земля под дорожкой должна дышать и получать определенную долю света, иначе под «крышей» появится гнездилище небольшой живности. Дождевые черви, почвенные нематоды, тихоходки, ногохвостки и др. микроскопические членистоногие полезные, они-то и создают плодородный слой. Но слизни, медведки, уховертки и др. в том же духе – это плохо. А хранилище спор мучнистой росы – это уже совсем плохо. Благодаря этому обращаете внимание на рис., что для дачного участка годится, а что нет:
Быстросборные дорожки в саду
Решетчатый пропиленовый настил, собираемый на замках – вполне подходит, но смотрите, чтобы был пропиленовый; другие – временные и долго не протянут;
То же, но дороже оттого, что на подставочках-шанцах – только лучше;
Настил «Змейка», тоже пропиленовый – лучше, чем только лучше: минимально «душит» и затеняет почву, позволяет собирать криволинейные участки достаточно большого радиуса изгиба;
Пропиленовые дорожки с произвольным углом сопряжения (называют их еще по другому кривыми) – для дачного участка необходимы решетчатые. На поз. 4 рис. владельцы совершили ошибку в подборе: сплошные кривые дорожки предназначаются для бесплодного грунта – песка и отмостки вокруг бассейна (т. наз. пляжные), для сборки на засыпке гравием и т.п.;
Садовый, или загородный, паркет – быстросборный в нем только настил, под который необходимо готовить канаву с подсыпкой, см. дальше. Земля под ним, конечно, не дышит и затеняется;
Резиновые дорожки – временные, предназначаются для применения при организации различного рода мероприятий на чистом воздухе. Землю душат довольно быстро, на газон их нельзя ложить более чем на 3-4 дня. Красота – «резиновая».
Инструмент
Чтобы выполнить дорожку в саду, вам, кроме обыкновенного домашнего и садового, потребуется некоторый особенный инструмент, см. рис. Здесь можно напутать, что обойдется даже лучше в работе, но дороже. Слева – трамбовка. Они могут быть для грунта (почвы) и песка. Песочные – легче и доступнее, вам потребуется конкретно такая. Однако не нужно приобретать трамбовку с пятой из стали на основе листа, она в скором времени промнется. Немножко, но совсем идеальной поверхности не даст. Необходимо брать трамбовку с пятой из куска швеллера, как на рис. Такую можно и самому сделать, но имейте в виду: штанга с рукоятками должна встать точно вертикально, иначе пята будет делать ямки. Трамбовку можно создать из дерева – какого-либо чурака, обрезков досок и брусьев, на рис. с правой стороны дальше по тексту. Для дорожек более подойдёт легкий вариант, левая поз. Древесная трамбовка тяжелее, таскать и вертеть ее не так комфортно, но качество работы выше.
Инструмент для прокладывания дорожек на даче
Дороже (а рукодельный – труднее) трамбовки ручной каток, в самом центре на рис. Однако качество (однородность и ровность) укатанной поверхности – не чета трамбованной. Для гравийных дорожек это самый лучший вариант, а если планируется художественная засыпка (с правой стороны вверху на рис.) – хороший. Ручные катки также выпускаются для песка и почвы; нам потребуется песочный. Самодельные такие изготовливаются из отрезков труб от 300 мм диаметром (меньше – завязнуть будет) с толщиной стенки от 6 мм.
Самодельные древесные трамбовки
Прекрасно поможет в работе складывающаяся туристская лопатка по образцу складывающейся саперной СССР; с ней до боли и скрипа зубовного знакомы бойцы тогдашнего, да и теперешнего отряд специального назначения, с правой стороны на левом рис. Если дорожка будет из пластушки (необделанного плитного натурального камня) сразу по газону, то без данного инструмента тяжело обойтись. Однако не «ведитесь» на рекламу «4 в 1», «5 в 1», это только лишние деньги. Лопатка на рис. в чехле помещается на ладони или вешается на пояс, но позволяет:
Пилой на штыке – управляться фактически с самыми разными корнями.
Откидным упором – делать разметку, поддевать корни, камни, процарапывать узкие канавки и подбирать мусор из них, и еще много чего.
Обрезиненной ручкой – подгонять по месту тротуарную плитку, плитку тротуарную, пластушку и голыши, т.е. в большинстве случаев не потребуется молоток из резины.
