Предстоит переезд. В новую жилую площадь или офис. На старом месте – климатический прибор, купленный за собственные родные. Сильно хочется забрать его с собой, как любимые диван и кресло. А не сделать ли снос кондиционера собственными руками? Деньжат сэкономить, переезд и так – дело затратное. Говорят, установщики снимают «кондюк» за четверть часа, а я что же, совсем безрукий? Но сначала необходимо узнать, а сколько стоит снятие кондиционера правильно.
Цена работы
Если собрать в сводку расценки на снос домашних кондиционеров, то выйдет в среднем очень обычное соотношение: 1 Вт – 1 руб. Другими словами, стоимость демонтажа квартирного кондиционера обойдется в 2500 – 4000 руб, а большого, на офис или дом – 8000-1000. За снос кассетного, встроенного в подшивной потолок, цена становится больше на 5-15%. Много.
Цена самодеятельности
Технически мало-мальски грамотному человеку на уровне интуиции ясно, что просто развинтить соединительные элементы с резьбой с двух строн нельзя – ведь в середине система заполнена фреоном, если просто снять соединительные элементы с резьбой с двух строн, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Значит, необходимы какие-нибудь устройства, инструмент. Поинтересуемся.
Что точно нужно для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит очень недорогой около 1500 руб, а то и все 3500. Уже практически цена демонтажа. Еще комплект шестигранных торцевых ключей, труборез – где нибудь 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли фактически на цену профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на поверхности стены висит. Добавляем еще с 500 на страховочное обмундирование. И риск для жизни.
Почему так тяжело и дорого? Нельзя ли как-то облегчить, удешевить? Попытаемся разобраться. Хотя бы, как обойтись без прибора для определения величины давления и сохранить фреон. Чтобы собственная работа хоть как-нибудь оправдалась.
Как устроен климатический прибор?
Рабочий принцип кондиционера известен: нагнетатель воздуха наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из блока расположенного внутри (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло внешней среде через радиатор наружного блока, потом жидкий хладоагент подается в атомайзер блока расположенного внутри, выветривается там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.
Приспособление кулачкового вакуумного насоса
Отсюда видно уже одно ахиллесова пята – насос нагнетателя воздуха кондиционера. Работая в подобных тяжёлых условиях, он должен собой представлять довольно не простой аппарат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах применяются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в данном случае на каждом роторе три кулачка) ротора трудной комбинации в герметичной камере, см. рис. Добавочных уплотнений, наподобие поршневых колец, подкладок, клапанов и т.п. нет; необходимая непроницаемость и одностороннее действие обеспечиваются только за счёт прецизионной точности обработки деталей. Какая-нибудь еще конструкция не даст необходимой продуктивности при подобных температурных перепадах и давления.
Сейчас ясно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и климатический прибор будет расходовать электричество на то, чтобы попусту смешивать хладоагент, а не освежать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (приблизительно) при давлении в доли атмосферы, а со второй – его же конденсат при +80 при давлении в пару атмосфер. А фреон исключительно текуч.
Примечание: на рисунке заметны высверленные в торцах роторов лунки. Они необходимы для безупречного баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от своей вибрации.
Именно ради сохранности насоса кондиционеры реализовываются заполненными чистым благородным газом под давлением (вспомните, его стравливали во время установки), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, с целью удаления пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет климатический прибор из строя.
Зная все это, попытаемся разобраться, как снять климатический прибор самому, и каковы при этом факторы риска.
Внешний блок
Не касаясь опасностей промальпа, начинаем сразу с техники. Первейшее правило – не нужно жалеть трубы. Если на новом месте потребуются настоящее, придется укладывать новые: увеличивать магистрали из труб разным способом значит точно убить климатический прибор. Если же новые необходимы покороче, то немножко обрезанные старые (см. дальше) подходят; в исключительном случае придется немножко передвинуть блок расположенный внутри.
Для демонтажа конденсационного блока, кроме примитивной механики (держатели, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику необходимо знать размещение фреоновой арматуры на блоке находящемся снаружи, см. рис. Пояснения к позициям:
Арматура хладоагента наружного блока домашнего кондиционера
- Патрубок для соединения парового (подводящего) трубопровода, он толще;
- Патрубок для соединения жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
- Крышка жидкостного штуцера;
- Крышка парового штуцера;
- Ниппель.
Крышки штуцеров можно снимать в ходе работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в исправном состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немножко виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.
Снос наружного блока производится в такой последовательности:
