Дачная бытовка своими руками назначение, виды, строительство оптимальной

Общие вопросы

Обзаведясь участком за городом, первое, за что следует взяться – бытовка собственными руками. Почему бытовка и почему собственными? Вследствие того что полное дачное обустройство занимает не 1 день и даже несколько сезонов, а ночевать и скрываться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в плохую погоду? А собственными – вследствие того что расценки на готовые бытовки для дачи совсем не малы и их долговечность очень часто не превышает 5-6 месяцев. В то же время в маленьком помещении для непостоянного кратковременного нахождения и хознужд (что и есть бытовка) нет ничего подобного, чего не смог бы выполнить своими руками человек, совсем не имеющий опыта связанного со строительством. В процессе же постройки оный покупается, что пригодится при домостроительстве, бани и другого, что нужно для здорового отдыха на даче. И правильно выстроенная бытовка после долго еще отслужит, будучи очень полезна на хозяйстве.

Бытовки порой называют времянками, имея ввиду, что по миновании необходимости они удаляются. Это представление сложилось под воздействием людей, занятых на выездных работах, в особенности рабочих. Там, на самом деле, по окончании объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же рабочие и додумались первыми соорудить бытовку на дачном участке. Во время хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку возводить что-то вроде собственных раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. Тогда строительных материалов для обычных граждан в торговой сети не было, и постройка хорошего дома на даче могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Потому как пользоваться бытовкой планировалось продолжительное время, в народе в скором времени успели сложиться конструкции дешевые, просящие небольшого количества материалов, но хорошие и долговечные. Взламывать их после жалко было, и в бытовках уже с самого начала стали разместить хозяйственный блок на дачном участке типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, санузел с душем. В подобном виде загородная бытовка дожила до сегодняшних дней, только снаружи облагородилась, см. рис: строительные материалы стали дешевле, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Новая загородная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого часто все же доводилось демонтировать собственные творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но сегодняшний дачник сразу строит собственную бытовку надолго. Нынешняя загородная бытовка необходима исполнять такие функции:

  • Жилую, на определенный период времени благоустройства участка. В последующем комната-убежище переоборудуется в баню, склад конечной продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
  • Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
  • Санитарно-гигиеническую как раздевалка, сантехнический узел, кладовая комната для спецодежды и обуви, летняя кухня.
  • Художественную – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Разделение участка за городом с бытовкой

Смысл подобного подхода самое первое, в том, что поменялись сами понятия о назначении дачи. Нынешний владелец дачи в первую очередь хочет иметь на участке территорию отдыха с альтанкой/перголой, декоративным водоемом или бассейном, участком с декоративными растениями, качелями, альпинарием, барбекю и др., если даже дача товарная и семья живёт на доход с нее. Благодаря этому бытовку с хозяйственным блоком и теплицу/парник устанавливают на задворках, а территорию отдыха обустраивают перед прекрасным домом на даче, см. рис. с правой стороны. Робу с бахилами оставляют, где работали; проводить свой отдых или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Второе, загородный домик по существу спальная комната и зала. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы климатический прибор (какой за зиму могут просто похитить) не разорил бюджет, требуется дорогостоящее и трудное долговечное строение с малыми потерями тепла и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на дачном участке и смотреть, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Легче поставить на окна жалюзи или повесить маркизы – и пускай себе помещение проветривается.

Кухня, душ и санузел в доме в данном случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже желаннее будет на чистом воздухе, а не в духоте; ни с того ни с сего непогода, заниматься кулинарией необходимо уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. Более того, приспособление санузла и душа на дачном участке – проблема очень непростая. Здесь дело в канализации: требования санитарии по расстоянию от ямы для сточной воды или канализационного колодца до источников водообеспечения и построек жилого назначения затрагивают и соседей, плюс требуется обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х соседних участков колодец-отстойник станет на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может совсем не понадобиться годами. И нет необходимости корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Дальше, для душа и кухни необходима горячая вода. Устанавливать в доме котел или печку с водогрейкой снова-таки неуютно, возводить дом с дымоотводом по требованиям ПБ опять тяжело и дорого, а в бытовку печь входит намного легче, т.к. данное помещение к жилым не относится. Напоследок, в двадцать первом веке живём – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать фотоэлектрическая панель, а горячую воду – фотоэлектрическая батарея. Сегодняшние расценки на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно изготовить собственноручно. Но эстетики дому они не добавят, а вот на крыше плоского типа бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В общем, все говорит за то, что бытовку для дачи можно и необходимо возводить собственными руками в расчете на долгосрочное пользование, однако без непосильных затрат и без опыта связанного со строительством. Реально ли это? Да, эта статья как раз и необходима в помощь на данный случай.