Более того, потребуется метровый строительный уровень, кусочек ровной гладкой доски длиной на 20-30 см больше ширины дорожки или штукатурное правило (на всякий пожарный случай, ударение на «и») такой же длины и моток крепкого шнура-причалки. Для дорожек из бетона – небольшой ручной инструмент для строительства: кельма (мастерок), лохань для замеса и др. Также, для разрезания небольшой металлической сетки (и для дорожек из шин) – ножницы для работы с металлом, угловой шлифмашиной здесь не справиться. Что может понадобится еще – см. дальше в тексте о соотв. дорожках.
Строим дорожку
Изготовление дорожки на земле состоит в общем, после размечивания, из следующих этапов:
Копка канавы.
Опалубное устройство.
Засыпка подушки (подсыпки) и ее трамбовка.
Кладка/заливка настила/полотна или основы декоративного покрытия.
Эстетическое оформление (часто соединяется в пред. шагом).
Потому как траншейная глубина и вид подушки связаны, порядок последующего рассматривания вначале немного выделяется от очередности выполнения работ. В последующем пойдём, так сказать, по материалам:
Бетон, цемент и разные варианты дорожек из них: литые в формы, наборные из блоков, монолитные.
Дорожки из камня: тротуарной плитки, кирпича и натурального – пластушки, голыша (гальки).
Дорожки из гравия.
Древесные дорожки из досок, торцев (чураков, чурок, чурбанов) и спилов дерева.
Дорожки из подручных бросовых материалов: бутылок из платика, их пробок, негодных автошин.
Канава и подушка
Канава для дорожки необходима неглубокая. Почему, а еще об иных ошибках во время строительства дорожек и отмосток. – посмотрите видео:
Видео: дорожки и отмостки — ошибки при их сооружении
Траншейная глубина – очень часто на штык обыкновенной лопаты (ок. 30 см), однако может быть и больше. Это зависит от особенностей грунта, вида покрытия и планируемой нагрузки на несущую поверхность (пешеходная, проезжая). В зависимости от данных факторов лучше всего употребительны следующие профиля канавы с подушкой, см. рис:
Виды канав и подушек для дорожек на даче
Небольшая с однослойной подушкой из песка – пешеходная под большое количество видов покрытия на грунтах до среднепучинистых включительно. Заглубление – только бы уйти под верхний слой почвы и рыхлый гумус;
Средне-заглубленная с 2-слойной подушкой – под пешеходные с жёстким покрытием или покрытием, не позволяющим деформирований (цементным, наборным художественным и т.п.) Заглубление приблизительно на полштыка под гумус в подстилающий ключевой (материковый) грунт. Щебневый слой согласовывает подвижность песка, равную подвижности грунта, с подвижностью покрытия, равной 0. Вариант с обратным размещением слоев предназначается для дорожки из кирпичей;
Большого (на 1,5 и более штыка) заглубления с глиняным замком – под дорожки из гравия. Почему конкретно так – см. в соотв. разделе. Опалубка не потребуется, взамен нее тут же ставится бордюр;
Трехслойная большого заглубления с промежуточным несущим слоем – под тротуарную плитку и/или сильно нагруженные покрытия, или на пучинистом грунте. Опалубка также не применяется; по набравшему надёжность фибробетону насыпается подушка из песка в 5-7 см, и ложится полотнище.
Любой слой подушки после засыпки равняется граблями (щебень – их обратной стороной) и трамбуется или укатывается. Песочные слои перед трамбовкой (укаткой) обрызгиваются водой из шланга с насадкой-пульверизатором, дающей мелкие брызги. Необходимо еще предусмотреть, что коэффициенты усадки песка и щебня мелкой фракции при трамбовке/укатке около 1,15, т.е. исходные слои необходимо насыпать немного выше желаемой конечной мощности слоя.
О бордюрах
Бордюры из камней можно отлить самому в самодельную или готовую форму (наиболее практичны резиновые и силиконовые формы), не тратя больше за покупные и получая изделия, подходящие именно к собственной дорожке. Состав раствора прост: цемент М400 и песок в соотношении 1:(2-3). Вода – до консистенции сметанки. Цвет готового камня в зависимости от доли песка меняется от практически белого до темно-серого. Можно прибавлять фибру и пигмент, см. ниже. Для отливки камней с поверхностным рельефом или криволинейной формы необходима добавка водного ингибитора.
Опалубка
Канаву под опалубку копают шириной на 20-30 см больше ширины дорожки. Опалубку выполняют из досок толщиной 20-40 мм и шириной в глубину канавы, если дорожка будет заподлицо с грунтом, или шире глубины канавы на величину выступа над грунтом. Доски сбивают с обратной (внешней) стороны при помощи обрезков дерева в ленты; гвозди заколачивают внутри.
Подушку из песка у бортов канавы сыпят с некоторым избытком, и верхние края досок равняют по уровню, утапливая доски в песок ударами киянки или молотка из резины. Это в особенности нужно для литых дорожек, т.к. верхние края досок будут маяками: по ним правилом будет равняться залитый раствор. Расстояние между бортами опалубки, равное дорожной ширине, проверяют планкой, обрезанной в необходимый размер.
Опалубные доски принято подкреплять с наружной стороны подкосами из обрезков планок или брусков, но вполне можно обойтись и без этого. Тогда готовят несколько планок в размер, в расчете по 3 на несколько досок. Опалубку распирают планками внутри после засыпки и трамбовки подушки, а потом с наружной стороны делают обратную засыпку вынутого грунта, плотно его утрамбовывая. Рейки-распорки удаляют поэтапно, по мере продвижения фронта работ по мощению или заливке. После отвердевания дорожки для убирания опалубки достаточно подкопать каждую ленту досок с одного конца, тогда можно поэтапно выдрать всю. Оставшиеся канавки сыпят грунтом, щебнем, ставят в них бордюр и т.п.
Дорожки из бетона
Бетонная дорожка может быть сделана литой в форму на месте, монолитной, наборной из армированных сеткой из стали плит или из блоков бетонного декоративного камня. Общими для абсолютно всех них будут состав бетона, способы его замеса и покраски. Фибробетон намного упростит, упростит и сделает дешевле работу. Для проезжих дорожек его несущая способность без добавочного настила маловата, однако для пешеходных более чем достаточна.
Что такое фибробетон?
При замесе фибробетона в сухую смесь вводится специализированное полипропиленовое волокно. Тавтология на различных языках, однако что поделаешь, торговые наименования прилипчивы. Расход фибры – 600 г на 1 куб.м готового раствора. В типовой упаковке как раз 600 г; ее хватает приблизительно на 45 плит 60х60х6 см. Характерность использования – фибробетон нельзя замешивать через чур сухим, он обязан иметь консистенцию сметаны густой консистенсии (воды – ок. 190 л на 1 куб. м раствора). Фибра для бетона обходится в несколько раз доступнее соответствующего количества металлической сетки. Сходным способом приготовляется флекс-бетон, см. видео ниже. Ролик маркетинговый, но представление про технологию даёт:
Видео: флекс-бетон в облицовке заборов и дорожек
Составы и замес
Бетон для дорожек делают марки от М150:
Цемент от М300 – 1 объемная часть.
Песок – 3 объемных части.
Небольшой щебень (отсев) – 4 объемных части.
Фибра, если готовится фибробетон.
Водный ингибитор, если требуется.
Красящий пигмент (для цветного бетона).
Вода – 170-190 л в зависимости от необходимой консистенции (от пластилиновой до сметанной).
Замес ведут в очередности по перечню; прекраснее всего пользоваться бетононьеркой. Цемент вводят во вращающуюся мешалку. Следующие вещества вводятся после полного смешивания предыдущих элементов. Воду добавляют поэтапно, несильной струёй или дозами. После добавки воды месят до полной однородности раствора (не меньше 7-10 оборотов бункера мешалки). Пригодность готового раствора к работе – 4-8 час в зависимости от погоды.
Добавка водного ингибитора (напр. СП-1) в количестве 50-200 г на каждый мешок цемента (25 кг) очень желательна для увеличения стойкости покрытия к подвижкам грунта, а при заливке в формы (см. ниже) обязательно нужна, иначе не достигнуть полного наполнения. В данном случае вводят 200 г водного ингибитора на мешок, а для монолитных дорожек достаточно 50 г. Если по основе из бетона пойдёт художественная инкрустация, водного ингибитора берут 100-150 г на мешок. Бетон для дорожек нередко замешивают сразу окрашенным, см. ниже. Тогда специализированный пигмент вводят в сухую смесь при замесе предпоследним, перед водой. Объем красителя берут 1-3% от объема сухой смеси, смотря по требуемому тону.
Способы покраски бетона
Вид цветного бетона в зависимости от способа покраски
Описанный метод покраски бетона в массе, самое первое, если есть наличие в растворе щебня даёт поверхность с пестринами. Это плохо не всегда с эстетической точки зрения, однако может быть излишне. Но самое основное – дорожка не акриловый камень, ее невозможно протрясти на вибростенде. Благодаря этому поверхность окрашенного в массе бетона выходит неровного тона, а то и совсем пятнистой, слева на рис.