Возводить или устанавливать?

Первое, что приходит в голову – не легче ли будет поставить на примитивную щебеночную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом соорудить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., однако цены кусаются весьма даже.

Бытовки из контейнеров

Причина – много избыточного для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров доступнее, чем они стоят как металлический лом, а железа в контейнере много. Тем не менее, о железных бытовках мы еще вспомним, в конкретных обстоятельствах это может быть прекрасным решением. Но во многих случаях, тем более для новичков, легче и рентабельнее оказывается древесная бытовка, ими по большей части и займемся.

Что возводить?

Сначала определимся с размерами. Минимальная бытовка-убежище, соединенная с кладовой, имеет внутренние размеры приблизительно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухонной комнаты, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже побеседуем обстоятельнее.

Уличный сантехнический узел для дачного участка

В обоих случаях необходим еще не очень большой сантехнический узел рядом на дворе; одна из давно популярных его конструкций показана на рис. с правой стороны. В нем применяется торфяной санузел, или пудр-клозет. Сейчас гигиеничнее будет автономный туалет. Из покупных для дачного участка прекрасно подходит биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но автономный туалет можно создать и самому, см. напр. видео ниже. Тем не менее, санузел для дачного участка – специальная тема.

Видео: автономный туалет в бытовку

Собрать вместе «3 в 1» либо даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и одновременно она без особенных трудностей располагается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, побеседуем дальше.

Как быть с зоной кухни?

Загородная бытовка с выступом крыши

Для летней дачи выходного дня возводить бытовку с кухонным блоком большого смысла нет: летняя кухня очень хорошо размещается под выступом крыши, см. рис. с правой стороны. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весенней поры до осени, то необходима уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогревания. Замена – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте обустройства дачи это случай редкостный.

Закрытая терраса: сразу или после?

Бытовка с закрытой террасой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы вследствие того что на ней можно обустроить защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в пристанище. Но сразу планировать постройку бытовки с закрытой террасой новичку не надо: получить достаточно хорошую и долговечную постройку без опыта связанного со строительством не выйдет. Начинающему строителю лучше возводить примитивную «коробочку», а крытую террасу, которая не имеет силовых связей с ключевым строением, пристроить после. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в этом случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые мелкозаглубленные на общей противопучинной подушке. Про то, что это все значит, побеседуем дальше, а пока на всякий пожарный случай – на рис. чертеж бытовки-убежища очень маленького размера с пристраиваемой закрытой террасой. Выстраивается она по технологии каркасного строительства, за нее и другие настало время взяться близко.

Черетежи мини-бытовки с закрытой террасой

Как возводить?

Щиты

Самый простой метод постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, потом сбиваются в короб, слева на рис. В нем стелится примитивной пол, стены обшиваются чем попало: Ориентированно-стружечные плиты, Дсп, фанерой и т.п. Потом устанавливают двери, окна (с правой стороны на рис.), стелят кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет некоторых несущих компонентов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно начинать строить лишь как раздевалку-убежище и в случае если точно известно, что до осени постройка дома будет закончена.

Постройка бытовки из щитов

СИП

Все таки, метод щитовой сборки быстромонтируемых, достаточно долговечных и надежных строений, в т.ч. домов для жилья, доступный для самостоятельные строительства, есть. Это – сборка из SIP композитов (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП будет стоить очень дорого, чем описываемая дальше каркасная, но ее постройка даст опыт, который может пригодится, если Вы захотите возводить круглогодичную дачу или коттедж из СИП, методика в обоих случаях одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробно о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор Сэндвич-панелей

Осторожно, щиты!

Большинство из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Ни с того ни с сего вы решите купить готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

  • Добротные бытовки самой разной конструкции, в основном, не имеют накладок на внешней облицовке поверхности стен, поз. 1 на рис. с правой стороны, в отличии от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало перевозку.