Тон поярче и ровнее даёт глубокая прокраска покрытия которое готово. При этом части отлитой в форму дорожки можно покрывать краской в отдельности, в самом центре на рис. Краситель готовят из алкидной или глифталевой эмали для внешних работ в смеси с грунтовочной смесью хорошего проникновения по бетону, до получения необходимого тона. Вначале следует приготовить пробу, т.к. не все краски совместимы с абсолютно любой грунтовочной смесью:
При перемешивании должен удаваться одинаковый состав без расслоения, выпадения хлопьев и т.п.
Краситель должен впитываться в поверхность старого сухого бетона, не организуя гладкой пленки; бетонная поверхность должна оставаться шероховатой.
После полного схватывания краски на сколе с образца обязан быть видим глазом покрашенный слой.
Покрывают краской вполне застывший, но еще не набравший прочности бетон. После набора прочности обрабатывают такой же грунтовочной смесью или гидрофобизатором для бетона. Подкраска в средней полосе РФ требуется не раньше чем через 5-6 лет.
Однако самую идеальную, стойкую и светлую окраску бетона можно получить, взяв в замес взамен щебня (можно захватить и 1 часть песка) цветную крошку камня, с правой стороны на рис. Покраска будет фактически вечной, возможно добавочное оформление, но метод этот не дешев: выбранная по тону крошка из камня – дорогой материал.
Льем в форму
Заливочные формы дорожек (см. рис.) должны быть самосовместимы, т.е. наружные контуры их разных сторон должны быть сделанными из зеркала отражениями друг друга, а кончики перегородок собираться при этом без смещения. Поворачивая форму, уменьшают видимую повторяемость рисунка, а при условиях покраски модулей узора в разнообразные цвета она может вообще бездна. Для самодельных дорожек более подойдёт доступная полиэтиленовая форма (с правой стороны на рис.); дорогими, однако с высоким ресурсом эластичными силиконовыми (слева) пользуются более мостовшики-профессионалы.
Заливочные формы дорожек из бетона
Готовую форму необходимо обязательно проверить на самосовместимость во время покупки; абсолютно не любая даже из дорогих удовлетворяет данному условию. Проверка проста: берут еще 1 аналогичную форму, поворачивают на 180 градусов и кладут к первой. Контуры должны совпасть, а линии перегородок сойтись. В особенности видна несамосовместимость у форм с прямыми сторонами, см. рис. с правой стороны.
Что означает несамосовместимость бетонной формы
Форму перед каждой заливкой необходимо мазать, чтобы после не оказалась замурованной. Недорогие смазки (машинное масло, раствор на мыльной основе) оставляют пятна на бетоне, благодаря этому необходимо пользоваться жидкой невысыхающей смазкой на силиконовой основе (удобнее – в виде спрея) или специализированной для этих форм. Ее разводят при помощи воды по правилам.
В общем очередность заливки бетонированной дорожки в форму демонстрирует рис. ниже.
Как залить дорожку бетоном в форму
По рунету давно гуляет прекрасное видео о бетонно-формовых дорожках, но на распространенных ресурсах приводят из-за чего то только 1-ю часть, а в действительности их 7. Рекомендуем вам полную подборку, производственная технология дорожки там показана со всеми подробностями:
Видео: бетонные дорожки в саду собственными руками (7 частей)
Форма для заливки дорожек стоит около 1000 руб./шт, но самосовместимости, причем для прямоугольной по всем 4 сторонам, очень просто достигнуть и самому. Как – ясно из рис. Перегородки в середине могут быть какими угодно: кривыми, косыми, завернутыми, только бы их кончики при повороте сходились без смещения, что отмечено синими линиями. Имейте в виду, что форма трапеции, она позволяет выводить изгибы дорожки, с прямоугольной несовместима, т.к. длина боковой стороны равнобедренной трапеции не равна стороне квадрата такой же высоты!
Как достигнуть самосовместимости бетонной формы
Сделать дома форму, не застревающую в бетоне, очень тяжело. Однако на этом принципе выходит хороший штамп для бетона. Т.к. контур штампа не отпечатывается, дорожка выходит прекрасная. Обечайка (окаймляющий бортик) при этом не требуется, а перегородки из тонкой стали листовой привариваются к листу стали. В второй стороны варится раструб для рукояти. Также с другой стороны штампа его стороны нумеруются, и там же отмечаются края перегородок (согласно синей сетке на рис.) Для комфорта работы штамп лучше делать в половину ширины дорожки.
Бетон под штамповку необходимо замешивать на самом мелком отсеве или каменной крошке. Делают, когда залитая лента начнет схватываться, т.е. утратит текучесть, но еще сбережет эластичность. Штамп в первую очередь смазывают силиконом.
Блочные
Дорожка из готовых блоков из бетона может выглядеть очень хорошо, если ее правильно включить в дизайн ландшафта участка; см. хотя бы с правой стороны во 2-м сверху ряду на рис. в начале. Там же видно, что для этого лучше работать с бетоном, как с камнем, см. отпечаток. разд.
Монолит
Монолитная бетонная дорожка заливается по подушке типа 2, см. выше. Почему – там же объяснено. Если заливаться будет не фибробетон, то арматурную сетку берут мелкую, от 30х30х1,5 до 60х60х3. Ленту дорожки во всяком случае разбивают на участки длиной не больше 3 м тонкими планками из дерева высоты, равной высоте бетонного слоя: они сделают температурно-деформационные швы, без которых дорожка за зиму может растрескаться. Исходя из этого раскраивается и армосетка; необходимо обеспечить отступ ее от краев ленты и разделителей в 50-60 мм.
Для дорожек, свободных, в отличии от отмостки дома, с 2-х сторон, на деформационные вставки пойдёт широкая дрань толщиной 3-5 мм. Рейки 10-15 мм толщиной, как для отмостки, не повредят. Вставки перед монтажем в опалубку обрабатывают разогретой мастикой на основе битума или кузбасслаком.
Ленту заливают поучастково и послойно. Вначале заливают участок приблизительно на половину толщины бетона. Когда «подбетонка» начнет схватываться, кладут сетку и заливают остальное до верха, потом правилом по краешкам опалубки, как по маякам, равняют. После начала высыхания верха участок можно проштамповать.
По мере высыхания заливки ее накрывают немножко ветошью смочененой водой: бетон при полном затвердевании впитывает воду. После чего сверху ветоши, чтобы не мять бетон, кладут отрезки планок, прутья, ровные ветви и т.п., опирающиеся на опалубку, и накрывают все пленкой, пришпилив ее к земле. Это нужно не только для сохранения влаги, но и чтобы заинтересованные из животного мира не оставили там собственные автографы в виде отпечатков лап, а то и «визитки». Пятна от последних вывести невозможно.
Снять ветошь с пленкой и покрывать краской (без чего в скучной дорожке из бетона смысла мало) можно через 3-4 дня. Ходить по дорожке – после семи дней. Наезжать машиной – не раньше чем по прошествии трех недель.
Цементные
В тонкой не широкой ленте дорожки композиционный материал из бетона и стали работает не в полную силу; его удел – тяжелые конструкции. Монолитно бетонную дорожку лучше все же набирать из готовых монолитов, прошедших на ЖБК пропаривание. Их простая марка М400, чего дома достигнуть невозможно. Плиты кладут на подушку из щебня, вписывая в ландшафт, и покрывают краской.
Теперешние армированные фиброй дорожки для пешеходов из цемента превосходят бетонные и обходятся доступнее. Говоря по существу, это и есть фибробетон, а добавкой фибры в смесь со щебнем выходит бетон смешанного типа. Сопоставьте: бутобетон – бутовый камень навалом, залитый песчано-цементным раствором. Роль упрочняющих монолит связей играют камни.
Состав раствора для цементных дорожек такой же, как для бордюров. Способы замеса и заливки – как для бетона. Если взять взамен обыкновенного песка коралловый (цена, однако…), то дорожка выходит белой и глубокую покраску принимает идеально.
Цемент с добавлением водного ингибитора можно подготовить клеящим. Тогда на него прекрасно ложится и прочно удерживается плитка для облицовочных работ для наружных поверхностей. Имея в распоряжении не дорогой многоцветный ее бой, можно создавать великолепные композиции. Состав и очередность смешивания элемент клеящего цемента:
Портландцемент от М400 – 1 часть.
Песок строительный небольшой – 3 части.
Фибра – 100 г/мешок цемента.
Водный ингибитор СП-1 – 200 г/мешок..
Плиточный клей, 1 часть, и вода – до консистенции сметаны густой консистенсии или мягкого пластилина.
Клей вводят в воду, приготовленную для замеса,и тщательно размешивают. Данный же раствор понадобится для дорожки из гальки, цветного щебня и бутылочных пробок, см. дальше.