  • С такой же целью углы и проемы халтурных бытовок крепят непостоянным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку могут выдержать и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в индивидуальной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как база

В каркасных зданиях рабочие нагрузки на себя берет прочный жёсткий каркас. Для этого нехитрого сооружения, как бытовка, он оказывается также дешевым и мало трудоемким. Каркасные бытовки возводят либо «от клетки», слева на рис. – пол стелят в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, с правой стороны там. Последнее требует немного больше труда и материалов, но меньше умения, благодаря этому дальше мы подробно остановимся собственно на этом способе.

Брус и бревно

Из бревен и брусовые бытовки шикарно смотрятся, см. рис. с правой стороны, но по цене и трудоемкости совсем не уступают дому больших размеров, и строятся по такой же технологии. Возводят их нечасто, по большей части, если в последующем планируется переоборудование бытовки в баню; строения по каркасной технологии для этого не подойдут. В данном случае бытовку сразу возводят на месте бани и обустраивают сливом правильно, а печь, душ, банное оборудование приобретают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы сможете слесарничать и обращаться со инверторным аппаратом, то, может быть, вам легче будет собрать бытовку в каркасе из металла. При этом, самое первое, отпадает необходимость в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Второе, ни с того ни с сего бытовка окажется не требуется, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в каркасе из металла берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, исключительно на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профильные трубы 80х80х(3-4) мм. Нижнюю и верхнюю обрешетки выполняют из спаренного уголка 60х60 мм или тавра необходимого размера. Пол стелят, как описано дальше для каркасной бытовки, в стенки ставят рамы из дерева с проемами дверей и окон и, может быть, с утеплением, в самом центре на рис; о конструкциях рам также см. дальше. В большинстве случаев бытовки данного типа с наружной стороны зашивают профилированным металлическим листом, с правой стороны на рис., но данная конструкция дает возможность сделать обшивку разного типа, щипцовую крышу и дать зданию полноценно древесный вид при сохранении железной прочности.

Приспособление бытовки в каркасе из металла

Строим каркасную бытовку

Итак, мы поняли, что наша бытовка будет каркасной древесной. Подробная инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. С самого начала она, наверное, была составлена довольно умно, однако при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель во время работы поднимется в тупик или, действуя по собственному разумению, получит строение кривое и шаткое. К несчастью, исходный текст вроде как совсем заблудился, благодаря этому нужно будет обратиться к имеющимся источникам, однако с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: построить бытовку «за 2-3 дня» не выйдет. Работая от зари до зари без перекуров и с большим вниманием, не допуская оплошностей, постройка занимает пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Завершальный вариант лучше, т.к. отпуск лучше истратить на дом и обустраивание участка. В общем, первое загородное лето будет каким угодно, но исключительно не скучным.

О пропитке

Во время работы все древесные детали перед монтажем на место нужно пропитать биоцидами (антисептическими средствами) и гидрофобизаторами (водоотталкующими составами). Для бытовки в качестве того и прочего подойдёт отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, поперечные балки пола и доски базового пола, см. ниже, очень неплохо бы также обработать мастикой на основе битума (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Наполняют не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т.п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, однако в этом случае, т.к. строение небольшое, можно облегчить работу, если участок под бытовку не очень «горбатый». Основу бытовки возводят в очередности по рис:

Заложение фундамента и монтаж основания бытовки

  • Укладывают столбчатый мелкозаглубленный фундамент, поз. 1.
  • Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150хсто милиметров, т. наз. венец снизу или, для сборно-щитового здания, просто венец, поз. 2-4.
  • На венце устанавливают нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с брусками из древесины пола, поз. 5.

Подбор типа фундамента очевиден: для подобного небольшого и легкого сооружения любой иной окажется излишне трудным и дорогим. Про устройство и заложении фундаментов на столбах есть прочие материалы, тут остановимся на спецификах конкретно для этого типа постройки, знать которые нужно новичку.