Что до дорожек наборных из тротуарных песчано-цементных блоков (брусчатки), то мостят их, как дорожку из тротуарной плитки, см. ниже. Но практика демонстрирует, что никакая виброобработка во время изготовления без микроармирования фиброй не спасает полотнище от начала выкрашивания через 4-6 лет. Плитку тротуарную с рабочим сроком 10 и более лет можно делать своими руками. Однако об этом есть прочие материалы.
Каменные
Дорожки из камня делаются таких видов: из натурального плитняка (пластушки), гальки (голыша) и тротуарной плитки. К ним же можно отнести дорожки из декоративного камня всех видов и кирпича; методика укладки их аналогичная, как для тротуарной плитки.
Плитняк
Дорожки из пластушки прекрасно выглядят, а техника их устройства просто проста, см. рис. Можно лишь к последней с правой стороны поз. добавить, что после засыпки промежутков (песок, отсев, крошка из камня и т.п.) полотнище для комфорта хождения очень неплохо бы прикатать.
Очередность прокладки дорожки из натурального плитняка
Пластушка по эстетическим качествам прекрасно комбинируется с маленькой галькой, тем более если из последней вылаживать узоры и статуэтки между плитами. В данном случае после работ по укладке и прикатки плит промежутки между ними не сыпят, а заливают приблизительно на половину высоты клеящим цементом; гальку вдавливают в него. Если покрытие будет краситься, то плиты покрывают краской до заливки промежутков, а гальку заблаговременно.
Дорожку из плитняка можно собрать прямо на газоне. Как – ясно из рис. В данном случае работа будет намного аккуратнее и легче, если пользоваться небольшой складывающейся лопатой, см. про инструмент. Ее же упором комфортно отмечать границы плит, не портя траву и не тратя краску. После работ по укладке плит дорожку прикатывают.
Прокладка каменной дорожки по газону
Галька
Что плохо в дорожках из пластушки – они не долговечные. Настоящий плитняк создают породы пористые, трещиноватые, с высокой спайностью, т.е. с большим поглощением влаги и благодаря этому подверженные морозобою. В Средней России полотнище из песчаника, напр. ощутимо приходит в негодность уже после 2-3 зим.
Намного долговечнее, до 30 и более лет, и никак не меньше эстетичнее покрытие из гальки крупной (голыша) и небольшой. Но это дорогой материал, а его самостоятельная добыча воспрещена. В особенности дорога галька сортированная по размеру: при пропускании через грохот сырье обкалывается, благодаря этому перебирают ручным способом. Из мешка пересортицы выходит всего 1-1,5 м дорожки, однако из мелочи можно вылаживать узоры. В общем, замыслив галечную дорожку, есть над чем подумать и что высчитать.
Галечная дорожка прямо по газону ложится как и плитная, но годится на нее только голыш, а лунки копают различной глубины сообразно габаритам камней. Вот здесь без саперной/туристской лопатки вряд ли можно обойтись. Галечная дорожка из пересортицы по подушке в траншее ложится своеобразно:
Канаву роют 2-го типа с обратным размещением слоев; щебень – сверху.
Щебневый слой проливают текучим «сметанным» раствором из цемента.
По его схватывании заливают 2-4 см клеящего цемента и кладут с промежутками большие голыши.
По схватывании 1-го клея подливают свежего и наполняют промежутки между голышами средней галькой; здесь уже необходимо смотреть, какие камни как лягут в узор.
По схватывании 2-го клея подливают еще цемента и выкладывают мелкую гальку.
По схватывании 3-го клея промежутки заливают обыкновенным текучим цементом на необходимый уровень.
В основном, 3-х слоев камня хватает, чтобы выработать материал. Клеящий цемент замешивают и подливают понемножку, т.к. галька его выдавливает. Цементные брызки и мазки на камнях немедленно стирают ветошью смочененой водой. В общем, работа трудоемкая.
Кирпич и тротуарная плитка
Дорожки из кирпича, искусственного, колотого и пиленого натурального камня правильной формы делаются одинаковым образом, см. ниже. Однако кирпич на дорожку пойдёт не всякий. Традиционный рабочий, красный или силикатный, будет держаться не длительнее плитняка и по той же причине. Кирпич для дорожки необходим высокожженый клинкерный. Выпускается специализированный тротуарный клинкерный кирпич, слева на рис. Однако он очень дорого обычного, и так не дешевого. Благодаря этому для дорожки можно взять традиционный клинкерный кирпич, подыскав партию с довольно гладкой и ровной поверхностью постелей (самых больших сторон кирпича). Практически всегда это получается очень быстро: клинкерный кирпич пухлый, кривой и щербатый в продажу обычно не поступает.