Фундамент для котлована роют с захватом (выносом) от 0,5 м вдоль периметра за контур строения. Снимают гумус; если мощность полезного слоя превосходит 30 см, роют на штык лопаты. В другом случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Дальше котлован накрывают нетканым материалом (чтобы засыпка не расползалась) и сначала сыпят подушку из песка в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до отметки грунта; ее назначение – одновременно с скобами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Подсыпку песком трамбуют два раза, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в границах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам строения укладывалось целое количество пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, необходимо принимать во внимание, что контур фундамента должен выступал за контур строения на 10-20 см. В находящиеся снизу углы каркаса «стекаются» все рабочие нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с наружной стороны, то им будет не легко «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Ложить столбы из кирпича, как предлагают в источниках, только не следует: самый хороший рабочий кирпич в земле начнет разламываться максимум через 3-5 лет, отделочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый будет стоить очень дорого особых бетонных блоков для фундамента 200х200х400 мм. На столб пойдёт по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробно см. о фундаментах на столбах. Подобным образом, столб выйдет кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см с наружной стороны уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, подобным образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Сейчас посмотрим опять на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неверно даже для мест с теплой зимой, все столбы должны быть похожими. Не так уж дороги блоки фундамента, чтобы на них экономить в важнейшей части сооружения.

Столбы укладывают сначала на сухую и равняют по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под невысокие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Надеяться исключительно на равноправие диагоналей нельзя, у вас взамен прямоугольника выйдет равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и укладывают обратно уже на растворе.

Дальше готовят базисный (короткий) брус венца, примеряют по месту и кладут перпендикулярно длинной оси строения, поз. 2. Примеряясь по нему, отрезают в размер другие брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется в горизонтальном положении, поз. 3. Все соединения – в половину дерева. Нужно помнить о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями из рубероида (это защита от негативного воздействия влаги от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья укладывают обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздками, по паре по диагонали в все стыки, поз. 4. На данном шаге выполняется и укрепление основания скобами.

Анкерные болты

Анкерные болты фундамента – это те самые «стальные прутья от 1 м» из описаний, которые как бы необходимо замуровывать в столбы. В действительности бытовку, давление от которой земле что слону дробина, легче и лучше фиксировать Г-образными анкерами-палками, вбитыми в почву, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают палки из рифленой 16-мм арматуры. Их находящиеся снизу кончики заостряют, чтобы легче, и, основное, ровнее, шли в землю.

Фиксация венцов бытовок скобами

Заколачивают анкерные болты внутри, под каждый ус палки в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краешкам и подбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Заколачивают анкерные болты по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 исходя из этого, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а потом, промерив еще раз и подровняв, если необходимо, венец, по тем же схемам добивают плотно; неплохо бы – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Другой этап – наложение обвязки снизу на венец и монтаж поперечных балок пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают также, как венец, однако из бруса 100хсто милиметров. Собирают заподлицо с внешним краем венца; подобным образом, в середине появится ступенька в 50 мм, на которую лягут поперечные балки. По наложении раму обвязки закрепляют по врезкам 80-мм гвоздками, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздками 150 мм, как показано на рис. со схемами размещения анкерных болтов.

Поперечные балки выполняют из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус поперечные балки будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки поперечных балок – 400-700 мм. Его подбирают таким образом, чтобы пролеты между брусками из древесины были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из примитивной доски с обрезанными краями, лучше держаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдёт шпунтованная, то шаг поперечных балок можно сделать больше. Во всяком случае его лучше взять кратным 150 мм, это намного упростит и сбережет настил пола, см. дальше. Каждую поперечную балку прибивают к обвязке 2-мя гвоздками 80 мм, по гвоздю в ус, и в самом центре к венцу 150-мм гвоздем, в итоге 3 гвоздя на поперечную балку.

Подвал

На этом же шаге неплохо бы, а для бытовки «с весенней поры до осени», обогреваемой хотя бы краткосрочно, в первую очередь, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то наполняют (бутовый камень, бой кирпича, брусчатки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подвал сыпят керамзитовым песком. Небрежные рабочие нередко просто прислоняют с наружной стороны обрезки металлопрофиля или бой асбоцементного листа, прижимая в песок, и присыпают с наружной стороны грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Здесь есть кое-какие тонкости. Самое первое, назначение наполнения проемов – только удержать керамзитовый песок от расползания, но закрывать их материалом листового типа внутри нельзя: подвал должен проветриваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Благодаря этому в каждом пролете необходимо оставлять или продухи, по паре приблизительно 4х6 см на пролет (комфортно, если заполнение бутом или боем кирпича), или просвет вверху в 4-6 см. Если пролеты заполняются пеной, под продухи необходимо заблаговременно вставить обрезки трубы.

Второе, заполнять проемы необходимо внутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда после, когда руки дойдут и строение осядет, сделать можно будет реальный привлекательный цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые каркасной стойки из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Самосверлящие шурупы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – приблизительно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине сооружения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек собственноручно, имейте в виду, что самый большой Наклон шиферной или кровли из ондулина – 14 градусов, а хороший – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Дальше накладуют продолговатые верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в этом случае не приходится), фиксируя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в половину дерева лаги. Поперечины закрепляют гвоздками 80 мм, по паре по диагонали в каждую врезку. После чего ставят промежуточные стойки и подходящие им верхние поперечины, поз. 3.

На данном шаге строительство можно несколько облегчить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для небольшой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, аналогичные, как на поперечные балки. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, необходимо при этом сделать следующие условия, см. рис. с правой стороны:

Конструкция боковин каркаса бытовки

  1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
  2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из такой же доски.
  3. Если угловой/прилежащий пролет выходит 300 мм или меньше, но подобной ситуации необходимо избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Сейчас необходимо сменить временные укосины регулярными, из такой же доски 100х40, и поставить стропильные системы, поз. 4. Там, к слову, видно, что рабочие оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; закрепляют гвоздками 80 мм, по паре в каждый конец. Дальше следует установка дверных косяков (можно сразу с дверным полотном) и рам окна, поз. 5. Заканчивает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздками 150 мм с шажком 200-250 мм.

Стропильные системы

Как врезаются и устанавливаются стропильные системы, показано на рис. Шаг установки стропильных ног приблизительно 0,5 м. Добавочные подвески выполняют из обрезков доски. В этой конструкции они очень желательны, т.к. прочно закрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропильных ног приблизительно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка регулярно в заветрии (скажем, в лесной глуши), то без подвесок стропильных ног можно обойтись.

Возможно, печальная односкатка вас не устроит. На данный случай на рис. ниже – схемы стропильных систем, подходящие для дома на даче и, конечно, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, тем хороши, что просты, экономны и дают возможность уменьшить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной потолочные высоты бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не пол который готов. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. еврошифер – материал мягкий. Работать с ним, разумеется, легче, чем таскать увесистые хрупкие шиферные листы, но кровля из шифера выходит много доступнее и лучше.

Приспособление кровли бытовки для дачи

Как кладут и закрепляют листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, однако при его закупке необходимо принимать во внимание некоторые ситуации. Первое, в продаже очень часто бывает асбоцементный лист 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, однако стоимость квадрата кровли из них будет намного больше, чем из 8-волновых. Поэтому, если наличных средств мало, а работы не боитесь, возьмите 8-волновой.

Кладка асбоцементного листа на кровлю

Второе, листы асбоцементного листа выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может быть, что листы не состыковываются. Благодаря этому при закупке необходимо обращать собственное внимание на маркировку, там постоянно есть комплект 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. Лист 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет количество волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Облегчить здесь ничего нельзя, иначе помещение выйдет в сыром виде, неуютным и в скором времени загниет. Более того, венец с обвязкой и настилом из досок создают жёсткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола необходимо подойти со всей аккуратностью и вниманием.

Приспособление базового пола

Как устроен «грязный» пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между брусками из древесины; «гвоздят» 70-мм гвоздками с шажком 100-120 мм. Он необходим, чтобы включить доски настила в силовую схему. На «грязный» пол берут только фрезерованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из примитивной доски с обрезанными краями, но «черный» пол стелят только шпунтовкой! Очередность операций по настилу такая:

  • Доски ставят вдоль проемов между брусками из древесины.
  • С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
  • Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
  • Последнюю доску отрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
  • Ставят ее наклонно, чтобы паз Найдите на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
  • Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздками 70 мм с шажком около 100 мм, и парой гвоздей посередине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не меньше ее толщины, т.е. 40 мм. Его же неплохо бы выдерживать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на отпечаток. рис., его ячейки накрывают мягким кровельным материалом или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полимерным этиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влажность. Мягкий кровельный материал пришивают к брусьям степлером для строительных работ или прибивают мелкими гвоздками, подложив под их шляпки кусочки фанеры. Во всяком случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Сейчас подошла очередь напольного утепления. Еще раз нужно напомнить, оно нужно и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не станете же вы сохранять ее в зимний период в теплом помещении? Утепляют ватой на минеральной основе поз. 3, но брать маты необходимо из длинноволокнистой, подходящей для жилых построек. Коротковолокнистая минеральная вата будет регулярно пылить микроиголками, очень опасным для здоровья!