Дорожка из кирпича
Мощение кирпичной или брусчатой дорожки для пешеходов ведут по подушке из песка, с правой стороны на рис. Под бордюры (если дорожка из обычного клинкерного кирпича, они обязательны, иначе полотнище разъедется) копают траншейки глубже, чтобы под кирпичами было около 10 см утрамбованого песка. Говоря по существу процесс работы прост: камни кладут с маленькими, 3-5 мм, промежутками, это температурный шов. По месту и по высоте подгоняют молотком из резины или киянкой. Окончив мощение, сыпят промежутки песком. Потом каждый сантиметр поверхности обрызгивают и сметают остатки песка. Прометать необходимо с нажимом, чтобы песок забил промежутки доверху.
Примечание:мостить проезжие дороги кирпичом или тротуарной плиткой не рекомендуется, накатов резиновых покрышек подобное покрытие не держит, т.к. пятно контакта пластичной шины даёт большие боковые усилия на полотнище.
Древесные
Древесная дорожка вполне в русском духе и может быть очень долговечной. Древним новгородцам торцевые древесные мостовые доводилось перенастилать не больше чем через 15-20 лет. Материал для нее необходим не дорогой или бросовый, методика монтажного процесса несложна, благодаря этому дорожки из дерева в РФ востребованы.
Старение древесной дорожки
Однако помните, что под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнечного света древесина очень быстро темнеет и способов остановить данный процесс сегодня не существует, самое первое. Второе, выделяемые деревом вещества активизируют прорастание семян трав; это активизирует круговорот растительности в природе. Благодаря этому дорожка, с самого начала данная, как слева на рис., через 3-4 года приобретет вид такой, как с правой стороны там же.
Подготовленные древесные торцы для дорожки
Если вас данная перспектива устроит, то дорожку можно создать из досок, торцев (массивных чураков) и спилов стволов деревьев. Все заготовки должны пройти защитную отделку: сначала их с двух сторон хорошо, при помощи насыщенный мягкой кисти,наполняют разогретой на водяной бане олифой, а потом с испода – также разогретой мастикой на основе битума, гудроном (жидким асфальтом) или, без подогрева, кузбасслаком либо подобным минерально-битумным лаком. Последние дороже, но оберегают древесину от гниения даже лучше креозота. Правда, и несет от них никак не лучше и не слабее, так что работать необходимо на чистом воздухе.
На дорожку из досок неплохо бы покупать не деловую древесину, а поддоны из дерева б/у. Это обойдется куда меньше, а изношена в поддонах лишь верхняя сторона досок. Ну и что, на дорожку она ляжет исподом. Старение дерева дощатых дорожек в особенности ощутимо, благодаря этому доски также неплохо бы дополнительно прокрасить темной морилкой и покрывать темным же лаком на акриловой основе. Кладут доски поперек дорожки с промежутками. Канава и методика – аналогичные, как для пластушки, но промежутки сыпят чем хотите, помимо песка; прекраснее всего гравий средней крупности (фракции).
Примечание: из брусьев поддонов получаются неплохие бордюры или ступеньки на местности, если дорожка идет не по-ровному. Ступеньки выполняют из брусьев, вкопанных торчмя.
Спилы дерева для дорожки для дачи
Дорожки из торцев (см. рис. с правой стороны выше) делают нечасто: материала и работы необходимо много, а мы все же не в Древнем Новгороде, ломовой телеге по дорожке не ездить. Однако автомобиля древесные торцевые мостовые не боятся, так что на всякий пожарный случай даём технологию: канава – типа 1, но глубже, подушка и засыпка промежутков – щебень, ровняют торцы по высоте древесной кувалдой от пяти килограмм (барсиком), киянка или молоток из резины здесь не помогут
Лучше всего владельцы дачи мостят древесные дорожки из спилов, см. рис. слева. Их, в отличии от торцев, можно не окоривать. Повторная обработка, маскирующая старение, вероятна аналогичная, как для досок. Кладка – вполне аналогична плитняку, но засыпать промежутки возможно и землей, чтобы травка росла.
Гравий и щебень
Гравий – древнейший и очень недорогой материал полотна дороги. Но он активно копит в себе почву из грязи и пыли с обуви. С одной стороны, это прекрасно: гравийное полотнище до определенной степени самоочищающееся и чистящее. Но со второй – гравий быстро зарастает. Все таки, при помощи глины и геотектиля получается управиться с зарастанием лет на 7-10, сохранив очищающие свойства. Для этого и необходима канава типа 2:
Корням проростков в песке тяжело дышать.