Дальше пол накрывают непрерывный, или с нахлестом листов от 15 см, пленкой на основе полиэтилена, поз. 4. Сейчас полупроницаемость полимерного этилена придется в самый раз: конденсат, который все же пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет перед тем как проникнуть в теплоизолятор.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также неплохо бы делать из шпунтовки, однако, как уже сказано, пойдёт и примитивная чистоообрезная доска 150хсорок миллиметров. «Чистые» доски ложат поперек поперечных балок, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы обвязки снизу. Делать т. наз. пробковый пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности сооружения.

В местах, где доски настила приходятся на каркасной стойки, в досках подбирают пазы 50х100, а под угловые стойки — углы 100х100, благодаря этому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила уйдут висячими. Прибивают «чистые» доски в углах парами 70-мм гвоздей по диагонали (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и брусками из древесины – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Наружная обшивка придаёт остаточную крепость зданию, благодаря этому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего после захочется, зашивают сверху нее. Зашивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, таким образом, чтобы стекающая по стенкам вода не просочилась в середину, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. с правой стороны. Если последующей отделки с внешней стороны не планируется, то можно обшить доской с обрезанными краями внакрой, «елкой». Зашивают сверху донизу, захватывая и находящиеся снизу пояса основания. Перед обшивкой к каркасу крепят скобосшивателем мягкий кровельный материал, поз. 1 и 2 на рис. Сейчас можно устанавливать окна; до установки наличников щели в их и проемах дверей запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до обшивки внутри, то тут – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, Ориентированно-стружечные плиты, Дсп, ламинат и т.п., с утеплением либо же без, поз. 4 и 5. На этом же шаге укладывают в стенках гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если необходимо – такое же, как для пола. Углы неплохо бы закрыть плинтусами. В хрущевские времена нередко обходились вообще без отделки внутри, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как в то время не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусматриваются, собирают по схеме, идентичной на боковины каркаса, см. рис. с правой стороны, исключительно из планок 40хсорок миллиметров. Укосины ставят исключительно в крайние ячейки. Межкомнатные двери нередко приходится располагать вплотную к поверхности стены, тогда в ячейку с входным проемом ставят добавочную планку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок устанавливают на место, гвоздками 70 мм с шажком 200-250 мм прибивают прямо к поверхности стен, и зашивают аналогичным материалом, что межкомнатные перегородки. Углы крепят плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна парадных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и туалета. Самая большая ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; неплохо бы – 600-650 мм. Небольшой считается створка шириной в 400 мм, но можно создать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом — 750-850 мм.

Еще углы

Практически готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые каркасной стойки: на стальных уголках. Может, вы уже тогда обратили внимание, что наружные, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Благодаря этому как бы вполне уже готовая бытовка на рис. в действительности еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее внешние углы необходимо подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это выполняется, видно на рис. слева: углы зашивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, потом в ряд с шажком 200-300 мм к стойкам, потом по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а после на длинные стороны, чтобы закрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки очень неплохо бы снабдить ставнями, понятно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распахивающиеся ставни сложновато, и жалюзи к ним необходимы, т.к. жарким летом в помещении без вентиляционные системы будет душно. Благодаря этому хороший вариант ставень для бытовки – откидывающиеся, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, оберегают стекла от повреждений лучше распахивающихся, а их сделать легче.

Ставни откидные на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался максимально удобным для дачи: помещается в него очень много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Потребовалось только расширить его ширину до трех метров, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в обычном вагончике. Бытовки аналогичного типа, см. рис. всегда есть в продаже, и хорошо расходятся.

Однако с появлением нужд владельцев дачи при часто недостаточных возможностях соорудить на участке благоустроенный дом, появились проблемы с планировкой. Стандартная строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальная комната и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, сантехнических узлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики остальных типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки применять в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для помещений жилого фонда приводят к тому, что, кроме комнаты для сна, места остается лишь на маленький тамбур, в котором в тёплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, помимо лопаты и грабель, не помещается, или санузел без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в самом центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Потому как бытовка по своей сути жилище мобильное, будет вполне оправданным использовать для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Забот будет лишь с дверьми, точнее – с направлением их открытия, т.к. они распахивающиеся, а не раздвигающиеся. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.