Глина не пускает к ним биологически активные вещества из почвы, стимулирующие рост.
По скатам глиняного замка частицы почвы, попавшие в полотнище сверху, мигрируют к бордюру, а в зимнее время года смываются в карманы под ним.
Нетканый материал с бордюром не дадут корням растений-корневых агрессоров пробить замок.
Копка канавы под дорожку из гравия
Копать канаву под дорожку из гравия необходимо таким образом, чтобы после дерновины и гумуса углубиться еще хотя бы на полштыка в подстилающий глинистый грунт или супесь, см. рис. с правой стороны. На мощном плодородном слое освободится от зарастания не выйдет.
Дорожке с насыпным полотном не обязательно быть в один цвет. Замечательное, причем недорогое и менее, чем выкладка из гальки, сложное решение – художественная засыпка из цветного щебня. Не обязательно искать какой-то необыкновенный, пойдёт, при некоторой доле фантазии, традиционный. Скажем, яркий, темный, красноватый и коричневатый. Техника похода на галечную, только клеящего цемента необходим всего 1 слой в 1,5-2 см. По нему рассыпают или раскдадывают щебень и прикатывают нетяжелым катком. Можно и Утрамбовывать, но бережно придавливая, не с размаху.
Дорожки из чего попало — бутылок, материалов которые всегда под рукой
Временную дорожку можно за короткое время сделать из бутылок из платика, слева на рис. Из них же получаются неплохие бордюры для клумб, сейчас уже частые, т.к. по ним не ходят. Что до дорожек, то известны 2 способа бутылочного мощения. Первый – бутылки набивают песком и кладут лежа. Откровенно говоря, мартышкин труд: чтобы натолкать песка в посудину на 1,5 л, необходимо, приловчившись, около 5 мин. На метр полотна требуется где нибудь 15 бутылок; общее время – считайте. В общем, труда много, а когда будете идти бока бутылок сразу проминаются.
Дорожка и бордюр из бутылок из платика
Вариант легче, но требующий больше посуды – от бутылок обрезаются донышки на высоту 7-8 см; это приблизительно 1/5 высоты 1,5 литровой бутылки. Обрезки просто вдавливаются в песок в траншее 1 типа. «Для красивости» донышки можно покрыть краской внутри, однако тут тоже овчинка не стоит выделки: песок в середине очень быстро садится, выступы крышек проминаются и дорожка теряет вид. В общем, кратковременный вариант, пока руки не дойдут до лучшего.
Узорная дорожка из пластиковых пробок
Иное дело – дорожка из пластиковых пробок, см. рис. с правой стороны. Идеально смотрится, правильно? И будет служить точно не менее 10 лет, т.к. когда будете идти нагрузка на 1 пробку невелика. Однако дело это для истинно увлеченного и умелого мастера.
Говоря по существу техника несложна, аналогичная, как при художественной засыпке щебнем, только клеящего цемента льют на основу 2-3 см. Заливку щебневой подушки и клеящей подложки ведут поучастково, т.к. набрать все полотнище за период годности растворов не выйдет. Пробки не вдавливают, а вкручивают в клеящий цемент, как бы навинчивая на горлышко.
Узор лучше взять из схем для вышивки крестиком. Набирают его поучастково; участки должны отвечать художественно цельным фрагментам рисунка. Комплект ведут от центра к краешкам, иначе и у умелого художника-прикладника в самом центре выйдет «блямба», а в углах мелкие ошибки мало видны.
Напоследок, также кратковременная дорожка из шин. Методика ясна из рис: от шины обрезают ножницами для работы с металлом (стальной корд!) протектор, разрезают его, полосу прибивают к древесным рейкам и раскатуют прямо по земле. Однако, помимо простоты и бесплатности, хорошие качества подобного покрытия вполне «резиновые»: красота при любых ухищрениях до 3-, и гнездилище нежелательному сообществу беспозвоночных обеспечено.
Дорожка на дачном участке из шин
Напоследок
Необычайно, но у людей, сделавших себе красивые дачные дорожки, плохие дела поправляются, текущие идут в гору, а перспективные чаще, чем у прочих, увенчиваются успехом. В действительности здесь никакой мистики: сделать дорожку в саду очень просто и дешево, и берутся за это дело без опаски. Но, чтобы глаз она веселила и гости ахали, придется в работе развить в себе терпение, внимание, аккуратность, верный вкус. А это как раз те качества, которые дают и успех в жизни. Via est vita.
